Сараево бегом - часть 1

sibeaster — 03.11.2022 В жизни самого прекрасного принца на самом ослепительно-белом коне наступает день, когда ему необходимо заехать в Сараево. Франц-Фердинанд приехал на денек на маневры, ваш же покорный слуга прибыл сюда тоже на денек по пути в Сербию, так как рейсы СПб-Стамбул-Сараево были раза в два дешевле рейсов СПб-Стамбул-Белград. У Франца-Фердинанда с самого начала что-то пошло не так (в первом теракте он не пострадал, но были другие раненые, и он, вопреки уговорам приближенных, решил проведать этих раненых в госпитале), у меня изначально тоже все складывалось как-то кривенько.

Про свои немощи я уж рассказывал в прошлый раз - они, прямо скажем, не способствовали вдумчивому изучению города. Кроме того, рейс Стамбул-Сараево сначала отложили на полтора часа, потом вообще отменили и заменили на внеочередной, еще с 3х часовым опозданием. В итоге вместо 8 утра я прилетел в Сараево в 1 час дня; на паспортный контроль была очередь, как в горбачевские времена за водкой (практически одновременно прибыли рейсы из Стамбула и Дубая, а на последнем прилетели паломники из Мекки, которых из уважения пропустили вперед); дойти пешком из аэропорта до гостиницы мне показалось невозможным (по карте было близко, потому его и выбрал, но на местности...ох, Сараево - это отнюдь не европейский город в смысле городской планировки), и пришлось брать такси. Наконец все злоключения вроде бы закончились, я в гостинице закинулся очередной порцией парацетамола и взгрустнул от своего давления, после чего пошел на троллейбус.

Дело в том, что я выбрал гостиницу в Источном (т.е. восточном) Сараеве - номинально отдельном от собственно Сараева городе. Собственно Сараево (мой неологизм) или федеральное Сараево (более привычный термин) - это столица Боснии и Герцеговины (это раз) и Федерации Боснии и Герцеговины (это два, так называется мусульманско-хорватская "половинка" БиГ). Источно-Сараево - это населенные сербами пригороды Сараева, выделенные в отдельную общину, входящую в состав Республики Сербской, второй "половинки" БиГ. Границы между двумя городами и двумя "половинками" БиГ, кроме дорожных указателей, нет, но вот городской троллейбус доходит ровно до этой воображаемой границы и кольцуется здесь; кольцо называется "Добриня".

Пока мы едем на троллейбусе в центр, сообщу, что историческое Сараево изначально располагалось в горной котловине, вдоль реки Миляцки, ну а по мере роста взбиралось на соседние холмы и горы. Так что собственно центр - набережная Миляцки и параллельные улицы - легко проходим ногами, а вот любой шаг в сторону - это уже подъем. Сараево, как и вся БиГ, с XV века и до 1878 года было под властью турок; бОльшую часть этого времени город был административной столицей Боснии (хотя были сто лет, когда визири жили в Травнике, и именно тот момент описывает Иво Андрич в "Травницких хрониках"). От турецкого времени остались несколько исторических мечетей с медресе и ханами (=караван-сараями) и квартал Башчаршия - огромный восточный базар.

В 1878 году БиГ, по решению Берлинского конгресса, была оккупирована Австро-Венгрией, а в 1908 году аннексирована ею (уже без всякого конгресса, та аннексия чуть не вызвала мировую войну). В 1918 году БиГ, вместе с королевством Хорватия, Далмацией и словенскими землями, вошла в состав будущей Югославии. 1878-1918, сороколетний австрийский период, - это время полного преобразования Сараева. Рядом с Башчаршией вырос настоящий европейский город, с церквями, присутственными зданиями, банками, школами, музеями. Переход из европейских кварталов в восточные происходит одномоментно, это место обозначено символической линией на Ферхадии - одной из пешеходных улиц города. Ну и надо понимать, что Сараево, хоть его название звучит для русского уха смешно и пренебрежительно, было и в османские, и в австро-венгерские, и в югославские времена одним из крупнейших городов соотвествующих стран.

Ну вот мы и приехали на троллейбусное кольцо - трг (=площадь) Австрии.

Грязновато-желтое здание справа - это Филиповичева казарма, ныне министерство обороны. Оно одной стороной выходит на площадь, другой - на Миляцку.

Если пойти правее, то на ту же площадь выходит исторический хамам Исы-бега Исхаковича (т.е. Иисуса Исааковича), основанный в 1462 году первым боснийским визирем. В 1887 году уже порядком обветшавшее здание было смыто очередным наводнением, и в 1891 году на его месте была построена новая баня.



Строил баню венгерский (судя по фамилии) архитектор Ванцаш, но выдержал он его в т.н. неомавританском стиле - западным архитекторам казалось, что новоприсоединенную мусульманскую провинцию нужно украшать восточной экзотикой. Самый яркий образец этого неомавританского стиля - Виечницу - я покажу вам в самом конце сараевского путешествия.

Если пройти еще далее по берегу Миляцки, то сразу за хамамом будет Царева мечеть, сооруженная при Мураде II и вновь отстроенная после пожара при Сулеймане Великолепном. Я туда не попал, т.к. внутри была свадебная церемония, и все подходы были забиты угрожающего вида бошняками и соблазнительного вида бошнячками (головы, кроме лиц, закрыты, а вот тела облачены в такие соблазнительные наряды, гм-м-м); в общем, я не решился туда заходить и пошёл вдоль Миляцки в обратную сторону, т.е. по течению. Так что мы сейчас идём по левому берегу и фотографируем правый.

И сразу же попадаем на самое известное место Сараева - Латинскую чуприю (т.е. мост), в югославское время называвшееся Принципов мост (первый мост упоминается в 1541 году, современный мост - 1886 год). Да-да, за этим мостом у дома, на котором написано Museum, Гаврила Принцип убил Франца-Фердинанда с Софией Хотек.



Автор с нескрываемым отвращением относится к террористам; убийство вообще, а уж неповинных людей, - это всегда ужасно. В данном же случае террористический акт стал поводом для небывалых в веротермимой и многонациональной Австро-Венгрии сербских погромов (красочно описаны Иво Андричем в "Барышне"). Через месяц Австро-Венгрия выкатила Сербии ультиматум (сербский текст есть в Вики, я же дам ссылку на кураевский перевод), сербский ответ, очень аккуратный и дипломатичный, австрийцев не удовлетворил, и началась 4летняя мировая бойня. В Югославии (уже не существующей) и Сербии Гаврилу Принципа считали и продолжают считать национальным героем; в Белграде я даже ходил в борцовский зал на улице его имени...Уж и не знаю, что сказать. Принцип оказался вовлеченным в заговор по юношеской глупости, его выстрелы по роковой случайности оказались смертельными (парень никогда до этого не стрелял), умер он в тюрьме, т.к. казнь несовершеннолетнего была запрещена законами. А вот облеченные властью серьезные дяди и помазанные св Церковью величества совершили многомиллионную гекатомбу, еще большее количество миллионов людей потеряло дома, прежний образ жизни, веру в Бога...И оно того стОило?

Рассуждать на тему террора, войн, этнических чисток можно бесконечно, а особенно в БиГ, где всё это смогли повторить каких-то 30 лет назад, но побережём здоровье и пойдем дальше вдоль Миляцки. Два неопознанных дома:




А вот этот будто бы невзрачный домик именуется "куча Деспича"

Дом (вернее, ранее это были два дома, разделенные проулком; позднее их объединили) принадлежал богатой сербской семье меховщиков Деспичей. В интерьере дома причудливо сплелись традиционные османские черты и новые европейские веяния; в 1870ые годы владельцы организовали здесь еще и приватный театр - первый в БиГ. Все это можно увидеть, т.к. дом является музеем, но из-за переноса моего рейса я прибыл в Сараево слишком поздно - по выходным музеи работают только в первую половину дня.

Здание "Просвета" - просветительской общественной организации




Мост Чумурия, т.е. Угольный. Поблизости работали сабляры - производители сабель, использовавшие много древесного угля, который в итоге и сбрасывался в реку. Первый мост на этом месте устроили в 1565 году, нынешний относится к 1886 году.


Опять безымянный (для меня) дом


И еще один - образец неомавританского стиля






Снова безымянный дом:


А вот у этого дома был владелец - Ешуе Салом, архитектор - уже известный нам Иосип Ванцаш.




Городская гимназия (это я уже на правый берег перешел; само здание - на левом)


Вновь ушел на левый берег и показываю вам правый. Это - Банка на Обале, т.е. банк на берегу (1913; архитектор - Рудольф Тонниес)









Три лица: австриец, бошняк, венгр

Там еще любопытная скульптурная группа на крыше, но у меня не хватило мощи фотоаппарата заснять ее в нормальном качестве. Там вокруг земного шара собрались три женщины-грации, в руке одной - венок славы, другой - рог изобилия, третьей - гриб (символ долголетия). Этакий изящный реверанс в сторону банка - владельца здания.

Снова мы перебрались на правый берег и глядим на левый: перед нами Ашкеназская синагога (1902, архитектор Людвиг Юнгвирт)


Я как-то самонадеянно полагал включить все набережные Миляцки в один рассказ, но вижу, что уже получилось много, так что продолжим в следующий раз.

Но прежде чем проститься, намерен ответить на уже созревший в умах читателей вопрос: как это автор, никогда в жизни не бывавший в Сараеве, да и сейчас заехавший сюда на полдня, сумел столько полезной информации накопить и так безошибочно пройти по значимым местам. Отвечаю: в сети есть отличный, нет, даже непревзойденно-отличнейший русскоязычный сайт, посвященный Боснии и Герцеговине. Да, БиГ - это вам не страна трусов и паникеров, про каждую деревню которой написана бибилотека путеводителей с отдельной полочкой для путеводителей на русском. БиГ пока что для нас страна малоизвестная, и тем ценее и даже бесценнее для нас тот сайт, о котором я поспешил вам сообщить. Автор сайта - прекрасная дама, быстро и с огромным терпением отвечавшая на мои вопросы, она очень мне помогла. Елена Арсениевич, я Вас люблю!

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив