Немного о Специи, а вообще-то о Филаттьере

sibeaster — 25.12.2025 Утром во вторник 21 октября я переехал на поезде из Ареццо в Специю с пересадкой во Флоренции. Заодно узнал две вещи: бывает региональный поезд, который мчится от Ареццо до Флоренции без остановок; ходят и довольно часто прямые поезда из Флоренции в Специю. К сожалению, поездка во втором поезде была омрачена присутствием аж трёх соотечественниц (судя по лицам, скорее всего казашки, но говорили на чистейшем русском) с их бесконечным трёпом на тему: "А где такое купили? А я купила это же за 100 евро, как ты нашла за 15? Ой, я вчера сходила в Уффици, так там скукотища, картины одни"; удалось отсесть от этого бесконечного потока словоблудия только в Пизе, т.к. до этого вагон был полным.

В Специи я жил шесть ночей в ВВ Чезарина. Это двухкомнатная квартира, сдаваемая покомнатно; в моей комнате был свой санузел (она подороже), у соседей он был в коридоре (она подешевле), но пользовались им только они, так что в принципе можно было сэкономить. Никаких кредитных карт не требуется, владелец встретил меня в квартире, взял наличные и после этого пару раз заходил полотенца поменять. В цену входил завтрак в соседнем (5 минут пешком) баре (чай и круассан) - каждое утро я расплачивался за это выданным мне при заселении талончиком.

О Специи мне, признаться, и сказать нечего. Жил я в "зажелезье" (из окна видел станцию Ла Специя Чентрале, 5 минут пешком), вечером ходил в рекомендованную (весьма приличную и с разумными ценами) пиццерию на пешеходной улице виа Прионе, до моря дошел только в последнее утро))) В самой Специи пляжей нет, только большой порт, но в пляжные Леричи и Портовенере часто ходят городские автобусы, так что в принципе Специю можно рассматривать и в качестве места для летнего отдыха. Конечно, большинство туристов приезжают сюда ради находящихся поблизости Пяти Земель (Чинкве Терре), но меня пейзажные прогулки по тамошним горным тропам по несправедливо завышенным ценам не интересовали (в этом отношении я похож на Неемана с его бессмертным 4Цар. 5:12). Вместо Пяти земель я исследовал архитектурно-художественные красоты Италии, и для этой цели Специя идеально подходит, так как отсюда очень часто ходят региональные поезда в Геную, Парму и Пизу со множеством интересных мест по пути следования. Будете смеяться, но в Специи есть и весьма известный борцовский зал, но вот туда я так и не попал: в единственный ноугишный (no gi, т.е без кимоно) день я задержался в Пизе - не смог заставить себя убежать из преинтереснейшего музея Сан-Маттео. Но, признаться, была и скрытая причина: этот зал был единственным из трех в этой поездке, откуда мне на электронное письмо ответили не обычное "заходи, будем рады", а длинным нравоучением о том, что у них тренируются выходцы из Грузии, Армении и бывшей УССР, а потому от меня настоятельно требуют вести себя мирно; на четвертом году войны и после 100 тысяч санкций я стал воспринимать подобные намеки в качестве личного оскорбления.

Заселился в квартиру я около часа пополудни, и уже в 14:06 отправился на поезде Специя - Парма к станции Филаттьера (именно так, двойное "т", а "л" и "р" - одинарные; с трудом запомнил). Дорога из Специи в Парму интересная сама по себе: она стартует на лигурийском побережье, через пару туннелей пробивается - неожиданно, гляньте на карту - в Тоскану, а затем через еще один длинный туннель начинает спуск к Парме (это уже Эмилия-Романья). Пейзажи за окном - сногсшибательные и головокружительные: заросшие лесом горы, ущелья, бурные реки. И на удивление, очень популярный поезд: я-то думал, что по пути будут скудно заселенные горные аулы, а там вполне себе города с заводами и высокими домами, и на всех станциях приличный пассажиропоток.

Филаттьера изначально находилась на горе (Филаттьера Альта)...

Она не была моей целью, но времени между поездами мне хватило, чтобы подняться наверх по серпантинчику. Церковь с колокольней называется Сан-Джорджо, и в ней хранится эпитафия некоего Леодегара, датированная...752 годом, т.е. еще до франкской победы над лангобардами.

С годами Филаттьера спустилась к дороге (историческая виа Франчиджена, т.е. "дорога франков"), на которой уже в X веке (впервые упомянута в путевых заметках архиепископа Кентерберийского Сигерика в 990 году) стояла церковь св Стефана. В нынешнем виде она слегка помоложе - "какие-то жалкие" XI-XII века. В 1148 году она названа в булле папы Евгения III в списке приходских церквей епархии Луни (впоследствии епископы переехали из Луни в Сарцану), и вплоть до XIV века она была pieve, т.е. церковью, в которой совершали крещение; только после XIV столетия церковь постепенно деградирует до кладбищенской.













Собственно всё видно и без моих комментариев: трехнефная базилика с тремя же апсидами и колокольней, кладка простенькая, без изысков. И волнующий запах средневековья...Церковь, кстати, кладбищенская, но от кладбища отделена стеночкой. Перед входом есть большая парковка (мы с Греточкой не призываем ездить на машине! От станции пять минут пешком идти), а чуть подальше есть инфопункт для тех, кто путешествует по виа Франчиджена, и он был открыт в три часа пополудни - удивительная вещь в Италии.



Удивительно было, что и церковь, хоть и с плотно прихлопнутой дверью, оказалась открытой в три часа дня!

На две арочки слева можно не обращаться внимания: за ними некогда были устроены семейные погребальные капеллы, но их ликвидировали при реставрациях XX века.





Если пристально всмотреться, то можно увидеть и волнующие средневековые детальки.



Крест в комментарии не нуждается, а вот человечек, по утверждению инфостенда, - это Адам.

Ну а если заглянуть в левый ближний от входа угол (очень темно! пришлось согрешить дважды: вспышкой и фотошопом)...




Эти странные камни называются стелами Сорано - соответственно I и V. Сорано - это название местности (церковь, кстати, еще называется Пьеве ди Сорано), с номерами тоже, думаю, нет вопросов (кто спросил: где II, III и IV? Они находятся в музее в Понтремоли). Ну а по сути это - специфические надгробные монументы еще до-романской эпохи, некогда разбросанные вокруг Понтремоли. Миссионеры воспринимали эти сооружения в качестве идолов и были в принципе правы: языческие боги, предки и места почитания тех и других были часто неразделимы. Поэтому эти стелы сносились, использовались в качестве стройматериалов (в музее Понтремоли на одном из фото показана такая стела, использованная в качестве дверной притолоки), просто закапывались в землю. В XX веке этими стелами занялись ученые; бОльшая часть находок собраны в Понтремоли, а в церкви Филаттьеры оставили "на память" только две.

Надеюсь, вы уже поняли, куда я повезу вас в следующий раз...

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив