Про интервальную фотосъемку.

fotoforge — 06.06.2011 Всем добрый день =)

Недавно мотался на Байкал и одной из целей моей поездки была попытка приобщиться к интервальной фотосъемке. Приобщился, хоть и со скрипом. Было много ошибок и неучтенных факторов, в результате чего готовый материал са-авсем не так продолжителен и шикарен, как хотелось бы (отснял я заметно больше, но много чего осталось за бортом в силу причин, которые я подробно распишу ниже).



Теперь вот хочется поделиться опытом своих экспериментов и ошибок. Думаю, тем, кто подумывает попробовать таймлапс, это будет полезно.

Итак, начнем с оборудования. Первое, что вам понадобится после фотоаппарата - какой-то прибор, умеющий заставлять камеру щелкать затвором с заданным интервалом продолжительное время. Вариантов решения довольно много, вплоть до самоделок, я же пользовался внешним видоискателем Zigview S2 Live фирмы Seculine.

Небольшой отзыв про эту модель (кстати, уже вышла третья версия). Девайс совместим со вторым пятаком, работает замечательно в плане функциональности. Лично у меня возникла проблема с батареей, которая позволяла отснять лишь около полутора тысяч кадров за раз (в других единицах измерения - два с половиной часа работы). Поскольку я брал видоискатель б/у, то грешу на постепенное умирание батареи по естественным причинам (старость). Кроме того, батарея в приборе имела свойство достаточно быстро разряжаться - после полутора суток перелетов и переездов, а также последующей холодной ночевки она разрядилась в ноль, что меня, помнится, весьма сильно разозлило (к тому времени цивилизация была на 40 километров южнее и полкилометра ниже меня, так что заново зарядиться было проблематично). В результате, к интервальной съемке я вернулся только в степной части маршрута, что заметно по ролику. Общий смысл - поскольку питается аппарат батарейками EN-EL5 (как для Никона), то в поход имеет смысл купить пару штук запасных.

Третья необходимая составляющая - хороший штатив. Ну, без комментариев.

Теперь переходим непосредственно к съемке. В начале меня больше всего мучил вопрос - какие параметры периодичности и количества кадров выставлять. Итак.

Периодичность кадров. На всех отрывках, сшитых в ролик, который вы видели на этой странице, интервал составляет 5 секунд. Можно заметить, что в зависимости от скорости ветра облака то практически стоят на месте, то быстро пролетают по кадру. После серии своих экспериментов я бы посоветовал ставить периодичность в 4 секунды при обычном умеренном ветерке и в 6-8 секунд при почти полном его отсутствии. Короче говоря, чем сильнее ветер, там короче интервал и наоборот. Тогда у вас получатся те самые облака, красиво пролетающие по кадру.

Количество снимков и длительность ролика. Если вы делаете весь клип с одного места - снимайте, пока не сядет батарея =) Если же вы планируете сшивать клип из нескольких роликов - помните, что каждый ролик не должен быть короче 10 секунд. Думаю, 15 секунд - идеал. Видео вы можете сшивать со скоростью как 25 кадров в секунду, так и 30 (например). В этих случаях вам, соответственно, понадобится минимум 250/300 кадров в серии. Я, как видно из того же ролика, наснял кучу коротких отрезков, что не есть хорошо... Ну, первый блин.

Немного о том, чем снимать. Понятно, что в бой просятся широкоугольные объективы (опять-таки, в клипе видны только они). Но автор решил попробовать все. А именно - фокусное расстояние около 135 мм. Что я могу сказать... На таком фокусе, как я ни старался закрепить штатив с фотоаппаратом, смещение все равно происходило. Не очень большое, для не очень привередливого взгляда - так вообще отсутствующее, но все равно. В общем, будете снимать на длинном фокусе - фиксируйте систему "штатив-фотоаппарат" намертво, иначе однозначно будет косячок. На широких и сверхшироких углах все замечательно. Рецепт счастья - снимать на фокусных до 50 мм.

Собственно, сам процесс съемки. Отключаете на фотоаппарате серийную съемку (иначе иногда будет делать по два кадра). Отключаете просмотр изображений на экране (иначе они будут показываться все время и экран за пару часов неплохо подсадит батарею). Ставите ручной режим экспозиции (если вы позволите фотоаппарату каждый раз мерить освещенность, то в результате у вас получится полный писец). Ставите ручной фокус на объективе (предварительно сфокусировавшись, куда нужно). Ставите в настройках качества самый маленький из возможных равов (вам на выходе все равно будет нужен размер 1920х1080, так что не стоит делать сотни снимков с максимальным разрешением - только карточку забьете лишней информацией). Все. Можно снимать.

Самая большая проблема. С ней я столкнулся уже при обработке снимков. Это - пыль на матрице. Поскольку при такой съемке диафрагма обычно зажимается, то пыль видна очень четко. Поверьте, нет ничего хуже прекрасных облаков, летящих по вашему экрану на фоне нескольких жирных пылинок. Это - ОЧЕНЬ важно. Чистите матрицу перед съемкой, иначе запаритесь обрабатывать. Я вот вовремя не подумал (привык снимать на открытых дырках), да и после четырех дней по довольно пыльному острову все равно словил немало пыли. Результат - куча головной боли при обработке.

Есть два варианта лечения - кроп (радикально и очень просто, минус в том, что теряется куча информации) либо заплатка/штамп. Заплатка предпочтительнее, потому что, как и кроп, спокойно записывается в фотошоповские экшены. Таким экшеном можно здорово облегчить себе жизнь, хотя в большинстве случаев ручная доводка все равно требуется.

Вообще, все действия с фотографиями делаются через автоматическую обработку с помощью экшенов - тогда они, фотографии, остаются одинаковыми. Думаю, понятно.

Склеивать фотографии в ролик можно в чем угодно. Я делал это в Sony Vegas Pro 10. Когда-то немного изучал эту программку, теперь вспомнил. Собственно, это - самый простой этап, думаю, ни у кого проблем не возникнет.

Подводя итог, можно сказать, что при ближайшем рассмотрении интервальная съемка - довольно простое занятие. Основные проблемы, которые были мною выявлены и с которыми вы можете столкнуться - нехватка ресурсов (это может быть не только батарея, но и место на флешках, например), неправильный выбор фокусного расстояния (если очень хочется снять на длинном фокусе - пробуйте, но крепите фотоаппарат на совесть), неправильный выбор продолжительности роликов (слишком короткие можно сразу отправлять в мусор) и пыль на матрице.

Вот, собственно и все, краткое пособие для начинающего интервальщика готово =)
Буду рад, если кто-то, прочитав это, убережется от повторения моих экспериментов и просто косяков =)

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив