Понтремоли

sibeaster — 29.12.2025 Попасть в Понтремоли (ударение на втором слоге: ПонтрЕмоли) я пытался дважды еще в доковидное время, когда жил последовательно в Парме и Фиденце. Но всегда находилось что-то еще более интересное (как будто в Италии бывает что-то менее интересное) или более легко доступное, поэтому планы строились и разрушались, и вот наконец настал октябрь 2025 года, я поселился в Специи, более того уже доехал до Филаттьеры (которая предыдущая станция перед Понтремоли), так что я решил: сейчас или никогда. Тем более, что слово "никогда" по отношению к Италии и Европе становится всё большей реальностью и даже уже не пугает...Итак, мы с вами - в Понтремоли, тосканском городке, неведомо как влезшем в щелочку между Лигурией и Эмилией-Романьей. Понтремоли влез не только в щёлку между двумя областями, но и сам уместился на узком мысу между рекой Магра и ее притоком Верде. От станции до центра легко дойти по указателям, а пока мы идем сообщу вам следующее.

В античные времена город назывался Апуа, а латинское название для местной епархии (вплоть до ее объединения с соседями) было Апуана. В начале средних веков городок был под властью ...наших старых знакомцев - монахов из Боббио. Впоследствии город стал вольной коммуной, и его процветанию способствовало нахождение на уже не раз упоминавшейся "дороге франков" (виа Франчиджена) - пути, по которому путешественники следовали из нынешней Франции (и более дальних стран) в Рим. Так в Понтремоли побывали и наш знакомец из предыдущего рассказа архиепископ Сигерик Кентерберийский в конце X столетия, и исландский (А-а-а!) монах Бергссон в XII веке; оба вели путевые дневники (кто сказал: как Sibeaster?) и упомянули в них Понтремоли - Апуа. В 1249 году в Понтремоли побывал еще один славный гость Фридрих II, и здесь по его приказу был ослеплен его доселе верный канцлер Пьетро делла Винья. Что произошло на самом деле между этими двумя замечательными людьми, сейчас не понять, но император обвинил канцлера в сговоре с врагами (в числе которых был папа римский) и попытке отравления его августейшей особы. По еще одной легенде изувеченный Пьетро вскоре покончил с собой, и поверивший в эту версию Данте поместил душу делла Виньи в адском кругу самоубийц, где тот превращен в куст терновника и умоляет автора сообщить живущим о его, Пьетро, невиновности.

"Твой призыв меня так манит,
Что не могу внимать ему, молча;
И пусть не в тягость вам рассказ мой станет.

Я тот, кто оба сберегал ключа
От сердца Федерика и вращал их
К затвору и к отвору, не звуча,

Хранитель тайн его, больших и малых.
Неся мой долг, который мне был свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.

Развратница, от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,
Чума народов и дворцовый яд,

Так воспалила на меня придворных,
Что Август, их пыланьем воспылав,
Низверг мой блеск в пучину бедствий чёрных.

Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый стал перед собой неправ.

Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!

И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от извета,
Которым зависть ранила меня!"
(Ад, песнь 13, 55-78)

Жители Понтремоли увековечили случившуюся на их площади экзекуцию мемориальной доской.


А затем счастье изменило Понтремоли: его купили веронские Скалигеры (1331), захватили миланские Висконти (1339), купили генуэзцы (1404), вновь взяли миланские Висконтти (1433), которых сменили Сфорца. В 1495 году город был захвачен французским королем Карлом VIII, в 1526 - императором Карлом V; испанцы держали город до 1650 года, когда его купил на этот раз великой герцог Тосканы Фердинанд II; во время революционных и наполеоновских войн здесь хозяйничали французы; в 1814 город вновь стал тосканским, в 1847 - передан герцогам Пармы (в том году в Парму вернулся долго ждавший этого Карл Бурбон-Пармский, а маленькое герцогство Лукка, где он сидел на передержке, было расформировано и разделено между соседями; подробности - у Маргариты Симоньян), в 1859 вошел в состав объединенной Италии, где в итоге оказался в составе Тосканы.

Ну а теперь, граждане, пройдемте!

Это мост через Магру; станция - за мостом, направо, и потом налево, и затем направо (везде есть указатели); центр - за нами. Виды с моста:




Если намеренно свернуть после моста не направо, к собору и замку, а налево, то увидите в тупике башню Креза...


...которая совсем не тупиковая, потому что за аркой начинается длинный еще до-романский мост через Верде


Там ручья и нет, можно сказать, но в давние времена или во время паводков, видимо, он разливается, а потому мост длинный


(башня вдали слева - это Кампаноне, главная городская на Соборной площади)








(здесь можно и собор, и замок увидать)

Все-таки любой, даже самый длинный, мост рано или поздно заканчивается, и я пошел в центр.

Кампаноне


Та же самая Кампаноне и собор


Вы знаете, как я люблю соборы (в данном случае бывший: епархия в Понтремоли была учреждена в 1787 году и объединена с Массой и Каррарой в единое целое в 1988м), но тут я сник. Дело в том, что собор начали строить в 1636, а закончили в 1723, так что внутри ужасная барочная типовка, этакий "хрущ".

Поэтому мы пойдем дальше, выйдем из центра через Пармские ворота...


и поднимемся на лифте (о да, для посетителей специально построен лифт!) к замку. Он уже был на одном из снимков ранее, а после подъема его уже целиком было не схватить.


Зато покажу вам виды из замка (там можно и из окон выглядывать, и по стенам ходить, и на башни подниматься)









Мне кажется, жители Понтремоли могли бы с полным основанием присоединиться к хорватам при пении их гимна: Лепо наше домовино...Мила куда си нам равна, Мила куда си планина!" (планина - это "гористая"). В этом месте должна была быть ссылка на тытуп, но меня его предательски лишили в ночь после дня Конституции (цинично)

Но вернемся от высокой поэзии к низкой прозе. Замок называется (язык сломаешь) Пьяньяро (Piagnaro), он известен с XI века, с тех пор перестравивался неоднократно. После 1790 года "работал" казармой и "общагой" для малоимущих. В 1975 году здесь разместился музей уже упомянутых в прошлом рассказе "стел Луджиньяны" - до-романских надгробных памятников-идолов. Они были на редкость примитивны: основная часть стелы - это камень с едва намеченными "руками", сложенными на "животе" (а иногда и "груди" есть); чуть выше - некое подобие "головы" на "шее". Во многих случаях "шея" не выдержала гнета времени (или ее ломали при уничтожении идола). Далее будут картинки без комментариев, т.к. таблички с указанием местности и номера идолов я не снимал.








































Ну и отдельным блоком крепостные сооружения. Я был последним и единственным посетителем, передо мной смотритель заботливо отодвигал заветные веревочки, а потом вешал их назад. Чувствовал себя вип-персоной, вроде Ксюши Собчак.







Не ожидали такую Италию увидеть? Трудно поверить, что через несколько веков мастера будут делать прекрасных капитолийских богов, славных римских героев и полководцев, грозных гладиаторов и распутных императриц? Ой, дали бы мне точку опоры, доход в миллион и (сейчас это самое невозможное) многолетнюю визу, я бы вам такое напоказывал...Например, петроглифы в горах, что севернее презренной Брешии.

Но пока что дело уверенно идет к новому железному занавесу: от облегченного визового режима к усложненному мы перешли легко, от раздававшихся всем подряд многолетних финских и польских виз - к рекомендованным Еврокомиссией разовым визам тоже приступили, логичным развитием и итогом всего этого будет полный запрет на въезд. На что и уповаем, ибо...(придумайте что-нибудь сами, я устал удивляться объяснениям происходящего). Заметьте, все предсказания конспирологов, над которыми смеялись в начале 2020 года (ха-ха-ха, что нам стОит посидеть дома недельку-другую? все жизни имеют значение!) сбываются с пугающей точностью. Я уж и не знаю, что желать нам в будущем году.

Впрочем, у автора уже есть запасная жена, так что если нынешняя будет продолжать кобениться, придется ей самой пылесосить и лампочки вкручивать.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив