Северо-Запад Оаху

18stranstvyi — 29.05.2020

Пляжи

Все пляжи на северной части острова достойны того, чтобы о них рассказать. Но что толку расписывать их отличия, если такие места созданы для того, чтобы путешественник мог просто наслаждаться ими: ловить волну, загорать на песке, бродить вдоль берега, пить сангрию на закате, смотреть на чёрные тучи, надвигающиеся из глубины острова между пальмами, не сводить глаз с синего океана, меняющего яркие краски на глубокие с приближением темноты.

На восточном побережье красочных заходов солнца нет. А в северной части острова широкий пляж Sunset славится самыми прекрасными закатами. Признаться, у меня сложилось впечатление, что люди туда приезжают ради фотографий. Едва начинается закат, все фотографируются. Как только солнце садится, все на какое-то время устраиваются на песке, не обращая внимание больше ни на что и даже друг на друга, пересматривают и публикуют фото. Как только дело сделано, просто уезжают.

Мы допоздна валяемся под изогнутой пальмой и слушаем океан. Я впервые в жизни решаюсь искупаться голышом. Темно и безлюдно, но всё равно стесняюсь. У берега неглубоко, но дальше плыть не стала, потому что боюсь акул.

Столица серфинга город Халейва — тоже находится на Севере Оаху. В один из дней я поехала туда из Гонолулу вдоль восточного побережья и несколько раз выходила из автобусов, чтобы искупаться и полюбоваться природой.

Халейва — не самый интересный город для прогулки, однако, здесь открыточные сокрушающие волны с завитками и сёрферы, дождавшись, оказываются прямо под ними. Загляденье! Наверное, если бы я жила у океана, тоже однажды встала бы на доску.

После этого потрясающего зрелища я пошла на соседний, почти безлюдный, пляж, где сидела в тишине и любовалась семьёй, которая пришла отдыхать с собаками. Они с наслаждением подолгу плавали в опасных волнах, пропадали в них, а когда появлялись на поверхности… клянусь, что видела на мордах счастливые улыбки!

Уже собралась уходить, как вдруг на песке увидела большую черепаху! Подошла близко, смотрела ей в глаза, разглядывала плавники. На Вайкики у пирса черепахи не вылезают из воды, так что наконец у меня появилась возможность разглядеть это существо со всех сторон.

В Гонолулу я возвращалась не вдоль побережья живописным длинным маршрутом, а напрямик через остров, когда стемнело и не жаль было, что уже ничего не видно из окон.

Уэймея Вэлли

Джунгли в десяти минутах от Гонолулу произвели на меня гораздо более сильное впечатление, чем эта долина. Waimea — тоже джунгли, но очень «причесанные», скорее похожи на огромный ботанический сад с экземплярами со всего мира.

Парк географически зонирован, так что можно представить себя в лесах Мадагаскара, на Сейшельских островах, в Полинезии, или в Латинской Америке. Кругом все цветет, благоухает, чирикает и зеленеет, в прудах растут гигантские кувшинки метр шириной.

Это место лучше всего посещать в завершение поездки, чтобы в одном месте увидеть множество растений, которые встречались и узнать, наконец, их названия, ведь почти на каждом прикреплена табличка.

Здесь целевая точка прогулки — опять же, освежающий водопад. Купаться можно, выдают жилет и есть спасатель.

Каэна поинт

От прохожих я прознала про мыс Каэна — самую западную точку на севере острова.

Но вот беда, без машины к нему не подобраться. Из Гонолулу до Каэна поинт не идёт общественный транспорт. На автобусах, даже с пересадками, можно доехать только до Мокулейи на севере. Или до Макахи с запада, но дальше нет транспорта, а путь долгий и неприятная тропа: скалы над пропастью.

Посмотреть мыс мне хотелось очень, потому что, как говорят, там массово обитают альбатросов и тюлени-монахи. Было бы неправильно упускать возможность полюбоваться такой необычной файуной в природной среде.

Итак, другим утром я доехала до Мокулейи автобусом с пересадкой в Халейве. Дальше ничего не оставалось делать, кроме как идти по Фаррингтон хайвей пешком. Путь, ориентируясь на Гугл-карты, должен был занять 1:50, плюс хайк. Обратно придется, уже уставшей, повторять свой подвиг.

В глубине души я надеялась на автостоп, что уж душой кривить. Но никто не останавливался.

Было уже четыре часа вечера, и в парке меня ожидало новое препятствие. Во-первых, чтобы увидеть сам мыс, надо пройти почти пятикилометровый хайк. Во-вторых, уже на входе было фантастически красиво! Так что я смирилась — мыса не видать, зато чем успею, полюбуюсь. До семи надо было быть в Мокулейе, чтобы успеть на автобус. Оставался час на прогулку по тропе вдоль океана.

Тюленей-монахов, находящихся под угрозой исчезновения, не вижу, хотя внимательно осматриваю побережье. Альбатросов тоже нет. Но, Господи, до чего же красиво! Нетронутая природа, стихийный гигантский океан, острые скалы, облепленные прибитыми кораллами, арки и пещеры из лавовых образований… Волны мощно разбиваются о рваное каменное вулканическое побережье. От чувства сильного счастья мне хотелось обнять мир!

Мой путь из двух часов стал четырехчасовым, потому что я купалась на всех пляжах, которые мне встречались на пути...

...любовалась взлетающими самолётами над Диллингем Эир Филд, наблюдала за игрой в поло...

...и время от времени зависала посреди дороги, если видела пейзаж, который не доходил до моего сознания.

В общем, это был очень интересный день и в завершение я-таки дошла до парка Каэна Поинт. 

На гавайском ka’ena означает «тепло».

В парке Каэна я находилась почти в одиночестве. Встретила пару семей и рыбаков. Удивительно, но люди на Каэну почти не доезжают, даже те, кто на арендованных машинах колесит по острову. Также, несмотря на роскошные высокие волны, это место, в отличие от Халейвы, не пользуется популярностью среди серферов из-за подводных опасных условий.

Если верить гавайским легендам, с одного из камней у крайней точки мыса Каэна души умерших отправляются в мир иной. Мне ужасно жаль, что из-за отсутствия транспортного сообщения я потеряла так много времени на дорогу. Но всё же, мне кажется, я успела прочувствовать энергетику. Дома просматривала в сети фотографии других туристов, читала рассказы тех, кто дошел до конца. И у меня создалось впечатление, что важных зрелищ, не считая конечно, альбатросов и тюленей, я не пропустила.

Макаха

Несколько дней я восстанавливала силы после похода на Каэну. Болели ноги и поясница, и я чуть не орала, когда надо было произвести какое-то движение. За эти дни вынужденного отдыха я так устала смотреть на каменный Гонолулу с балкона, что готова была ехать куда угодно, лишь бы на природу.

К сожалению, американцы настолько практичны, что многое предстаёт уродливом виде. Порой посещает мысль, что находишься в стране третьего мира. Города застроены многоэтажными безликими домами. На балконах запрещено разводить цветы, чтобы с фасада ничего не выделялось. Обязательно убирать столик и стул за собой с балкона, даже полотенца сушить нельзя.

Куда бы сбежать? Западное побережье ещё не исследовано, и я что-то слышала про Макаху…

— Давай лучше погуляешь по Вайкики?

— Я собралась в Макаху.

— Может быть, Северное побережье?

— Мы итак ездим туда каждые выходные. Поеду в Макаху.

— Не лучше ли съездить на шоппинг? Есть огромный торговый центр. А! Дисней Резорт понравится тебе. В ту же сторону, что Макаха, только ближе к Гонолулу. В Макахе ничего хорошего нет. Я проезжал как-то и ничего привлекательного не видел. Это неблагополучный район острова.

— Я бы хотела посмотреть, как живут простые люди.

— В Макахе местные не обязательно будут дружелюбны и вообще могут проявить агрессию.

— Не буду их расстраивать и всё будет хорошо.

— Обуй кроссовки, если за тобой будут гнаться, беги вдоль трассы, маши руками, пытайся остановить машины и зови на помощь.

— Ладно.

— Хотя… В Макахе мало проезжающих машин и может быть, тебе некому будет махать руками. Давай всё-таки Дисней?

— Я уже выбрала Макаху, такое смешное название.

— Обещаешь обуть кроссовки?

Обуваю вьетнамки, иду к торговому центру Ала Моана. Междугородние автобусы уходят отсюда.

Есть плюс в том, чтобы ездить по Оаху на автобусе. Билет за $2,5 хоть и ограничен по времени, но дает возможность на две поездки, что выходит дешево. Однако минусы существенные, так как американцы не фанаты общественного транспорта. Расписание толком не соблюдается, я жду по полтора часа на жаре, под солнцем, без лавочек. В автобусах, наоборот, холод: сильно работают кондиционеры, всё время забываю взять что-то теплое. Я замерзла за два часа езды, у меня не слушались пальцы и посинели губы.

С каждым километром начинала всё больше сознавать, что, наверное, надо было послушаться и не ехать в эту сторону. Виды из окон были унылые. Под одной из гор виднелся огромный заброшенный отель. Выглядел он так, словно в нем живут привидения. Природа в этих краях не впечатляла. Но больше всего меня волновал сомнительный контингент, который высаживался и подсаживался по ходу движения.

Мир дружелюбен, Катя. Спокойно. Мне кажется, или я в этом автобусе единственный турист?

Я вышла на конечной остановке. Тело моментально обволокло горячим воздухом. Я посмотрела перед собой и вдруг поняла, что эта поездка уже себя оправдала! Справа была высокая желтая гора. Через дорогу был золотистый Макаха-бич. Удивительно, но пляжи на этом острове так отличаются друг от друга!

Ноги проваливались в песок глубоко, было тяжело идти. Я отогрелась на солнце и пошла купаться. Комфортная глубина, волны поднимали меня высоко-высоко-высоко и очень плавно возвращали на место. Я ощущала при этом невесомость. Улыбалась и была счастлива.

Дошла до вулканических валунов. Волны разбивались о них и создавали высокие всплески воды. Дальше миновала узкий проход между заборами. Минут через десять оказалась на трассе, по которой приехала, и дошла до другого поселка, где нашла ещё один пляж — Папаанан-бич и снова пошла купаться. Здесь океан был гораздо агрессивнее. Я резвилась, ловя волны, которые врезались в меня с силой и уносили детей от берега, но малыши были просто счастливы, что океан играет с ними в такую опасную игру, и их родителей это, кажется, не тревожило.

Искупавшись, я взобралась по камням на Turtle rock с высоким обрывом, в углублениях скал было полно затвердевшей соли, так что создавалось впечатление, что попала на соляную, а не на Черепашью, скалу. Оттуда по тропинке лесом прошла в неизвестном направлении. В лесу было спокойно, пока дорожка не привела к поселению бомжей. Не разглядывая ничего, я шла мимо.

На острове много homeless. Как мне показалось, гавайские — особенный тип бездомных.

Они жили, и что немаловажно, в недалеком прошлом, без бетонных домов и долларов. Это продолжалось, пока США не узрели на Гавайях свои интересы и не построили военные базы. Колонизация привела к разрушению местной культуры и обезземеливанию коренных жителей. Клинтон в девяностых извинился перед гавайцам от лица народа Соединённых Штатов за свержение власти Гавайского королевства. Но дело сделано.

Я, правда, не знаю, что лучше: жить в каменной коробке всю жизнь или быть свободными, как некоторые из них. Климат позволяет 24 часа в сутки комфортно проводить время под открытым небом.

По всему побережью есть бесплатные общественные туалеты. Часто внутри и всегда снаружи есть прохладный душ. Так что «сознательные» бездомные на Гавайях чистые.

Быт бездомных на Оаху по некоторым параметрам не отличается от быта человека, который живет в квартире. Они спят на широких кроватных матрасах, у них есть газовые плиты (видимо, работают от баллонов) и всяческие домашние пожитки. В парках городских так не разворачиваются, конечно. Но за пределами городов их жилища на открытом воздухе показались мне полноценными.

Их можно осуждать, а можно понять. Раньше они строили дома из пальм. А теперь достаточно разбить готовую палатку. Некоторые люди просто не смогли полюбить бетон.

Опустившиеся есть в любой стране. На Гавайях их тоже немало. Не знаю, какой процент бездомных работает, какой живет на государственные выплаты, а сколько воруют. Все слои присутствуют.

В один из вечеров у меня даже произошло экзотическое знакомство. Я гуляла по пляжу. За мной побежал мужчина с велосипедом. Он предложил сфотографировать меня, потому что заметил, что закат становится всё прекраснее.

Мы познакомились и сфотографировались вместе. Поговорили про Россию, некоторые традиции — наши и гавайские — и о том, что он рад, что мы можем говорить на английском, что этот язык помогает человечеству общаться. Коко 53 года, у него трое детей, двое живут на острове, а третий улетел в Европу.

Мы сидели на песке, солнце уходило за горизонт, Коко пел красивую песню. Происходящее было прекрасно. Я обещала до темноты быть дома и спросила Коко, в какую сторону он пойдёт. Ответ был неожиданным:

— Весь остров мой дом. А тебе далеко идти?

— Минут десять.

— Аж десять минут!

— Это близко.

— Близко, это когда дом может быть прямо здесь, никуда не надо идти специально. И красиво.

Не поспоришь. На прощание Коко сильно разволновался. Я не сразу поняла причину. Он спросил, не против ли я попрощаться по-гавайски. Я ответила, что буду рада. Оказалось, они касаются лбами и носами, глубоко выдыхая, тем самым на прощание даруя благословение друг другу. Коко переживал, что я не стану к нему прикасаться. Мы попрощались по-гавайски и он расплакался. Я тоже.

Полезно выходить за привычные рамки социальной среды. Благодаря общению и пониманию образа жизни и мышления других людей, у нас складывается картина мира. Интересно бывает понять, почему другие избирают тот или иной путь. Не обязательно соглашаться, но попытка вдуматься даёт нам новые мысли, новые точки зрения, расширяет опыт, помогает воспринимать мир шире. Ведь это дивно, как много параллельных реальностей нас окружает!

Так шла я и размышляла, как вдруг неожиданно глазам открылось прекраснейшее место на Оаху.

Скоро начнет темнеть и пора ехать домой. Я вернулась к тропинке и по ней нехотя побрела к высокому забору. Кое-как перелезла (куда деваться?) и оглянулась на таблички о частной собственности. У меня было еще минут двадцать до наступления темноты. Я пошла к огромному пляжу Мауна Лахилахи, который находился сразу за моей остановкой и села на песок.

Спасибо, дорогое мироздание, за этот прекрасный день. Я испытала острое счастье от щемящего в груди чувства жалости, что мне не хочется покидать нечто столько прекрасное.

Оставить комментарий

Популярные посты:

maximus

Цветы для любимых: как выбрать идеальный букет на праздник и свидание

• Архив