Весна а а а а!!!!

nikolagrek — 18.04.2011

Они гласят во все концы:
"Весна идет, весна идет,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!
Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!.."

Кажись Фёдор Тютчев

Настала весна.Прилетели грачи.Девушки похорошели.Критичность восприятия красоты девушек понизилась.Солнышко припекает , особенно в автомобиле.Рука тянется к кнопке кондиционера. Хуякс,а вместо ожидаемой прохлады так себе теплынь веет из решёток на торпеде.Что случилось? Кондиционер не фуррычит.Обычное дело после зимы . Далее я расскажу как самостоятельно определить приблизительную неисправность,и соответственно прикинуть возможные затраты.А так же сэкономить,немного по возможности.
Итак жмем кунопочку,или переводим регулятор температуры в самый холод - это если у вас полный климат контроль.А желанной прохлады нет.Тут стоит сразу разделить два признака,которые часто путают клиенты.

1) НЕ ДУЕТ ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ ВООБЩЕ ИЛИ ДУЕТ СЛАБО .
В этом случае просто забит фильтр.Это самый бюджетный попадос.Достаточно сменить фильтр.Ни в коем случае,не удаляйте его если планируете включать вентиляцию.К чему это может привести можно увидеть вот здесь.
Если нет под рукой,фильтра ,можно попробовать продуть сжатым воздухом старый и использовать его ещё какое то время до покупки нового.Но ,имейте ввиду !,некоторые фильтры очень тяжело менять.

2) НЕ ХОЛДИТ ВООБЩЕ,НО ПРИ ЭТОМ ДУЕТ.
А вот во втором стоит разобраться подробнее.Причины по которым может не работать кондиционер сразу можно разделить на две категории : электрическая и пневматическая.
Имейте ввиду,при посадке в горячий салон автомобиля,доже тридцатиградусная струя из дефлектора вам может показаться холодной.Объективную оценку ,холодности воздуха может дать конечно же термометр в дефлекторе.У меня он есть,в силу того что занимаюсь кондиционерами,но откуда взяться ему у вас? Поэтому открываем капот и смотрим на работу механизмов.Находим компрессор  кондиционера,выглядит он вот так :



Просим ,помощника включить кондиционер при работающем двигателе и наблюдаем за его муфтой .При исправной работе должен раздаться шелчок и (муфта она в середине передней части перекреплена светлой гайкой по центру)должна начать вращаться.Выждав минут пять трогаем рукой трубки кондиционера



Вот они слева толстая и тонкая.Толстая должна быть холодной,тонкая горячей.

Если всё это происходит,но желанной прохлады в салоне нет.Причина скорее всего в заслонках вентиляции, особенно этим грешат системы климат контроля.
Объясню разницу.между климат контролем и обычной системой регулировки температуры.На климат контроле вы только выставляете желаемую температуру,остальное за вас решает и двигает заслонки электроприводами блок управления.
При обычной системе вы сами двигаете заслонками и подбирая комфортную температуру.

Климат контроль



Не климат контроль.


В первом случае вам стоит ехать на компьютерную диагностику.Там сканер покажет какая заслонка не двигается или какой датчик температуры вышел из строя.Изначальный попадос составляет около 1000 руб за диагностику.Возможно вам просто нужна  адаптация заслонок.Это часто бывает необходимо например у VAG ов.
Надо заметить что системы бывают разные,порой весьма сложные с раздельным регулированием температуры для водителя ,переднего и заднего пассажиров.С датчиками солнечного света,с датчиками температуры разбросанными по всему салону.Поэтому компьютер и только компьютер.Сами голову сломаете разбираясь в хитросплетениях и алгоритмах работы.

Ну а дальнейший попадос,может быть разным.От нуля - если это просто адаптация заслонок и до 5- 10 тыр если замена какого либо приводного моторчика потребует разборки торпеды и вытаскивания печки.Был на моей памяти форд экскёршен,у которого поломались ВСЕ привода.Уж не знаю по какой причине.Вероятно они в сыром воздухе  покрылись росой,а потом примерзли.А когда включили печку ,привода по отламывали тяги примерзших заслонок. 30 тыс рублей  - снятие торпеды,полная разборка воздуховодов ,плюс ещё ремонт самих тяг и редукторов моторчиков.Ибо новые достать оказалось невозможным.Тяги склеивал эпоксидкой армируя место поломки металлическим стержнем вплавленным в горячем виде в пластик ,а  намотанной верёвочкой из стекловолокна укреплял сверху.Очень помогли ещё всякие шестерни из набора юного техника.

Если у вас не климат контроль,попробуйте покрутить регуляторы,особенно тот который регулирует температуру.Слишком лёгкое проворачивание его подскажет - у вас соскочил тросик.Отследить его и воткнуть на место дело обычно более простое.Если конечно от чрезмерных усилий вы ничего не поломали.

Теперь рассмотрим случай ,невключения муфты компрессора.В 80 % случаев это связанно с утечкой фреона. Найдите такую штучку на кондиционерных трубках.



Отверните её.Под ней должен быть ниппель ,почти такой же ,какой используется в колесах.При нажатии на клапан,должно раздаться шипение.Есть шипение ? Если есть ура! Система нуждается в дозаправке.
Остановлюсь на этом подробнее.Так как фреон является очень "ползучим" газом, раз и навсегда загерметизировать  всё как в домашнем холодильнике невозможно.Поэтому небольшие утечки присутствуют всегда.Особенно если вы не включали его зимой.Уплотнительные манжетки рассохлись.Нормальная потеря фреона около ста граммов за зиму.А если вы и не помните когда последний раз заправляли фреон,то чему же удивляться ?  - у вас его осталось настолько мало ,что его не хватает на срабатывание датчика давления.
Да ,дорогие мои,муфта компрессора включается через датчики давления,для безопасности.Имейте ввиду: и слишком низкое давление его отключает, и слишком высокое.
При просто дозаправке, ваш попадос составляет  около 2000.В прошлом году я  заправлял  ЖЖистов вовсе за 1000 руб,боюсь в этом году не получится. Фреон , мать его R 134a , падла подорожал  до 9000 рублей за баллон.Это почти в два раза!При том ,что хорошего DuPont овского не найти,сплошь китайский.

Но если нажатие на клапан дало ответ - система пуста,(не пшикает) - тут вы попали. Где то в системе дырка.Хорошо если сразу же при визуальном осмотре удаётся увидеть её ,обычно на радиаторе кондиционера появляется масляное пятно или его точно "чует" специальный  детектор утечек или вовсе при заправке шипит так что его и слепой обнаружит .Но бывают дырки,такие что замучаешься искать.Имейте ввиду.При некоторых случаях может потребоваться несколько заправок. Доливка краски светящейся в ультрафиолете и прочие манипуляции требующие с вас денег.
Бюджет на ремонт получается примерно такой:
Диагностика 800 р (при этом тратится фреон,правда в количествах меньших чем при полной заправке)
Снять - поставить  дырявый элемент - от 500 просто трубка  - до 10 000 если труднодоступный испаритель(он находится в корпусе печки под торпедой) справедливости ради могу сказать,что дырявый испаритель попадался мне всего три раза за мою работу.
Купить новый  элемент.И тут кроется возможность экономии. Допустим новый радиатор на Тойоту прадо стоит 12000 руб.
Ремонт старого ,по технологии димет обходится от 1500 до 3000.Разница ощутима?
Так что в большинстве случаев, есть возможность экономии.
Предвкушая вопросы добавлю: Сварка в большинстве случаев невозможна ибо трубки тонкие и алюминиевые ,эффективных герметиков тоже пока не существует какие то рекламируют,но пока я к ним отношусь с недоверием.
Всё просто.Приезжаете,диагностируете дырку,механик снимает деталь.Но скорость езды это не влияет.Отверстия в системе после снятия  детали закрываются от попадания грязи.Уезжаете .Деталь отвозят на завод.Делают ему харакири,димет.Звонят вам - дескать деталь готова.Приезжаете ,ставят заправляют.Подробнее о димете можете прочитать вот здесь
Оборудование "димет"  дорогое,поэтому не у всех оно есть.
По деньгам можете посчитать сами : диагностика 800 + снять поставить допустим 1000+ заправить 2000 +масло специальное для кондиционеров 200-400+ ремонт самой детали 1500.Даа , комфорт удовольствие дорогое...
Замечу ещё.Компьютерная диагностика системы климат контроля и диагностика пневматики это разные вещи.Обычно по симптомам  бывает видно,что требуется для автомобиля.Но иногда требуется и то и другое.

Теперь рассмотрим такой случай. Муфта щёлкает,включается крутится.Но обе трубки тёплые. Это ребята ,скорее всего кирдык компрессору.Ну не качает он.Или не работает клапан ТРВ или расширительная трубка. Это изначально опять же диагностика у специалиста(800р),А далее либо замена ТРВ или расширительной трубки либо замена компрессора.

Да и ещё часто встречаются просто тупо заклиненные компрессоры.Но это легко проверить просто попытавшись рукой (на заглушенном двигателе) провернуть компрессор .

Компрессор является самой дрогой деталью в системе кондиционирования.Но его особенность в том , что не стоит их и пытаться ремонтировать.Максимум что можно сделать это поменять муфту.Ситуация ещё усугубляется тем ,что Б/У компрессоры которые провалялись на разборке годик - другой где то через неделю клинят.Вероятно ,из за контакта их внутренностей с воздухом. Поэтому вот вам несколько правил покупки компрессоров.
1.Отремонтированные компрессоры специализированными фирмами ни к чёрту не годятся.Работают в лучшем случае сезон.3-4 месяца.около 80 % случаев.Я не рассматриваю простейший ремонт ,как замена подшипника ,замена прокладки и замена муфты.Это могут сделать и в самом автосервисе.
2.Б/У стоит брать .Но точно обговаривать возможность замены или получения денег обратно если он заклинит раньше двух недель.Если он заклинит или перестанет качать раньше,вы конечно заплатите за его замену и новую заправку.Но хоть не налетите на стоимость компрессора.Но все таки это лотерея.С шансом 50 на 50. Где то половина Б\У компрессоров переставало качать или клинило на первой неделе .Так что берите недельную гарантию хотя бы на словах.
3.Новые .Тут без комментариев.Впрочем видел один раз новенький в упаковке компрессор от какого то Кадилака намертво заклиненный.Я даже в фирму звонил ,спрашивал нет ли там каких либо технологических креплений.Оказалось просто брак.

Электрические проблемы.
Тут всё просто.Не включается муфта.При том что нормальное давление.Это просто обрыв или обгорание контактов.В датчиках давления,в проводке ,в реле,в кнопке включения в электромагнитной муфте в конце концов.Ничем не отличается от обычной работы автоэлектрика. Так что цена может быть очень разной,как и при работе с любой проводкой.Можно найти в первом же разъёме за пять минут,а можно пройдя всю проводку обнаружить в противоположном конце.
Помнится так мне подсовывал один ушлый ремонтник кондиционеров работавший на нашем филиале.
Я  - говорил он - принудительно систему вам заправил.Заплатите за заправку,но у вас ещё проблема по электричеству ,так что езжайте ка к нашему электрику и ремонтируйте у него проводку.То есть это охламон брал 1500 рублей за 15 минут работы,и посылал ко мне искать плюсы - минусы  за 800 рублей в час.При том что у меня тоже очередь на заправку.
Таким образом позволю себе ещё совет.Избегайте тех контор которые только заправляют.Заправить то заправят.А на ваш вопрос почему же не работает,  пошлют куда ни будь делать диагностику.Если не уверенны ,что нужно просто только заправить систему,езжайте к тем которые занимаются полным циклом.И ремонтом электрики и ремонтом пневматики.
Ну и для полного просвещения моих читателей в вопросе кондиционеров порекомендую вам вот это видео.
Видео достаточно длинное ,нудное,для особо интересующихся этим вопросом.



Ну и как всегда рекламирую себя любимого.На кондиционерах я собаку съел.Если чо обращайтесь.
Диагностика - 800р
Компьютерная диагностика климат контроля и адаптация (при необходимости)- 1000р
Заправка - 2000р
Масло - 300р
Краска - 300р
ЖЖистам пока скидок нет, увы.
 8 915 228 14 09   Илья.

И ещё  вопрос такой.Есть ли среди вас ,или ваших друзей,кто ни будь,кто занимался перешивкой салонов,способный и желающий организовать это.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив