ЮАР-9

sova_f — 13.01.2016 Tel Aviv – Istanbul – Cape Town – Hout Bay – Duiker Island – Cape of Good Hope – Cape Point – Boulders Beach – Cape Town – Stellenbosch – Cape Town – Hermanus – Mossel Bay – Oudtshoorn – Cango Caves – Knysna – Tsitsikamma Reserve – Knysna – Johannesburg – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Mthetomusha Game Reserve – Bongani Mountain Lodge – Panorama Route – Кruger Park – White River – Pretoria – Johannesburg – Istanbul – Tel Aviv

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5 октября 2015

Выезжаем в 5 утра (а че, привыкли уже). Спасибо этому дому... Ах, какое спасибо!... Едем к другому.

На прощание Семен забрасывает нас на очередную горку. Закат видели? Теперь будьте любезны рассвет

Романтическая получасовая тряска и официальное прощание с Семеном перед тем, как вернуться в автобус


Наш неутомимый Саша К. в очередной раз перекроил программу. Никогда в жизни не участвовала в столь интерактивной организованной поездке – и вряд ли когда еще буду. Выполняемый сегодня кусок выглядит следующим образом. Проедем по «Панорамному Пути» через горы, леса и уступы величественного каньона реки Блайд. Удивительные каверны в бассейнах Буркес, разноцветье красок, многообразие причудливых скал! Один восхитительный вид сменяет другой, а на горных тропах можно увидеть диких животных. И все это да было, и еще много чего – и, как водится, не без приключений. Впрочем, по порядку.

«Панорамный Путь» проезжаем с юга на север. Вы таки будете смеяться, но по дороге Миша организовывает частную экскурсию по завтрашней Претории

Сначала нас завезли на роскошную панораму, которая по идее должна называться «Окно Бога» (God's Window). То ли это окно или другое, точно утверждать не могу. Молчаливый Фрэнк ничего такого не объявлял, а на наше предположение отвечал утвердительно, но как-то неуверенно. В интернете же на запрос "God's Window" выскакивает весь набор красивых видовых точек Панорамного пути. Саша Ш. говорит, что наша панорама называется Wonder view (фото указателя хранится в студии, так что скорее всего так оно и есть). Для окончательного заключения надо еще раз попытаться посмотреть фильм "The Gods Must Be Crazy". Говорят, именно сюда попадает главный герой и решает, что тут и есть "конец земли". А мы когда-то начинали смотреть и нешмогли...

Что теперь по плану? Говорят вот как: на следующей остановке еще одна панорама, а на следующей за ней – прогулочка минут на 45.

И вот мы едем, едем и справа... вот буквально проезжаем мимо... знаменитое место под названием The Bourke's Luck Potholes, вот прямо указатель! Саша Ш. просит остановить – это ж один из трех мастов на Панорамном пути! Ответ – нет, не успеем, у нас программа. Саша и Лиля разводят руками: ну это вообще.

Следующая остановка (так называемая "еще одна панорама"). Разум возмущенный немного успокаивается при первом взгляде на невероятную красоту, открывшуюся перед глазами. Это один из видов на каньон реки Блайд. А горы называются Драконовы (Drakensberg по-английски)

Эти три горки называются The Three Rondavels (рондавель – традиционная хижина народов банту в странах юга Африки, мы видели такие в позавчерашней африканской деревне)

Налюбовавшись красотами, плавно и зигзагами (через сувенирные ряды) подбираемся к автобусу

А автобус-то бац! – от ворот поворот. Сломался! Снова живо вспоминается Камбоджа. Только место здесь, слава богу, более цивильное. Был бы кондишн, конечно, цены бы не было этому месту. Увы, приходится изыскивать другие средства охлаждения (Миша при этом объяснял местной девушке, каких именно фигурок не хватает в ее ассортименте, даже показывал на себе, приседая и вздымая руки, – обещали приготовить к следующему разу)

На сувениры глаза уже не смотрят. Нашли какой-то тенек, уселись, ждем. Звери тоже, похоже, ждут автобуса. Кстати, большой белый носорог на самом деле изображает черного

Примерно через час приезжает шикарный автобус. Но он не будет вечно наш: его нам одолжили, чтоб доехать до места обещанной безымянной прогулки (которая 45 минут). Вон туда идем...

Пришли (загадочная черная фигура не назгул, как вы наверняка подумали, а две женщины в маскировочном облачении)



Прыгаем по камушкам, ходим по мостикам и созерцаем Blyde River Canyon. Во-первых, по каким-то там параметрам он считается третьим в мире по величине. Во-вторых, это красиво

А в третьих... То есть вы уже поняли, что это за место, куда нас привезли на "прогулочку 45 минут"? До нас наконец-то дошло! Это и есть те самые Bourke's Luck Potholes, на которые у нас "не было времени"! Как объяснить этот феномен, не знаю. Ну ладно, Арик не знал, как это место называется (что с него взять) – но Фрэнк?

Эти уникальные каверны образовались от водоворотов на слиянии рек Блайд и Треур и названы именем местного старателя Тома Бурке. Почему "удачи"? Потому что Бурке предсказал, что в этом районе будут найдены месторождения золота (правда, сам не нашел).

Вот оно, золото!

Следующий этап эпопеи. Дружеский автобус вернулся к своим хозяевам, а наш родной с чемоданами приедет, когда починится. Для нас же Фрэнк раздобыл два африканских такси. «Африканских» означает две вещи: 1) по 15 человек в микроавтобусе, рассчитанном на 10 (впихнутые в количестве невпихуемом, как выразился любезный кот) 2) кондиционер йок. Мы было попробовали повозмущаться, но... Это то, что Фрэнк сумел раздобыть, больше ничего не было. Хотим в Крюгер – берем африканское такси, не хотим – не берем. Ну а что делать-то? В Крюгер – хотим… Причем Фрэнк с Ариком хитрые! Говорят, проедем на этом чудо-транспорте совсем недолго, а потом пересядем на более приличный. В результате же так мы и ехали все полтора часа до Крюгера. Распевая от шока «По долинам и по взгорьям» и прочий подобный репертуар. Весело, да? Таки есть что вспомнить!

Ехали с открытыми окнами, с ветерком. Только относительно прохладный ветер, невесть откуда взявшийся из окон, быстро сменился совершенно горячим, так что в Крюгер приехали на полном издыхании. Зато вовремя! По сравнению с афротакси джип, в который влезло ровно столько человек, на сколько он рассчитан, кажется уже мерседесом. Да еще и с крышей – люксус! А на термометре – 41 градус по Цельсию...

Вот вам и саванна, которой мне так не хватало вчера

Как всегда, первыми встречают антилопы. Здесь они не ньялы, а импалы. Какие-то десятки тысяч импал бегают по заповеднику – для них тут оказались самые идеальные условия существования

Видели и куду, конечно. Его рога – символ не только Крюгер-парка, но всей сети национальных заповедников ЮАР

Карликовая антилопа стенбок – жаль, не видно на фото, какая она крошечная, полметра ростом, а при этом не маленькая-сладенькая, а вполне себе взрослая

Водяной козел обыкновенный (Waterbuck). А какой красавец!

Куча машин столпилась у обочины. В Бонгани зверей искали двое рейнджеров, а здесь он у нас один – за рулем, едем по дорожкам. Так что либо мы кричим водителю: "Зверь справа!", либо он сам ориентируется на скучившиеся джипы. Что дают? Леопарда! А леопард, чтоб вы знали (я тоже теперь знаю) – самый редкий зверь из "большой пятерки". Никакого леопарда и в помине не видно, но мы глаза вылупили, очень стараемся разглядеть. "Ушки, ушки!, – кричит девочка Катя. – Я вижу ушки!" На том и порешили. Забавно – позже я перечла Анин рассказ о Крюгере и оказалось, что она тоже видела женщину, которая видела леопардовы уши. Так-так...

В Крюгере свои правила. К примеру, словечко «чоп-чоп», которое туристы должны говорить водителю. Это означает «хватит дурью маяться, поехали». Совершенно непонятно, почему звери гуляют вдоль дороги, когда у них тут места дофига

А вот и лев



Ветеран. На туристов наплевать, жизнь утомила

Подъехали к водоему. В нашем частном заповеднике не было леопардов, бегемотов и буйволов. А тут есть!

Катя: вон глаза плывут! И правда: плывут глаза...

Время от времени глаза оформлялись в голову и кусочек спины. А в один прекрасный момент из водоема нарисовалась громадная раскрытая розовая пасть! Все завопили, на кнопочку никто нажать не успел...

Жираф дежурный. Ну, в смысле, что в Крюгере тоже есть жирафы. Этот явно заслуженный - целых две птички обслуживают

И слонов есть. Много!

Это ихняя купальня, поливают себя отсюда водой. Большой слон еще и пьет: достал воду из резервуара хоботом и теперь заливает себе в рот

А эти как три слоника с бабушкиного буфета

Еще один ветеран

Ну и зебры, конечно


А носорог здесь с рогом, в отличие от Бонгани

Ну все, домой! А что, в общем неплохо получилось. Сначала у всех сложилось мнение «только частный заповедник, Крюгер не нужен», а закончили тем, что оба по-своему хороши. В смысле дайте две

На последнем издыхании добрались до других ворот парка. Въезжали мы через ворота Phabeni, а выехали через Numbi Gate. Парк закрывается в 6 – как раз успели. Теперь уже легче – не такая жара. А где же наш автобус? Автобус едет в гостиницу сам по себе с чемоданами, а для нас – новый сюрпрайз: в гостиницу едем на тех же джипах. Ну хорошо хоть не афротакси. Ехали в город White River (где отель), проезжали через город Иерусалим. Что мне уже кстати напомнило, что хочу домой спать. А завтра? А завтра подъем в 4 утра. Народ пытается бунтовать: после такого бурного дня ну хоть поспать бы дали! До Претории езды 5 часов, в аэропорту мы должны быть в 4 вечера, вполне можно и в 9 выехать. И кому она нужна, эта Претория? Дайте выспаться наконец!

Нет, на сей раз Фрэнк непреклонен. Начальник сказал – и все тут. Где-то я его понимаю: Претория по их понятиям – маст, отсутствие пробок никто гарантировать не может, а опоздать в аэропорт всей группой – катастрофа. Ладно, в самолете отоспимся.

Окончание следует, а пока

Приложение. Парк Крюгер и частные заповедники.

1. Цитата из В. Йоффе:

Как известно, Крюгер-парк занимает примерно такую же площадь, как весь Израиль. В конце 80-х, когда к власти пришёл Мандела и будущее страны было совершенно непонятно, нашлись состоятельные и смелые люди, выкупившие за смешные по нашим временам деньги гигантские участки парка по его западному периметру (на востоке парк непосредственно примыкает к границе Мозамбика) вместе с обитавшим там зверьём, построили великолепные лоджи, и теперь туристы, посещающие Крюгер-парк, могут выбирать: либо поселиться в одном из лоджев частного заповедника, выезжая на сафари на мощных джипах-вездеходах в сопровождении рейнджеров-профессионалов, либо селиться в гостинице поблизости от одного из нескольких въездов в парк (обнесённый оградой), откуда можно посещать парк Крюгер с утра до вечера либо на собственном автомобиле, либо, опять-таки, на джипе с рейнджером (иногда за специальную плату можно заночевать и на территории самого парка без особых удобств, чтобы принять участие в ночном сафари).

Природа и звери в обоих случаях те же (хотя, конечно, есть местные особенности), основная же разница в том, что в частном заповеднике рейнджер куда хочет, туда и едет, зачастую по глубокому песку, через ручьи, колючки и ломая маленькие деревца, а в самом парке передвигаться можно только по проложенным дорогам. Поэтому, конечно, в частном заповеднике к зверям можно подобраться поближе. Вообще же с рейнджером вы увидите во много раз больше, чем без него – у них глаз намётанный, и замечают то, на что обычный турист вовсе не обратит внимания, не говоря уж о том, что превосходно читают следы зверей и понимают, куда те шли и где их искать.

2. Ребята прислали ссылку на сравнение частных заповедников с парком Крюгера, а так же отличие их между собой. Копирую сюда в немного отредактированном виде.

1) Что такое частный заповедник и в чем его отличие от Крюгера?

Парк Крюгера – это огромный национальный парк с площадью около 20,000 кв. км. К нему примыкают частные заповедники, образуя с ним одну экосистему.

- В Крюгере нельзя ездить вне дорог, в большинстве частных заповедников разрешен съезд с дороги для того, чтобы приблизиться к большой пятерке (носорог, буйвол, слон, лев, леопард), а также диким собакам и гепардам.

- В Крюгере можно ездить на машине самому, а можно брать экскурсию с гидом, в частных заповедниках ездить самому запрещено (за исключением того чтоб доехать до лоджа).

- В Крюгере, если водишь сам, то можно кататься сколько влезет с открытия до закрытия парка. В частном заповеднике, поскольку ездишь с гидом, то время сафари регламентировано (если не берешь частную машину) и обычно составляет 2,5-3,5 часа утром и столько же вечером. Зато в частном заповеднике можно поучаствовать в ночных сафари и в пеших сафари.

- В Крюгере есть лагеря и лоджи самого разного уровня, от простых палаточных до достаточно роскошных, в частных заповедниках обычно уровень от среднего до ОЧЕНЬ роскошного.

- Цена на проживание более демократичная в Крюгере, проживание в частных заповедниках обычно дороже, а зачастую и ОЧЕНЬ дорого. Но при этом в частных заповедниках цена включает сафари и еду, а часто еще и напитки, стирку, перекусы и т.д.

- В Крюгере просмотр животных не регламентирован, то есть на редких животных (например, леопардов) могут собираться десятки машин, при этом далеко не все люди ведут себя в рамках дозволенного. В частных заповедниках обычно действует правило не больше трех машин и все регламентируется гидами, поэтому животные не стрессуют из-за зрителей и готовы вести свою нормальную жизнь.

- Поскольку в частных заповедниках можно съезжать с дороги, к сафари добавляется элемент внедорожной езды по кручам, оврагам, кустарнику, воде. Пока не попробуешь, не поймешь, насколько это захватывающе. Плюс это дает возможность проводить с животными больше времени. Например, отправиться на патрулирование территории или на охоту.

2) В чем отличие одного частного заповедника от другого?

- Разные заповедники служат домом разным животным. Некоторые из них обнесены оградой, некоторые нет. С огражденными заповедниками все понятно, каких животных запустили, те и есть. Но и с не ограждёнными не все просто. Например, заповедник Саби Сэнд (Sabi Sand) славится на весь мир леопардами, и дело даже не в том, что леопардов здесь больше, чем где бы то ни было, просто леопарды здесь привычные к машинам и людям. Зато в Саби Сэнде достаточно сложно увидеть гепарда из-за большой концентрации леопардов, львов, гиен и прочих врагов этой быстрой кошки. Кроме того сам ландшафт Саби Сэнда не очень способствует гепардам, ибо в основном состоит из африканского буша.

- Частные заповедникы могут быть разными по территории. Даже если они не огорожены, это играет роль. Потому что ездить на сафари можно только по территории заповедника или по территории соседних заповедников, с которыми есть договор о пересечении границ. Если территория маленькая, то можно крутиться на пятачке и не найти ничего, если животные ушли куда-то еще.

- Еще один важный аспект - количество людей, которые лодж сажает в машину. Обычно лоджи/лагеря используют открытые внедорожники. Полностью открытые без стен и без крыши, с тремя рядами сидений по три сидения в ряду. Некоторые лоджи сажают 9-10 человек в машину (есть еще одно сидение рядом с гидом), а некоторые лоджи сажают только 6 человек, то есть сидение в середине остается свободным. Если путешествуешь парой, то имеешь доступ и к левому и правому борту машины.

- Некоторые лоджи используют следопытов (трэкеров), некоторые только гидов. Следопыты сидят на специальном сидение впереди машины и ищут следы и животных. Периодически они пешком отправляются в кусты искать животных. Понятное дело, что это увеличивает шансы увидеть что-то интересное.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив