рейтинг блогов

Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

топ 100 блогов varandej29.04.2020 Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Осмотрев в прошлой части колоритную приморскую Ленкорань, продолжим знакомство с Талышем - каспийскими субтропиками Азербайджана. Сегодня покажу "деревню долгожителей" Лерик и пограничную Астару через реку от иранской тёзки.

От Ленкорани до Лерика - 60 километров по дороге, строго перпендикулярной берегу Каспия, всё в гору и в гору. За объездной встречает новый (2008) аэропорт: 200 километров до Баку можно не только ночным поездом проехать, но и самолётом пролететь! Фактически же летают отсюда только в Россию - в Москву, Питер, Екатеринбург, Новосибирск и Сургут, и по словам подвозивших меня талышей, отсюда летать дешевле, чем из Баку, но до большинства пунктов рейсы только раз в неделю.

2.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

А вдоль объездной в мелких приусадебных ларьках продают лявянги - главный кулинарный "бренд" Талыша. С виду это обычная копчёная курица или рыба, но главное здесь то, чем она фарширована: лявянги - это протёртая серая паста с довольно необычным вкусом, самыми заметными (но отнюдь единственными!) ингредиентами которой являются лук и грецкие орехи.

3.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Причём, как я понимаю, попробовать лявянги можно только в этих ларьках или у кого-нибудь дома - ни одного кафе, где бы его подавали, я в Ленкорани и Лерике не нашёл. Ларьки впечатляют архаичностью своего облика, но тяндиры не при чём - в них пекут толстый лаваш, обыкновенный для всего Азербайджана.

4.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Первые километры от Ленкорани дорога идёт по равнине, но невысокие лесистые горы наползают как-то очень незаметно. Пейзаж Талыша донельзя южный, субтропический, хотя здесь кажется лишней даже приставка "суб-". Вот чем не Индокитай или Южная Америка?!

5.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Климат Талыша, по крайней мере в мае, кажется по-настоящему райским - здесь тепло и влажно, но благодаря глубокому Каспию нет ощущения "бани", и даже напротив - мягкий воздух ласкает горло. Поэтому бакинцы в этих краях любят отдыхать, и не только на море - вот например какая-то база отдыха выше по Ленкораньчаю:

6.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

На полпути до Лерика в петле серпантина спрятан водопад, которому принято уделить пять минут по дороге в "село долгожителей":

7.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

На практике водопад как-то больше похож на плотину, историю которой я вряд ли смог бы узнать:

8.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Настоящих водопадов тут тоже хватает, но куда как дальше от аулов и дорог. Главная достопримечательность Талышских гор - сами по себе "гирканские леса", похожие на джунгли. В общем-то без пяти минут джунглями они и являются, ведь не случайно само это слово восходит к персидскому "джангиль"! Джунгли - это дождевой тропический лес, а здесь - дождевые леса умеренных широт, довольно редкий ландшафт, не слагающий вокруг Земли сплошного пояса. Ещё подобные леса есть на Чёрном море от Западного Кавказа до Понта, на берегах Японского моря, в Новой Зеландии и узкой полосе Аргентины и Чили. Отличий между этими ареалами, впрочем, очень много - если дальневосточный лёс концентрируется вокруг кедров, то в гирканском лесу хвойных нет вообще, а преобладают граб и дуб, шелковница и дзельва, и как символ этих "джунглей" - железное дерево. Среди мощных корней, лиан и мхов ещё пару сотен лет назад бегали тигры особой гирканской породы... Но ближе познакомиться с гирканским лесом мне случилось по ту сторону границы, в иранском Гиляне на крутой тропе к крепости ассасинов Руд-хан, а здесь я больше любовался пейзажем с дороги. В селе Бабагиль не доезжая Лерика есть мавзолей 15 века, а культурный ландшафт Талышских гор напоминает скорее не соседний Гилян, а какие-нибудь Балканы или Карпаты:

9.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Вот и Лерик, средних размеров село (7,3 тыс. жителей), в 2008 году видимо в силу своей известности получившее статус города. Ну а какой город без ворот?

10.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Автобус ехал куда-то дальше по горным аулам, а я сошёл на развилке у памятника Нариману Нариманову:

11.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Да длинной улицей, похожей на набережную вдоль косогора, пошёл в центр села:

12.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Тут просто чарующе красиво:

13.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Высота окрестных гор - порядка полутора километров над морем, и метров 300 над селом:

14.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

В отличие от прибрежной Ленкорани, где 80% жителей азербайджанцы, Талышские горы населяют талыши. Об этом народе я уже рассказывал в прошлой части, а ещё подробнее - в посте про гилянскую деревню Масуле: талыши живут примерно поровну по обе стороны границы, и общая численность их оценивается от 300 тысяч по официальным данным двух стран до миллиона по оценкам своих национальных идеологов. По своим обычаям талыши - типичные кавказцы с аксакалами, кинжалами, папахами, культом гостеприимства и кровной местью. По материальной культуре и фольклору они ближе к азербайджанцам, по языку - к западно-иранским народам вроде соседей-гилянцев, а по вере, как и все окрестные народы - шииты, причём с незапамятных времён, так что в "пересобравшем" в 16 веке Иран союзе кызылбашей они были единственные не-тюрки. По сути дела талыши ни кто иные, как горский субэтнос народа азери, в городах и на равнинах при смешении с тюрками переродившегося в азербайджанцев. И как Ягноб в горах Средней Азии - это последняя Согдиана, так и горный Талыш - ни что иное, как последняя Мидия. А потому и внешне люди здесь похожи кто на персов, кто на кавказцев.

15.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Более того, у меня сложилось впечатление, что талыши - это не только "азербайджанцы до тюркизации", но и "азербайджанцы до Карабаха" - в общении с титульной нацией здесь больше чувствуется какая-то подозрительность, недоверие, стремление что-то доказать, талыши же не обременены высокой целью победить армян и вернуть оккупированные земли. Да, в Карабахе храбрее многих воевал талышский Ленкоранский батальон, но год спустя Гейдар Алиев пресёк создание Талыш-Муганской автономии и бросил в тюрьму её лидера Альакрама Гумматова. Бакинская власть к талышам по-прежнему относится с недоверием, и даже вывески по-талышски в этих краях не найти. У самих же талышей, как мне показалось, стремления к сепаратизму нет, но и в полной мере своей страной они Азербайджан не ощущают. Как и азербайджанцы, они не сблизились со своими соплеменниками по ту сторону иранской границы, а потому Москва им по-прежнему ближе Баку, и по-русски тут говорят лучше, чем в большинстве углов Азербайджана.

16.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Россию талыши порадовали мемом "Ты кто такой? Давай до свидания!" - это была мейхана (битва импровизаторов) на свадьбе в одном селе под Астарой, и на русском она проходила просто потому, что с одной стороны были местные талыши во главе с Интигамом и Этирамом Рустамовыми, а с другой - бакинские гости-азербайджанцы. У самих же талышей главный "бренд" другой - долгожители: в позднем СССР в Лерикском районе числилось около двухсот человек старше 100 лет, а 11 столетних аксакалов живут здесь и ныне. В 1991 году в Лерике открылся единственный в мире (по крайней мере так утверждают путеводители) Музей долголетия, первоначально - скорее что-то вроде мемориальной комнаты при школе, куда местные жители приносили фотографии и вещи своих проживших дольше века отцов и дедов. В 2010 году он был реконструирован и принял нынешний вид, но находится по-прежнему рядом со школой, где-то равноудалёно от центра, въезда и связующей их главной улицы:

17.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Сельские старики - всегда хранители прошлого, а потому фактически здесь ещё и этнографический музей талышей:

18.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Как я понимаю, талыши не были в чистом виде горцами - местный климат и плодородие почв позволяли им не только отары гонять, но и возделывать высокую землю. В Иране талышская культура славится танцами, а вот в Азербайджане народное искусство талышей - это в первую очередь вышивка, кружевные шали и цветастые шерстяные варежки и носки:

19.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

И, что так закономерно между Азербайджаном и Персией - ковры, своим угловатым орнаментом тяготеющие к карабахскому типу:

20.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Безусловно, знаменитейший талыш - Ширали Муслимов из села Барзаву, среди 100 миллиардов людей, когда-либо населявших Землю, возможно проживший самую долгую жизнь. По официальным местным данным, он родился в Талышском ханстве 26 марта 1805 года, пережил две русско-персидские войны, пять царей, Гражданскую войну, Муганскую Советскую и Азербайджанскую демократическую республики, Ленина, Сталина и Маленкова с Хрущёвым. Когда молодой разбойник-экспроприатор Джугашвили бежал из Тюремной башни в Ленкорани, Ширали Фарза-оглы уже был с белой бородой. Жизнь чабана, впрочем, была предельно монотонна и размерена, и вряд ли аксакал придавал большое значение всем этим бурям истории. Тот день, когда Дантес застрели Пушкина, когда Александр II отменил крепостное право, когда матросы ворвались в Зимний дворец, когда красный флаг был поднят над руинами Берлина и когда Нейл Армстронг встряхнул пыль Луны, Ширали Муслимов провёл примерно одинаково, вставая на рассвете да уходя с отарой к далёким пастбищам и садам. В последний год жизни он имел рост 161 сантиметр, вес 56 килограмм, давление 110/60, 129 живых потомков, в том числе 13 дочерей и 10 сыновей, младшим из которых обзавёлся в 136 лет от третьей, 57-летней, супруги. Ещё у него был самый длинный в мире трудовой стаж в полтора века - ведь как заметил аксакал в одном из интервью, "лень порождает смерть". К тому времени стал он знаменит, не раз приезжал в города в компании политиков и репортёров и даже стал героем документального фильма "Ширали спускается с гор". Зимой 1973 года он перенёс воспаление лёгких, и хотя в итоге вылечился - после этого хватило его ненадолго: Ширали Муслимов умер 2 сентября 1973 года в возрасте 168 лет.

20а.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Разумеется, поверить во всё вышесказанное сложно, вдвойне - если учесть, что никаких свидетельств о рождении Муслимова не сохранилось. Европейские исследователи считают его возраст завышенным на 40-50 лет, но даже так он вполне мог прожить чуть дольше старейшей верифицированной долгожительницы - 122-летней француженки Жанны Кальман. У Муслимова к середине ХХ века было ещё и двое ровесников - Махмуд Эйвазов (1808-1960, то есть 152 года) и Меджид Агаев (1835-1978, 143 года), а в последующие поколения жизнь талышей становилась всё короче. Из родившихся позже никто в этих горах не прожил ни 150 лет, ни даже 130 лет. И с одной стороны полторасталетних аксакалов можно считать ошибкой учёта новорождённых селян хоть в Талышской ханстве, хоть в раннем СССР, а с другой... Вот например во Франции конца 18 века было известно несколько аномальных обжор, каждый из которых мог за сутки съесть больше собственного веса, при этом оставаясь тощим, как жертва концлагеря. Как и талышские долгожители, все они были из одной страны и одного поколения, а в других эпохах и краях такие случаи так и оставались единичны. В обоих случаях можно заподозрить некую генетическую аномалию, которую тогдашняя наука так и не сумела распознать.

21а.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

В целом, величайшим верифицированным долгожителем так и осталась Кальман, а среди неверифицированных есть и другие удивительные кандидаты - например, англичанин Томас Парр, проживший якобы 152 года из 15-го в 17-й век. Или колумбиец Хавьер Перейра, умерший якобы в 169 лет, а на прижизненной марке в свою честь потребовавший написать "Пью и курю!". И конечно же - китаец Ли Цинъюнь, умерший в 1933 году якобы в возрасте 256 лет. Ну а в списках верифицированных долгожителей - сплошь Европа, США и Япония, и если в Лерикском районе один 100-летний человек приходится на 8 тысяч жителей, то в Стране Восходящего Солнца - на 3000.

21.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Большинство аксакалов и апа, увековеченных в Лерикском музее, прожили 100-110 лет:

22.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

22а.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Музей долгожителей я нашёл уже по дороге обратно, тем более помимо него в Лерике и обычный краеведческий есть, с барельефами на стенах, надгробными камнями и огромными кувшинами у входа:

23.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Он расположен вблизи главной площади, на которую глядят районная администрация, маленький Алиев-центр и памятник самому Гейдару под холмом:

24.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

С другой стороны - больница, школа да какой-то гипсовый памятник советской эпохи:

25.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Но мой взгляд привлекла в первую очередь узкая длинная лестница, ведущая наверх:

26.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Выше она переходит в тропу, несколько раз пересекаемую грунтовым серпантином. Один из последних витков, отмеченный с рядом сталинских малоэтажек - улица Ширали Муслимова:

27.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Лестница ведёт на гору Лерик (1271м), отмеченную башенкой никогда не существовавшей крепости и деревянной верандой, возможно, так и не открытого кафе:

28.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Туда и забрался я да присел на изумрудную траву полюбоваться горами Талыша:

29.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

В таких пейзажах - почему бы и не прожить полторы сотни лет?

30.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

31.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

32.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Даже вершины этих гор выглядят уютно:

33.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Но будем спускатья в село:

34.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Пока я ходил в музей долгожителей, погода неожиданно испортилась, над горами сомкнулись тучи, а по улицам ветер мёл пыль:

35.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Но даже перед грозой красота этих гор не пугает. К слову, хотя и в Азербайдажне, и в России, и в СССР называют их не иначе как Талышские горы, на самом деле это самый что ни на есть Эльбурс, чья высшая точка нависает над Тегераном.

36.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

На остановке в нижней части села скучали таксисты. Но к здоровой конкуренции они оказались не приспособлены, наперебой заламывая до Ленкорани цену, которую платить я откровенно пожалел:

37.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

А вскоре подхватила меня легковушка с парой весьма разговорчивых мужиков, которые и водопад мне показали, и с лявянги ларёк нашли, и высадили на том повороте у объездной Ленкорани, где голосуют "коллективным такси" пассажиры в Астару. Рассказать они мне тоже успели много интересного: например, что талышей много в Москве потому, что там, где-то в Бирюлёво или Царицыно, у них есть "свой" генерал МВД, ещё в советское время сделавший карьеру в союзной столице.

38.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

На въезде в Астару, километрах в 30 от Ленкорани, мы без остановок проехали село Арчиван, где есть своя достопримечательность - Горящий источник Янарбулаг, поднеся к которому спичку, можно получить над водой тусклый языки холодного пламени. Но почти то же самое я уже видел несколькими годами раньше в Киргизии, а в Азербайджане куда больше впечатляют места вроде Янардага или Атешгяха. Под дождём пейзаж становился всё более тропическим, а советской телевышка сложной формы намекала, что рядом граница Дальнего зарубежья:

39.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Последний город перед иранской границей - Астара, не меньше Ленкорани впечатляющая звучностью своего назвнаия. Как деревня у дороги из Персии в Ширван она известна с 984 года, а в 16-17 веках, при Сефевидах, стала резиденцией их наместника в Талыше. Именно из Астары в 1669 году вышел флот Мамед-хана Астаринского на перехват казаков Стеньки Разина, прежде успевших поторговать и подраться в Реште, пограбить Астрабад и срубить острог на Ашур-аде. Персия, надо сказать, держава ещё более континентальная, чем Россия, и сильного флота, в отличие от турок и арабов, не имела никогда. Тем боле - на Каспии, который всегда воспринимала как свой тыл. И вот астаринский хан перед преследованием пиратов Каспийского моря принял совершенно "революционное" решение скрепить свои корабли цепью. Судя по всему, вешалась она если не на мачты, то уж точно выше ватерлинии - под градом стрел казаки на вёртких стругах прорвались к флагману и да изрешитили его из своих пушек, и флагман утянул в пучину всю остальную эскадру. С потерями в две сотни человек (убитых в основном из луков) и ноль лодок разинцы полностью (!) уничтожили флот, втрое превосходивший их личным составом (около 3700 человек) и в десятки раз тоннажем - 50 бусов против 23 стругов. Сам Мамед-хан успел уйти на одном из трёх спасшихся из цепи кораблей, а вот дочь его Разин выловил из моря и взял себе, чтобы после, как пелось в казачьей песне, почти что без повода утопить в Волге. Может быть помня про этот позор, а может быть просто боясь заговорщиков из чиновников шаха, Чёрный хан Сеид-Джалаладдин в 1747 году, провозглашая независимое Талышское ханство, перенёс свою столицу в Ленкорань.

40.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

О дальнейшей судьбе Талышского ханства я рассказывал в прошлой части: перед лицом нового покорения Персией следующий хан в 1795 году попросился в состав России. В 1813 году, по итогам войны, принадлежность Талыша царские дипломаты с шахом не желали даже обсуждать - ведь формально выходило, что к началу войны здесь уже была территория России, на которой Персия - агрессор. В следующую русско-персидскую войну недовольные таким условием персы потеряли ещё Эривань с Нахичеванью, но Талыш Россия, словно в насмешку, всё же согласилась частично уступить - его южная часть вернулась Тегерану, а новая граница прошла по реке Астарачай. Астара же стояла на двух её берегах - с юга собственно город, а с севера предместье Гом, видимо в силу звучности названия оставшееся пограничным селом Астара в Ленкоранском уезде. В 1945 году она стала городом, и две тёзки по разные стороны реки смотрятся не хуже, чем Тильзит с Панемуне в Прибалтике или Могилёв-Подольский и Атаки на Днестре. По площади две Астары почти одинаковы, но тут дело в разном подходе к застройке: Иранская Астара (46 тыс. жителей) втрое крупнее Азербайджанской Астары (16 тыс. жителей), а "на глаз" их разница и вовсе покажется десятикратной - тут тихая и малоэтажная "глухая провинция у моря", а там - безумный город-базар среди тесно стоящих высоток.

41.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Между тем, выйдя на главной площади, в здании с двух прошлых кадров я сходу признал обезглавленную церковь. Это действительно был Никольский храм, причём даже не совсем типового проекта:

41а.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Рядом обнаружился старый домик - какой-нибудь гарнизонный штаб, резиденция коменданта или хотя бы таможня:

42.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Рядышком - бульвар, один из самых ухоженных в Азербайджане, особенно после проливного дождя:

43.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Да какие-то сталинки - судя по всему, Астара пошла в рост в 1940 году, когда со стороны Баку к ней подошла железная дорога. До станции Астара, куда ходит ночной поезда из Баку, я так и не добрался - она расположена на северной окраине города, вытянутого вдоль моря на пяток километров. Но тупиком быть Астаре осталось недолго: старую магистраль из Москвы в Тегеран через Джульфу и Тебриз изрубили Карабахская и Абхазская войны, и вот новая железная дорога строится теперь через горы Гиляна. С юга её уже дотянули из Казвина в Решт, а с севера в 2018 году первый поезд с российской древесиной пересёк по новому мосту Астарачай. Но от Иранской Астары до Решта - ещё 280 километров вдоль моря, которые иранскими строителям пока только предстоит пройти. У пассажирских поездов здесь будет долгая стоянка с тягучими минутами в ожидании придирчивого погранконтроля, но всё же я надеюсь, через считанные годы у нас появится возможность с парой-тройкой пересадок доехать поездом от Балтики прямо на Индийский океан...

43а.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Сырой туман, пальмы, испарения над морем - тропичностью облика Астара впечатляет даже после Ленкорани, и думается, если бы Павел I с Наполеоном таки отбили у британцев Индию, уездные города в Гуджаратской губернии выглядели бы примерно так же.

44.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

По бульвару я бродил, затариваясь в магазинах тем, что казалось дефицитным в Иране. На самом деле и Государственный Рамадан не так страшен, как его малюют (магазины по крайней мере открыты), и без туалетной бумаги в стране, где ей не принято пользоваться, но чистоплотность возведена в культ, обойтись не проблема.

45.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

От волнения перед выходом из своей постсоветской "зоны комфорта" я напрочь забыл, что в Астаре есть ещё и набережная с популярным у бакинцев пляжами, а на ней, видимо как ответ гигантскому самовару в Ленкорани, встречает гигантский тандыр. Впрочем, и в центре Астары зелень весьма впечатляет:

46.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

У границы встречает базар, всякие ларьки да закоулки, куда иранцы ходят торговать:

47.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

И хотя надписи тут ещё латиницей, туалеты - уже не европейского, а шариатского типа:

47а.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

Однако не столько иранцы ходят торговать в Азербайджан, сколько азербайджанцы - что-то покупать в Иране. Тот же шофёр, что рассказывал мне о талышском генерале в Москве, показывал гору, за которой стоит Ардебиль, и говорил, что ездит туда чаще, чем в Баку. По утру пол-Азербайджана снимается с места да направляется к соседям на базары, бензоколонки, в магазины и платные клиники. Я знал, что погранпереход представляет собой натурально гигантскую клетку, в которой люди стоят на жаре часами, порой - в тесной толпе, да ещё под шпарящим по железной крыше южным солнцем. Астару мне описывали как худшую из постсоветских границ, где драки за место в очереди, конфликты озверевших людей с пограничниками и даже смерти от сердечных приступов совершенно в порядке вещей. Но знал я и один, что называется, лайфхак - движение тут одностороннее, а стало быть во избежание толчеи надо в Азербайджан проходить утром, а в Иран - вечером. Мой расчёт благополучно оправдался: за азербайджанской таможней параллельно на сотню метров действительно тянулась пара огромных клеток, и из "встречной" торчали меж прутьев руки, ноги и полы одежды ждущих людей, а "попутную" я прошёл, не сбавляя шагу. Последний кадр - из межграничной зоны, с моста через Астарачай, а вот в этом посте тот же кадр был первым...

48.
Талыш. Часть 2: Лерик и Астара

О своём путешествии по Ирану я уже всё рассказал, а в Баку предпочёл вернуться из Тегерана самолётом:

ИРАН-2019
Обзор поездки (в основном Азербайджан) и оглавление.
Русская Персия. Наследие России в Иране.
Современный Иран. Впечатления и детали.
Современный Иран. Исламская республика и её обитатели.
Современный Иран. Транспорт.
Гилян
Общий колорит Гиляна.
Решт. Столица Гиляна.
Энзели. Северный порт Ирана.
Руд-хан. Горная крепость.
Масуле. Деревня для селфи.
Музей сельского наследия Гиляна.
К югу от Эльбурса
Энзели-Тегеранское шоссе и дорога в Сари.
Казвин. Новый город и Кантур.
Казвин. Старый город
Мазендеран и Голестан
Сари.
Бендер-Туркмен и остров Ашур-ада.
Горган, бывший Астрабад.
Туркменская степь. Гумбади-Кавус и Халед-Наби.
Тегеран
Башня Свободы, панорамы, терминалы и общий колорит.
Тегеранский метрополитен.
Большой базар, где убили Грибоедова.
Национальный сад, персидские казаки и наследие Николая Маркова.
Дома и улицы.
Русский Тегеран. Посольства, церкви, кладбища.
Революционный Тегеран. Тюрьма Каср, Американское посольство, музей Священной обороны.
Саадабад и ущелье Дарбанд.

Так что в следующей части отправимся, напротив, к российской границе - в Губу и горский Хыналыг. Но сначала - пара-тройка постов из Армении.

АЗЕРБАЙДЖАН-2019
Обзор поездки по Азербайджану и Ирану и ОГЛАВЛЕНИЕ по Закавказью.
Азербайджан. Кавказская Албания
Азербайджан. Исторические области и народы.
Азербайджан. Транспорт.
Азербайджан. Искусство, этнография, кухня.
Азербайджан. Становление и реалии.
Азербайджан/Армения. Вражда и люди.
Апшерон и Баку - см. отдельно.
Ширван - см. отдельно.
Азербайджанское Предкавказье
Губа и дорога из Баку.
Губа. Красная Слобода.
Хыналыг. Путь наверх.
Хыналыг. Аул.
Талышские горы
Ленкорань.
Лерик и Астара
Эретия - см. оглавление.
Арран - см. оглавление.
Нахичевань - см. оглавление.

Оставить комментарий



Архив записей в блогах:
Alien-Man by ~alexanderpercivus on deviantART Site, Deviously Deviant, United Kingdom Customization / Wallpaper / AbstractFloatIslandAlien-ManPeculeЦифровое ...
Сегодня пришел ответ на мой запрос Полномочному Представителю Президента РФ в ...
Сегодня пятничные черногорские котки. Повтор из инстаграмма . Монтенигерийские коты на столько суровы, что собак от кормушки отгоняют. Скверик возле мерии Тивата. А еще там wifi бесплатный есть. Собаки лучше чем коты! Вот какая собака полезет на дерево за киви? Вот если б ...
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика уже приспособилась к новым ценам на нефть, считает президент РФ Владимир Путин. "Что касается волатильность цен на энергоресурсы, на товары нашего традиционного экспорта, ну да, это имеет место быть. Но это от нас не зависит. Это з ...
Картина художника Николая Никаноровича Дубовского "Морозное утро" в Пермской государственной художественной галерее. А вы тоже видите на ней флаг России?) Есть же, точно Пермь: Пермская художественная галерея. История одного обмана Уральские посикунчики Прогулка по г ...