Рига. Часть 7: квартал Эйзенштейна

varandej — 15.11.2013

Не читайте этот пост, если ещё не видели прошлую часть, посвящённую "имперской" Риге в общем. Прочтите сначала её, потому что иначе она впечатлит не так, как могла бы: в сравнении с тем, что я покажу здесь, вся остальная Рига просто померкнет. Ведь среди многочисленных шедевров рижского югендстиля выделяются творения Михаила Эйзенштейна, ярчайшие образцы архитектуры начала ХХ века, возможно, во всей Российской империи. Наибольшая их концентрация - ближе к Даугаве и пассажирскому порту, о которых также расскажу здесь.

...Последний день путешествия, типично атлантическая погода - не холодно, но сыро и ветрено. Я, с тремя бутылками латвийского пива и одной чёрного бальзама (чай с которым пью при написании каждого из рижских постов) от d_jonis иду пешком из Задвинья на вокзал через Вантовый мост. За мостом - действительное (123м) и строящееся (135м) самые высокие здания Риги соответственно (не считая, разумеется, телебашни):

2.


Ветер такой, что если не прижимать фотоаппарат к какой-нибудь поверхности - при минимальном зуме резким выходит один кадр из десятка. У ветхого Задвинья - новостроечный фасад, над которым господствует "Замок Света" или "Гора Знаний" - многострадальная (так как превратилась в долгострой) Национальная библиотека Латвии.

3.


Вантовый мост открыт в 1981 году, его пилон имеет высоту 109м:

4.


Вниз от моста уходит остров Кипсала - бывшая промзона, которая ныне превращается в один из лучших районов Риги - это и небоскрёбы у моста, и старый гипсовый завод купца Бёма, ныне превращённый в элитное жильё. До Москвы, где огромное количество старых фабрик переделали в офисы и выставочные залы, этот европейский тренд пока ещё не дошёл.

5.


А напротив Кипсалы - собственно, рижский порт. Небольшой затон разделяет его грузовую часть с трубами и элеваторами на Андреевском острове и пассажирскую, полностью закрытую эстонским паромом:

6.


Эстонским - в буквальном смысле: "Таллинк", если кто не знает - это крупнейшее пассажирское пароходство на Балтике, и то что крошечная Эстония сумела создать такую компанию - действительно серьёзное достижение. Паром этот скорее всего идёт не в Эстонию, а куда-нибудь в Швецию или Финляндию. У подножья парома - "пассажирский терминал", или морвокзал 1960-х годов:

7.


Да стела того же времени. Интересно, что и куда ходило отсюда в советское время?

8.


В затоне - яхтенная стоянка, а с обратной стороны подходят рельсы из грузового порта. земля вокруг которых обильно поросла цветами.

9.


Параллельно берегу проходит Экспортная улица, в пейзаже которой (при полном несовпадении деталей!) я вижу что-то неуловимо московское:

10.


А перпендикулярно, через всю "имперку" уходит улица Элизабетас - она ведёт прямиком на вокзал, и образует фактически "внешнюю" границу Бульварного кольца, показанного в позапрошлой части. Ближайшая к Вецриге улица бывшего Петербургоского форштадта - во все времена одна из самых престижных.

11.


Дом авторства латышей Константина Пекшенса и Эйджена Лаубе - образец "национального романтизма", то есть собственно латышской дореволюционки:

12.


Под  роскошными зданиями стоят дорогие машины с красными номерами - этот район известен как Посольский квартал, так как здесь живут работники дипмиссий и экспаты.

13.


Самые яркие здешние дома, безусловно, делают детали - вот как дом с куполом на прошлом кадре. Это ещё не Эйзенштейн, но уже роскошно:

14.


В этой части на Элизабетас застройка по сути односторонняя - напротив фасадов открывающий Бульварное кольцо парк Кронвальда:

15.


Не устаю поражаться, насколько сто лет назад проще было отношение к обнажённой натуре:

15а.


А в этом доме, одном из самых старых на Елизабетас, в 1891 году родилась Елизавета Пиленко, впоследствии писательница, затем эмигрант, затем монахиня, затем "праведница мира" и участница Французского сопротивления, арестованная и казнённая нацистами за месяц до конца войны.

16.


Очень эффектный тройной перекрёсток. Налево - улица Пулквежа Бриежа, довольно быстро покидающая элитный район и ведущая в припортовую промзону, а направо - вполне элитная улица Стрельниеку. Нам туда:

17.


На углу улицы Альберта - первые дома Эйзенштейна:

18.


В России более известен Сергей Эйзенштейн, в самом известном фильме которого выходцев из Ливонии как раз-таки побил Александр Невский. Михаил Эйзенштейн приходился ему отцом, и как ни странно, коренным рижанином не был: он родился в Петербурге в семье еврейского купца и обрусевшей шведки, но при этом всегда считал себя потомком остзейских немцев и в 1917 даже успел получить дворянский титул - судя по всему, последний в Российской империи. Ну а в Ригу Эйзенштейн приехал в 1893 году, довольно быстро сделал там карьеру, став крупным губернским чиновником, женился... ну а домики проектировал чисто для души, и потому не так уж много - по разным данным, от 15 до 53, все в первые годы ХХ века.
И в общем главной фишкой Эйзенштейна были детали:

19.


Огромный дом на углу Стрельниеку (справа) и Альберта (слева):

20.


Построен в 1904 году, как считается ныне - под впечатлениями от вестей с русско-японской войны:

20а.


Кричащие маски - самая запоминающаяся деталь Эйзенштейновых домов:

21.


При I республике тут обитала политическая полиция, по преимуществу охотившаяся на коммунистов.

22.


Улица Альберта очень коротка - всего 12 домов по обеим сторонам, но это действительно красивейшая улица Риги. Названа она, кстати, в честь того самого Альберта Буксгевдена, основателя города. Дом слева - уже не Эйзенштейн, а опять Пекшен и Лаубе.

23.


Эйзенштейн строил тут далеко не всё - вот следующий дом сюда словно из Финляндии привезли. На самом деле ещё одно творение Лаубе - говорю же, "латышский национальный романтизм" очень близок к "северному модерну":

24.


Здесь было торговое представительство СССР и даже как-то выступал Маяковский:

25.


Как и везде у немцев, роскошные порталы - тут два разных здания:

26.


Ещё перспектива. Слева - три Эйзенштейновых дома подряд:

27.


Они говорят!

28.


Следующий поскромнее, видимо архитектор решил не пугать заказчика, коим был крупный чиновник Андрей Лебединский:

29.


Дом напротив - опять латышский, более всего запомнилось вот это окно:

29а.


Вид в обратную сторону. Мне, пожалуй, из Эйзенштейновых домов более всего понравился вот этот справа, также построенный для Лебединского. Обратите внимание - центральные окна на всех этажах разной формы:

30.


Потрясающий портал с драконами и маски на крыше. Что, что они увидели такое, от чего у двух - панический ужас. а у третьей - стальная решимость? Наверное, Призрак Коммунизма - всё же главное настроение русского модерна, передавшееся и рижскому югендстилю - "ЧТО-ТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!".

31.


Львы - также на этом доме, с двух сторон крыши, а сфинкс - уже на следующем, убранном в леса, так что кроме сфинкса и модерновой двери ничего и не заснять:

32.


А этот дом знаменит не архитектором, который его построил (авторство просто неизвестно), а архитектором, который в нём жил - одним из самых неординарных зодчих Риги был литовский еврей Пауль Мандельштам, успевший создать немало шедевров, например вот этот "дом с солнцем" в Вецриге или Дом радио на Домской площади. На пороге этого же дома летом 1941 года его убил забавы ради пьяный фашист (есть и другие версии).

33.


Двор одного из домов, сейчас уже не вспомню точно, какого:

34.


Дверь в никуда на втором этаже да туалетная кабинка у подворотни. Последняя, кстати, отличная идея!

35.


Последняя пара домов - уже снова на Элизабетас, и потому более известны. Фронтон левого дома - на вводном кадре:

36.


37.


И в целом я покидал эти улицы со звоном в ушах. словно оставшегося от гулкого многоголосого и при том мелодичного крика всех этих масок. А эти вот сдержаны, но какие суровые взгляды! Тут в каждом доме зашита целая история...

37а.


Что же до самого Михаила Эйзенштейна, то после Октябрьской революции он, решив не дожидаться, чем кончится Гражданская война, эмигрировал в Берлин, где и умер в 1920 году. Его сын Сергей же прошёл и Первую Мировую, и Гражданскую, и также вошёл в историю - но уже как классик кинематографа.

38.


Остальная "имперка" после домов Эйзенштейна уже как-то не трогает, по крайней мере первую пару часов, пока не пройдёт потрясание:

39.


Отсюда я поплёлся на вокзал с тяжёлым (но вкусным!) грузом и мокрыми ногами, но как всегда - пространственный порядок выше временного, рассказ о Риге только-только достиг середины. Напоследок - такой вот почти фирменный ягодный киоск:

40.


Но все эти "приличные" районы - и "старушка", и "имперка" - лишь малая часть исторической Риги. Для меня Рига - в первую очередь город старых фабрик и их слободок, и в Латвии можно забуриться в настоящую глухомань, не покидая столицы. О них будут следующие посты. И если западную часть бывшего Петербургского форштадта занимают такие вот элитные кварталы, то восточная - фабричный район Гризинькалнс вокруг завода "Руссо-Балт". О нём в следующей части.

ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.

Понравился материал? Поддержите следующие!

Для чего здесь эта кнопка. Реквизиты для перевода непосредственно через банк.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив