Тибет. Дорога до Шигатзе. Монастырь Ташилумпо.

vnarod — 06.06.2024

Начало
Предыдущая часть


За два с половиной дня в Лхасе наши организмы более-менее привыкли к высоте, можно было ехать дальше. Дальше это в Шигатзе, 370 километров. Дороги в Тибете прекрасные (спасибо китайцам), но разрешенная скорость всего 80 км/ч и за ее превышением довольно тщательно следят - туристические автобусы все государственные и легко отслеживаются. Поэтому ехать нам предстояло весь день. С остановками в разных красивых местах, конечно.

На первой остановке предприимчивые тибетцы устроили "фото-студию". Можно было сфотографироваться с огромными тибетскими мастифами или верхом на яке, или и то и другое. Цена фиксированая - 20 юаней (~$2.50).
Мастифы впечатляют, даже очень. Это одна из древнейших пород собак. Когда-то давно их использовали для нелегкой работы в суровых условиях высокогорной гималайской реальности, чтобы охранять тибетские монастыри и помогать кочевникам в Гималайских горах. О них упоминали и Аристотель и Марко Поло. Сейчас в Тибет пришла цивилизация и мастифы уже практически не используются по своему прямому назначению. Сегодня они нужны скорее «для понта» своего хозяина или для работы «на камеру» и развлечения туристов. А еще они одни из самых дорогих собак в мире. Самого лучшего представителя продали на шанхайском аукционе за 2 миллиона долларов. Не знаю зачем это кому-то нужно за пределами Тибета, сомневаюсь, что этому "медведю" будет комфортно в жарком Шанхае, но у богатых свои причуды.






Проехали наш первый перевал, не помню точную высоту, что-то около 5000 метров. Интересно ощущать как воздух с каждым вдохом всё меньше наполняет лёгкие, вроде бы дышишь полной грудью, а организм требует еще.

Спустились с очередной горы и подъехали к озеру Ямдрок - одному из четырёх священных озер Тибета. Тибетцы здесь совершают кору (ритуальный обход озера) и набирают с собой в ёмкости воду, считающуюся целебной. А мы просто побродили, пофотографировали красоты.



Мне долго позировал один красавец як, явно любит он это дело.



Дальше еще один серьёзный перевал Каро Ла (5045 м). Здесь совсем другие красоты - с гор спускается ледник. До него теоретически можно даже дойти, но мы еще непривычные к такой высоте, каждый шаг даётся с трудом. Да и нет у нас лишних 2-3 часов. Поэтому просто насладились видами и поехали дальше.







Раза три нас останавливали. То полиция, то армия. Гид только успевал собирать паспорта да раздавать обратно. Не знаю, что они там проверяют но контроль строгий.

А еще нам очень повезло увидеть уникальное оптическое явление - гало. Сказали что увидеть гало считается хорошим знаком в путешествии или паломничестве. Так оно и было!



Миша очень хотел обязательно посетить монастырь Ташилумпо. Проблема была в том, что монастырь открывался только в 9 утра и был риск не успеть к закату на Эверест. Но, как обычно, сильное желание перестроило мироздание и мы успели в монастырь до его закрытия. Это было даже лучше - с утра монастырь забит паломниками и туристами, а вечером там практически никого не было, можно было ходить и наслаждаться путыми залами.

Перед входом в монастырь - небольшая ступа, вокруг неё паломники нарезают круги, помечая камушками уже пройденное - нужно обойти ступу 108 раз. Такой вот аналог спортзала. Мы сдедали один круг и решили, что с нас хватит.

Монастырь Ташилунпо был основан в XV веке, учеником первого Далай Ламы. Пятый Далай Лама объявил, что тогдашний настоятель монастыря является четвертой реинкарнацией Будды Амитабхи. Настоятель уже носил титул Панчен, что с тибетского можно перевести, как "великий учёный". Таким образом, он стал четвёртым Панчен Ламой, и с тех пор Ташилунпо стал резиденцией Панчен Лам. Если сильно упростить, то Панчен Лама стоит в тибетской иерархии на одну ступень ниже Далай Ламы. После смерти одного из них, другой выбирает его следующую реинкарнацию - Панчен Лама выбирает нового Далай Ламу и наоборот. Правда с последним Панчен Ламой произошла не очень понятная мутная история. В 1995-м году Далай Лама назвал нового Панчен Ламу, китайцам это чем-то не понравилось, они увезли его в неизвестном направлении и назначили своего. Тибетцы отказались признавать второго мальчика, где первый никто не знает, китайцы говорят, что он медитирует в одиночестве. Впрочем, в Тибете с нами это никто вслух обсуждать не хотел, все опасаются вездесущих ушей. Может и не зря опасаются...
В этой истории есть и плюс - монастырь не пострадал и сохранился в своём изначальном виде.



Главный зал собраний



А посмотреть тут есть на что. Прежде всего - самая большая в Тибете статуя Будды Матрейи, 26 метров. Фотографировать её нельзя, вернее, можно, заплатив за съёмку немалые деньги. Предлагается просто обойти сидящего Майтрейю, задирая голову вверх и разглядывая тонкую работу по золоту, а затем оставить подношения. Но, конечно, этот запрет мало кого остановил, у меня даже получилась весьма интересная фотография через боковую щель.



На стенах - тысячи изображений Майтрейи и разных бодхисатв. В отдельных павильонах ступы с захоронениями предыдущих настоятелей, скульптуры, фрески...




На стенах монастыря












Вид на город из монастыря



Вообще, монастырь замечательный, энергии здесь много, она светлая, чистая. Конечно, то что мы приехали когда толпы уже ушли тоже поспособствовало.





Эта штука на крыше символизирует священую гору Меру



Множество лампад с ячьим маслом



У монахов обычные дела



Вечером гид отвёл нас в какой-то ресторан, который явно был рассчитан на туристов. Народ там остался, а мы с Милой пошли поискать что-нибудь более аутентичное. Набрели на милый уютный ресторанчик тибетской кухни, где нас очень вкусно накормили. А это одно из блюд меню, мы, правда, его не заказали...



Продолжение следует

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив