Зимняя Исландия: Колбаски на вулканической лаве, фонтаны кипятка, киты и

jazztour — 03.11.2013 — Путешествия Самые крутые приключения - они именно в Исландии. Как минимум вам на это намекают еще на подлете к острову. Видеотека местной авиакомпании Icelandair предлагает фильм The Deep (Глубина) про главную национальную гордость современной Исландии - местного рыбака Гульдаугура Фридторсона. Это на сто процентов правдивая история, как Фридторсон выжил в таких условиях, которые обычного человека убили бы в течение получаса. Той самой зимней ночью 1984 года, про которую рассказано в фильме, вода в океане была +6, воздух +2...



Рыболовная шхуна, на которой трудился Гульдаугур, перевернулась и вскоре затонула в 6 километрах от берега. Все члены команды погибли от гипотермии и испуга в отведенные наукой сроки, минут за двадцать, даже толком не уплыв с места крушения. Только здоровенный рыжеволосый детина Фридторсон, внешне напоминающий писателя Дмитрия Быкова и Жерара Депардье одновременно (в конце фильма показывают отрывок из его настоящего телеинтервью, взятого в больнице через день после случившегося), за шесть часов доплыл до берега. На момент крушения он по обыкновению был изрядно выпившим, что, возможно и помогло ему не замерзнуть. Причем рекордный заплыв вопроса до конца не решил: протрезвевшему рыбаку еще предстояла двухчасовая пробежка босиком по застывшей лаве, от берега до ближайшего жилища.

Выживший в смертельном дуатлоне Фридторсон стал легендой и предметом особого интереса ученых. Через несколько лет они констатировали, что часть жира чудо-моряка по структуре напоминает тюлений, он как будто более плотный и потому защищал хозяина куда эффективнее, чем жировые прослойки обычного европейца. Как тут не вспомнить спорную теорию, гласящую, что человеку нужно жить в экстремальных условиях затем, чтобы продолжать эволюционировать?



Экстремальные условия - это как раз про Исландию, страну, где всегда нужно было демонстрировать старание, чтобы выжить. Представь себе коричнево-черный остров без растительности (колонисты из Норвегии уже к XII веку истребили тут всю древесину, последующие поколения жили в землянках или в каменных домах) и без животного мира (не считая леммингов и песцов, добравшихся сюда по замерзшему океану еще в ледниковый период). Который к тому же регулярно извергает из себя пепел и расплавленные породы, потому как лежит прямо на трещине в земной коре. Смог бы ты жить в стране, где главное национальное блюдо - протухшее мясо полярной акулы (хаукариль). А исландцы вот не жалуются.

ТЮРЬМА ИУДЫ. Купаться зимой в окрестностях полярного круга приятнее, чем на экваторе (где я встречал предыдущий Новый год). Во всяком случае, ощутимо теплее. Вода в главном и всемирно известном spa Исландии Голубой лагуне, круглый год близка к температуре +37. Голубая Лагуна - это просторная система бассейнов с теплой и признанно целебной водой. Причем красивой водой - ярко, почти фосфоресцирующе голубой (из-за высокого содержания кремния).



Но все быстро меняется (в Исландии есть поговорка: «Если тебе не нравится погода, подожди пять минут и она станет еще хуже). Резко темнеет, с океана летит косой холодный дождь, от него надо прятаться под толщей воды. Окружающий пейзаж радикально отличается от солнечных картинок из мест, прославленных лечебными водами: здесь темно, прохладно и безжизненно. Spa лежит среди бескрайних полей лавы, застывшей здесь еще тысячи лет назад. Укутанные, как полярники, секьюрити (им приходится весь день проводить здесь в мокром холоде) прошивают плотную мглу над водой, смешанную из пара и дождя, прожекторами авиационной мощности — следят, чтобы люди не тонули. Самая прямая ассоциация - ты находишься в преисподней. Бьющий в ноздри запах серы ощущение только усиливает.

Исландцы этот ассоциативный ряд с готовностью продолжат. Им и до Голубой лагуны казалось, что живут они если не совсем в аду, то в месте, к нему приближенном. Вулкан Гекла, извергавшийся с момента колонизации Исландии почти непрерывно, еще во времена Средневековья обрел славу ворот преисподней (вариант - Тюрьмы Иуды). Случались времена, когда преисподняя прорывалась и в других местах. И тогда страшные вещи происходили уже на всем острове. Извержение вулкана Лаки, расположенного неподалеку от городка Киркьюбэйарклаустур на юге острова, в 1783-84 годах отравило газами и пеплом окружающую среду так сильно, что погибла половина имевшегося на острове скота и каждый пятый исландец. Более того, гигантское облако пепла летом 1784 года закрыло всю Европу от солнца, что привело к неурожаям и голоду даже в очень далеких от Исландии странах.

Сейчас кажется, что исландцы научились ладить с вулканами. Как только начинается извержение, они выезжают на пикник в окрестности. Самый шик - пожарить колбаски на раскаленной лаве. Но это только кажется. Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль (на самом деле так называется ледник, покрывающий безымянный вулкан) в 2010 году имело колоссальный медийный эффект благодаря отмене сотен трансатлантических авиарейсов. Впрочем, семья фермеров, чье хозяйство едва не смыло в океан потоками с растаявших в ходе извержения ледников, теперь извлекает прибыль из стихийного бедствия. В появившемся на ферме Музее извержения предлагают туристам баночки с пеплом - два евро за небольшой сосуд, и ты уже приобщился к истории. Большая банка вроде тары из-под маринованных огурцов «Дядя Ваня» стоит уже десятку, но берут их не так охотно.

ВЕЛИКИЙ ГЕЙСИР. Смертельно опасный ручеек из кипятка не выглядел бы пугающе, если б не предупреждение и ограждающие поток канаты — обычная прозрачная вода струится куда-то вниз. Ее температура 80-100 градусов, сообщает табличка. Но вот когда из земли внезапно вырывается фонтан кипятка высотой метров в двадцать, начинаешь понимать: предупреждали не зря. Фонтан - это легендарный Великий Гейсир (от исландского gjósa, «прорываться»), и это именно он дал имя всем остальным подобным фонтанам в мире (и кстати, это единственное исландское слово, уверенно вошедшее в международный вокабуляр). Вода в струях горячее ста градусов, из-за чего моментально переходит в пар. На месте извержения остается медленно расплывающееся белое горячее облако, в котором согреваются туристы. А многочисленные дырки вокруг, из которых (где булькая, где шипя) текут те самые крутые ручейки, - это Хаукадалур, самая знаменитая из многочисленных гейзерных долин Исландии.

Огромные массивы кипятка прямо под земной поверхностью по сути, главное природное богатство острова. И как все здесь, они тоже имеют вулканическое происхождение. В XX веке эту воду научились превращать в электроэнергию, после чего на острове ее стало в избытке. В целом это на страну повлияло хорошо, но были и спорные моменты, такие как строительство алюминиевых заводов, перерабатывающих привозную руду. Исландия стоит на вулканах (ну или она сама - большой вулканический массив), так как здесь земная кора распадается на две тектонические плиты - Евразийскую и Северо-Американскую (как вы правильно догадались, именно на них стоят одноименные континенты). Через эту трещину в коре и выливается на свет расплавленное содержание земного шара.



Есть конкретное место, национальный парк Тингвеллир, куда туристов свозят посмотреть на зримую границу между частями света. Это неглубокий распадок меж двух горных массивов, место красивое само по себе и еще приукрашенное величественной историей о том, как именно тут издревле собирался исландский парламент - альтинг. Может быть, именно тут принимались решения о походах на Запад, в результате которых исландские викинги фактически открыли Америку (правда, только для самих себя). В центре Рейкьявика островитяне поставили памятник своему протоколумбу Лейфу Эрикссону, но почему викинги не закрепились в Америке, никто объяснить не может. Если уж такие непростые для жизни места, как Исландия, были освоены, то колонизация Нового Света должна была стать легкой прогулкой. Скорее всего, после нескольких стычек с индейцами заморские гости решили, что у них для покорения столь обширных новых территорий недостаточно ресурсов. Исландцев и сейчас — всего 322 000 человек, меньше, чем в нашем городе Иваново.

КИТ ЗДЕСЬ РЯДОМ. Выйти в серые воды Атлантики темным приполярным днем уже само по себе приключение. В том месте, где судно выходит из бухты носом прямо в волны открытого океана, сразу вспоминается невольный подвиг Гульдаугура Фридторсона. Не то чтобы суденышко утлое, на фотоохоту за китами отправляется солидного водоизмещения корабль, просто зимой в полярных широтах океана не совсем уютно. Особенно, если вместе с Фридторсоном ты вспоминаешь, что есть на свете такая штука, как морская болезнь.

Китов у исландских берегов особенно много в теплое время года. Тут кормятся кашалоты, зубатые, синие, горбатые киты, ну и по мелочи - дельфины, косатки... Зимой большая их часть уплывает южнее, но туркомпании все равно тянут вас в море, и это своеобразная лотерея: есть шанс промучиться тошнотой 3-4 часа, так ничего интересного и не увидев. Но мы в эту лотерею выиграли, да еще как! Примерно через час после отплытия глаза начали уставать от частых попыток разглядеть что-то полезное меж гребней далеких волн. И тут нечто, выросшее из-под поверхности океана, продемонстрировало нам, что ломать глаза о волны - занятие пустое. Если уж кит оказался неподалеку, вы его не пропустите. Сначала мы увидели столб воды метрах в двадцати от судна - это выдыхал синий кит. Причем делал он это примерно с тем же звуком, с каким извергается Великий Гейсир, если не громче. Когда брызги от выдоха слетели в океан, удалось разглядеть две раскрывшиеся ноздри - это тоннели, в каждый из которых пролезет по человеку. Еще полсекунды кит с шипением брал воздух, затем дыхало скрылось под водой.



- Он нырнет сейчас, - выкрикнул показавшийся на палубе капитан судна, сам вооружившийся видеокамерой. Из воды показалась спина кита, затем с зычным хлопком в воздух поднялся раздвоенный плавник. Синему гиганту явно хотелось нырнуть поглубже и было видно, что он переходит в вертикальное положение. Когда плавник снова достиг водной поверхности, он сделал настолько сильное, акцентированное движение, что на воде после него осталась воронка, тут же заполнившаяся круговоротом воды. Этим страшным по силе движением плавника самое крупное животное Земли отправило на глубину свое стотонное тело. А образовавшаяся воронка... Видимо, такой же след остается на поверхности после того, как в море тонет судно.

Окажешься рядом - пойдешь на дно вместе с китом. Даже ноги, ощущающие под собой крепкую палубу, цепенеют от такой близости. Известно, что киты постоянно сталкиваются с судами. Если судно большое, то это проблемы кита. Но бывает, что не везет и судну. От этих приключенческих мыслей меня отвлек капитан с запотевшей бутылкой крепкого исландского шнапса в руках.

Что. Каникулы в местах, где не выживают даже животные, а люди жарят сосиски на раскаленной лаве и строят музеи извержений.
Когда. Круглый год, в зависимости от того, что тебе нужно: летний рафтинг по горным рекам или горячие купания в январской тьме.
Зачем. Возможность выбрать несколько экстремальных развлечений из длинного списка: от фотоохоты на китов в открытом океане до восхождения на действующий вулкан.
Как добраться. Иногда (летом) прямым рейсом авиакомпании Icelandair из Санкт-Петербурга в Рейкьявик. Из Москвы в Исландию добираются с пересадкой в Хельсинки, Стокгольме или Копенгагене. Кроме того, компания Jazz Tour в предновогодний период, осенью, весной и летом организовывает собственные прямые рейсы в Рейкьявик из Шереметьево.

Егор Лохмачёв (авторская колонка путешествий Men's Health)

Подробнее о турах и путешествии по Исландии

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив