Венеция, 14.4.2009 - Большой Канал и Сан Джорджио

alex__k — 07.08.2010 О Венеции написано стотыщмильонов отчетов в интернете и еще больше книг, фильмов, отзывов путешественников за сотни лет, написаны картины, сложены стихи, так что, в принципе, писать очередной отчет о Венеции банально до неприличия. Но поскольку это было частью и моего путешествия, наряду с Баварией и Доломитами, то вот вам отчет стотыщмильоннопервый. Точнее, первая часть из трех. Италия - страна компактная: еще днем вы в Доломитовых Альпах пробиваетесь по заснеженным дорогам, а вечером уже ночуете в окрестностях Венеции.





Точнее, не в окрестностях, а в "материковой" части Венеции. Город делится на две части: всемирно известная музейно-культурно-историческая на воде и никому не известная уродливо-промышленно-спальная на суше. Последняя делится на несколько районов, основные из которых Местре и Маргера. Там живут обычные среднестатистические итальянцы, которые по утрам приезжают на работу (так или иначе связанную с туризмом) в "историческую" Венецию на обычных автобусах или поездах, толпами вываливаются оттуда и быстро-быстро, муравьиными тропами, по узким улицам старой Венеции разбегаются по местам работы: магазинам, кафе, галереям, в которые через пару часов завалятся толпы туристов со своими евродолларами и фотоаппаратами. В самой же "исторической" Венеции постоянно проживают всего каких-то 50 тысяч человек, в основном пожилые люди. Молодежь из Венеции убегает: на автомобиле не разгонишься, пабов-дискотек по вечерам не найдешь, да и туристы эти проклятые достали. Еще одна категория жителей: миллионеры с разных стран мира, которые покупают в Венеции дворцы-палаццо и живут в них всего пару недель в году. Поэтому по вечерам целые дома-зомби стоят без света, с темными окнами в ожидании хозяев.

В Местре и Маргере очень выгодно жить, если приезжаете в Венецию на машине (что и было сделано, был выбран отель в Маргере, близко к автостраде). Машина в Венеции - головная боль. Во-первых, она все равно не нужна среди этих каналов, автомобильного сообщения там нет, за исключением далекого и длинного острова Лидо, куда ее надо тащить на пароме. Во-вторых, запарковать ее на въезде в город в подземном гараже стоит ужасные 30 евро в сутки, плюс вы еще ключ отдадите, потому что парковочных мест не хватает. В общем, оптимальный вариант - ночевать в Местре/Маргере, там бесплатно парковаться и ездить в Венецию на автобусе, дорога занимает 20 минут. К тому же были куплены билеты на http://www.veniceconnected.com/, которые дают бесплатный проезд на пригородных автобусах, венецианских рейсовых катерах-автобусах (очень выгодно, потому что каждая поездка стоит 6 евро), бесплатный вход в музеи на площади Сан Марко, экономит время в очереди и дает право войти еще в один из некоторых музеев в других частях города. В билет даже входит бесплатное посещение туалета пару раз - вот вы смеетесь, а в Венеции с общественными туалетами напряженка, надо ловить момент в музеях.

Это было лирическое отступление, а теперь поехали. Здесь начинается главная улица Венеции: Большой Канал. Церковь Скальци, прямо возле железнодорожного вокзала. Отсюда уходит водный автобус номер 1, который с частыми остановками движется вдоль всего канала - оптимальная экскурсия по городу.




Канал имеет форму вывернутой латинской буквы S (или маленькая русская прописная буква "г") и идет от станции через весь город до знаменитой площади Сан-Марко. Протяженность канала со всеми его извилинами - около 4 км. Ширина от 30 до 70 метров, это самый широкий канал города.




Вдоль Большого Канала тянутся самые богатые дома Венеции. Жить на берегу Большого Канала считалось (и считается) очень престижным, список известных аристократов, писателей, артистов, миллионеров, которые жили в этих домах исчисляется сотнями. Дома эти время от времени перепродаются, переходят из рук в руки, многие из них превращены в дорогие гостиницы и художественные галереи.




Церковь Сан-Джеремия со своей башней. Церквей в городе бессчетное количество. Часть из них давно перестала функционировать. Башни некоторых церквей наклонены и рискуют упасть в один прекрасный день. Дома стоят на основаниях, построенных сотни лет назад, основания укреплены вертикальными бревнами, за века вся эта конструкция постепенно приводит к наклону башен. Вообще, особенно, вдоль мелких боковых каналов, иногда стоят такие дома, что кажется - достаточно пальцем ткнуть, чтобы все развалилось.




Чем ближе к Сан-Марко, тем престижнее считаются дворцы вдоль Канала. Здесь мы еще недостаточно далеко отошли от ж/д станции. Город разделен на несколько кварталов. Берег слева - квартал Санта Кроче, берег справа - Канареджио, в глубине которого находилось первое в мире еврейское гетто. В сущности, слово "гетто" венецианского происхождения, означало оно что-то вроде "литейной фабрики", которая находилась там на месте будущего гетто.




Ка дОро, когда-то считался самым шикарным дворцом вдоль Большого Канала со своим позолоченным фасадом. В середине 19 века князь Трубецкой сделал подарок даме своего сердца, знаменитой балерине Талиони, в виде этого домика. Дама сердца раздраконила домик так, что не осталось ни позолоченного фасада, ни открытой лестницы, ни средневекового колодца. В 20 веке дворец был выкуплен, доведен до приличного состояния и сейчас там художественная галерея Франкетти.




Здесь канал делает один из своих резких поворотов. Это экономический центр Венеции. В то время, как справа продолжают один за другим идти палаццо разных почтенных граждан, слева здесь находились городские рынки. Точнее, до сих пор находятся. Снято с моста Риальто. На рынки мы еще вернемся. Обратите внимание на гондольера, который катает некую парочку, стоимость удовольствия под 100 евро за час; а также на один из тех маршрутных речных автобусов, что курсируют вдоль Большого Канала.




А вот и сам мост Риальто (и перед ним еще один речной автобус/трамвай, не знаю, как назвать). Один из символов Венеции, изображенный на картинах и воспетый в стихах, является одним из немногих мостов через четырехкилометровый Канал, существующих сегодня. По времени он, разумеется, самый первый из них. Деревянный мост здесь существовал с 12 века, позже он перестраивался. Сегодняшний мост уже где-то пятый по счету. Всего через 4-километровый канал действуют сегодня всего три моста. Четвертый то ли строится, то ли уже построен возле автостоянки у начала канала, так что он не считается.




Типичная городская парковка. Практически каждый уважающий себя бизнес в городе имеет свой личный водный транспорт. Парковка здесь снята возле "Рива дель Вин", "винной набережной" у моста Риальто, вдоль которой идут дорогие рестораны, общими усилиями избавляющие туристов от их тугриков. К отелям вдоль каналов можно подвезти вещи только на лодке, что, как правило, и делается. Разумеется, за очень дополнительные деньги. Часто можно видеть туристов, грузящих свои здоровенные чумаданы прямо на рейсовый водный автобус.




Огромная парковка гондол, на заднем плане еще можно разглядеть Риальто. Гондола - целое состояние, стоит подобная лодочка 10 тысяч евро, построить ее занимает 3 месяца, этим все еще занимаются несколько мастерских в городе. Правда, это уже не массовое производство, а штучный эксклюзив. По традиции, гондольером может быть только мужчина, хотя я уже слышал, что есть некие феминистки, которые дорываются до гондолы, о них даже в газетах писали. Явная дискриминация по половому признаку.




Продолжаем двигаться к Сан-Мaрко. Набережная Сан-Поло, еще одного городского квартала. Здание "германского института" в палаццо 16 века.




Квартал Дорсодуро, здесь находятся здания венецианского университета. В одном из этих зданий жил Вагнер. Впрочем, если перечислять всех известных людей, кто где жил в Венеции, получится безумно длинный список.




С балкона этого домика Наполеон наблюдал за устроенной в его честь регатой. Наполеон вобще не слишком хорошо обошелся с Венецией. Город он захватил, дожа (как называли правителей Венеции на протяжении сотен лет) уволил, драгоценности вывез, четверку бронзовых лошадей с собора тоже куда-то спер, в общем, нехороший человек. Тогда как владелец дворца, наблюдая за его строительством, простудился от сквозняка и умер. Вот такая печальная карма у этого домика.




И если у предыдущего домика карма неважная, то у этого карма просто катастрофическая. Не знаю, находится он сейчас в чьем-то владении или нет, возможно его уже просто боятся покупать, но дом этот считается в городе проклятым. Каждый, кто его покупает, либо в скорости умирает, либо разоряется и кончает жизнь самоубийством. Это достоверный исторический факт.




Здесь мы начинаем входить в самую престижную часть Большого Канала, где один за другим идут городские муниципальные службы, самые дорогие отели и несколько частных художественных галерей. Возможно, вы обратили внимание на многих фотографиях на страной формы трубы над крышами. Это типично венецианская форма труб.




Еще один из символов Венеции: огромная церковь Санта Мария делла Салуте. Церковь была построена в 17 веке в благодарность за окончание эпидемии (как будто она бы и так не закончилась... железная логика, все-таки - нет чтобы в благодарность за ни разу не начатую эпидемию построить). Город на воде, корабли приходили из разных стран и приносили с собой всякие болезни - Венеция неоднократно подвергалась вспышкам эпидемий, жертвой одной из которых стал художник Тициан.




Та же церковь Салуте вблизи. Раз в год в городе проводится праздник, когда между несколькими берегами выстраиваются мосты из лодок и можно с одного берега переходить на другой посуху. Салуте - одна из этих церквей, и праздник этот тоже проходит в память об окончании эпидемий.




Здесь канал особенно расширяется, уже видна над крышами колокольня площади Сан-Марко. Еще немного парковочных мест для гондол. Когда-то гондолы делались разных цветов, сегодня только черные. Гондола имеет ассиметричную форму, это позволяет управлять ей сбоку, одним веслом.




Последние метры до площади. Что в этом домике, не помню, кому памятник, тоже не знаю, может подскажет кто - тому пирожок. Просто еще один хороший пример венецианского палаццо.




Здесь уже кажется, что вышли в открытое море, на большую воду. Вдали еще видна церковь Салуте, на переднем плане таможня.




В это же время напротив - та самая знаменитая площадь Сан-Марко. Точнее, большая часть ее находится за углом и отсюда не видна, площадь имеет Г-образную форму. Две колонны, нагло скоммунизженные в ходе крестовых походов из Константинополя. Вообще-то была еще и третья, но она упала в воду при разгрузке и ее невозможно было достать слабыми силами венецианцев 13 века. В глубине виден собор святого Марка, справа Дворец Дожей, слева библиотека Марциана. Сюда еще десять раз вернемся, пока продолжаем плыть.




Кампаниле, знаменитая венецианская колокольня. Высота ее почти 100 метров, с ее верхушки Галилей наблюдал за звездами. Лифта в те суровые годы не было, так что гражданин ходил наверх пешочком. Справедливости ради, не совсем с нее, а с такой же башни на этом месте. Прежняя башня сначала была разрушена землетрясением в 16 веке, потом ее восстановили, потом в начале 20 века она снова грохнулась, убив кошку смотрителя башни. Кошка оказалась единственной жертвой (это тоже исторический факт). После этого ее в очередной раз восстановили.




Дворец Дожей во всей своей реставрационной красе, в качестве бонуса вот это жуткое уродство справа. Осквернителей святого места, фирму Chopard, да будет этой рекламой проклято имя их, привязать за ноги и 19 раз бросать с верхушки колокольни вместо банджи. О дворце тоже пока ничего не пишу, туда тоже еще вернемся.




Романтишная парковка гондол (здесь хорошо видна их ассиметричность) на набережной возле Сан-Марко. Набережная эта была основным местом причала кораблей, прибывающих в город. Называется она набережной далматинцев, только не тех 101 пятнистых, а далматинских моряков, которые здесь приставали к берегу. Вдали виден остров Сан Джорджио Маджоре.




Сан Джорджио Маджоре. Туда ходит еще один водный автобус (или речной трамвай, я уже давно сбился с названия). Церковь эта, шедевр архитектора Палладио, самого выдающегося архитектора Венеции, десятки раз изображалась на картинах венецианских художников.




С колокольни церкви открываются, пожалуй, лучшие виды на город. Честно говоря, я не поднимался на Кампаниле, которая стоит на площади напротив, но мне кажется, что отсюда вид масштабнее, потому что город, и особенно Сан-Марко, виден отсюда напротив, а не сверху. К тому же, очереди здесь несравнимо меньше, потому что многие туристы с ограниченным временем не вылезают из Сан Марко и до Сан Джорджио просто не доплывают. Движемся слева направо:













Спускаемся вниз на грешную землю. У самой пристани иногда попадаются гигантские туристические лайнеры, которые совершенно не вяжутся с городским масштабом.




Немного города при вечернем освещении. Вообще итальянское солнце в те два дня было весьма благосклонно, и город предстоял в прекрасном свете. Кроме того, весной еще не так много туристов (если это называется "не так много", я даже думать боюсь, что там летом) и не так жарко, поэтому все эти разговоры о перегруженности города и о летней вони из каналов были неактуальны. Этот симпатичный домик принадлежал великому герцогу Фридриху из австрийской династии Габсбургов.




Вид на набережную с моста Академии. Здесь рядом находится Галерея Академии, лучшее в мире собрание венецианской живописи.




Церковь Салуте и несколько прибрежных палаццо с того же моста. Вечером там просто идеальное освещение. Здание таможни с золотистым шаром заканчивает эту часть берега.




И в заключении - общий вид на эту часть канала. Все с того же моста Академии.




Дальше-больше, продолжение следует.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив