Покупка подержанного фотоаппарата. Полезные рекомендации.

p_i_f — 07.09.2013 — Ликбез

Морально устаревшая техника порой распродается по смешным ценам. Не пугайтесь раньше времени фразы "морально устаревший". Модельные линейки брендов в любительском сегменте обновляются как минимум раз в год. Тот аппарат, что в прошлом году считался новинкой, после прихода новой модели в которую добавили пару лишних мегапикселей, снимается с производства и считается морально устаревшим. Это здорово снижает цену, но нисколько не снижает потребительских качеств!

Подойдем к теме с другой стороны. Почему люди продают технику? Причин может быть несколько.

• Возможностей фотоаппарата перестало хватать и человек хочет купить что-то более серьезное


• Есть категория потребителей, целью которых является обладание самыми современными устройствами, даже не смотря на то что новые функции им и не очень нужны. Они меняют технику как перчатки — компьютеры, телефоны, фото-, видеотехника, многое другое даже не вникая в суть дела — новее значит лучше! Эта категория покупателей — кормушка маркетологов.


• Фотоаппарат был куплен (подарен), но применения ему не нашлось — человек поснимал чуть-чуть, понял что это ему не интересно и бросил.


• Фотоаппарат побывал в сервисном центре с какой-то проблемой. Обладатель стремится избавиться от него, опасаясь, что проблема сможет повториться.


• Фотоаппарат много эксплуатировался, оказался близок к выработке ресурса, поэтому владелец принимает решение от него избавиться.

Итак, как мы видим, если покупаемый фотоаппарат попадает под один из первых трех пунктов, его можно смело брать. Если под два последних, от покупки лучше воздержаться. Только вот вопрос, как их отличить по внешним признакам?

Как выбрать подержанную мыльницу

Вероятность нарваться на "убитый" фотоаппарат компактного класса ниже, чем при покупке "бэушной" зеркалки. Причина — в компактных аппаратах гораздо меньше механических узлов, которые склонны к износу. В подавляющем большинстве случаев механика есть только в объективе — благодаря ему осуществляется зуммирование, фокусировка и управление диафрагмой. У моделей подороже есть еще стабилизатор изображения. Проверить эти механизмы просто — достаточно убедиться, что зум работает без рывков, дерганий и лишних звуков. Стабилизатор можно проверить, выставив зум на максимум и сравнить устойчивость картинки в видоискателе с включенным и выключенным стабилизатором. Если разница есть — стабилизатор работает.

Единичные небольшие царапины и потертости на корпусе неприятны, но не страшны — ни один инструмент даже после года активного использования не выглядит как новый, тем не менее, хуже от этого не становится.

Объектив должен быть идеально чистым. Если это так, скорее всего, прежний владелец обращался с аппаратом аккуратно. Сетка микроцарапин на объективе — очень плохой признак! Обычно такие царапины появляются при неправильной чистке оптики (много раз видел, как люди протирали оптику фотоаппарата собственной футболкой!) — она снижает контрастнось картинки и бликоустойчивость объектива. Крупные волоски и пылинки попавшие внутрь объектива могут быть видны на кадре при съемке с зажатой диафрагмой в виде темноватых размытых пятен и полосок.

Будьте готовы, что аккумулятор придется сразу менять. В этом плане гораздо удобнее аппараты с пальчиковыми аккумуляторами, которые можно купить в любом магазине бытовой техники. Устаревшие аккумуляторы собственного формата достать намного сложнее, а оригинальные — вообще нереально. Придется искать китайские аналоги на ebay или вести под заказ через интернет-магазин. Справедливости ради, стоит отметить, что неоригинальные аккумуляторы не уступают оригинальным в своей емкости, а, зачастую и превосходят их. Есть отрицательный момент — возможно, ваш аппарат откажется заряжать его (современные Sony любят так делать и, наверняка, не только они), поэтому придется докупать и внешнее зарядное устройстсво. Вообще, надо понимать, что старые мыльницы, особенно, начального класса, в подавляющем большинстве очень медлительные — долго включаются, медленно фокусируются, долго сохраняют фотографии на флешку.

Что касается качества изображения — все намного интереснее.  У старого аппарата результат оказался намного лучше!

Canon PowerShot A710 Матрица — 6 мегапикселей, 1/2.5". Год выпуска — 2006 Фотография, увы, сделана не в максимальном разрешении (фотоаппарат не мой, пришлось довольствоваться теми фото, что были на моем ПК)...

Sony Cybershot TX10 Матрица — 16 мегапикселей, 1/2.3". Год выпуска — 2011 Даже если уменьшить в Фотошопе фотографию до размеров предыдущей, можно убедиться, что все плохо.

Отдельная статья — старые топ-компакты. Я сам являюсь обладателем Canon Powershot G3, который купил в далеком 2003 году за 800 долларов. Несмотря на необычайную "тормознутость" в сравнении с зеркалкой, качество картинки для 4 мегапикселей у него отменное! Естественно, G3 проигрывает зеркалкам по уровню шумов, но микрорезкость (при 100% масштабе), цветопередача при дневном освещении на ISO50 у Canon G3 намного лучше, чем у любительской зеркалки Canon EOS 400D с китовым объективом! Это видно по отпечаткам, когда картинки 10*15 с китового 400D были какими-то "обыкновенными" и даже мутноватыми, а у G3 на отпечатках была "звенящая" резкость.

Вот пример фотографии, сделанной относительно недавно аппаратом Canon Powershot G3:

Картинка не подвергалась никакой обработке, тем не менее, цвета и тональные уровни практически идеальны. Кому-то зелень может показаться излишне яркой, но это первая трава, она действительно ярко-зеленая. Причина столь приличного качества — большая площадь пикселя (4 мегапикселя на матрице 1/1.8"), намного крупнее у современных мыльниц, дающих "синтетическую" 16-мегапиксельную картинку.

Самое занятное, что такой аппарат сейчас можно купить буквально за 3 тысячи рублей, а то и дешевле. Еще придется потратиться на аккумулятор — около 700 рублей (Acme Power) и у вас будет замечательный аппарат с полным набором настроек, с RAWом и очень приличным качеством картинки. Этим могут похвастаться многие другие аппараты этого класса, которые сейчас считаются безнадежно устаревшими:

• Sony Cybershot 717, 828


• Olympus Camedia 5060, 7070, 8080


• Canon Powershot Pro1, G*.


• Minolta Dimage A2


• Nikon Coolpix 8700

Минусы этих аппаратов — большие габариты, крайне низкая скорость работы (по сравнени с современными топ-компактами), видеосъемка в очень низком разрешении и с малой скоростью кадров, аккумуляторы собственного формата, которые сейчас трудно купить. Плюсы — бросовая цена на вторичном рынке и очень достойное, по сравнению с современными мыльницами, качество иображения.

Плюсы старых мыльниц (в общем и целом)

• Очень умеренная, практически бросовая цена


• Качество картинки иногда ощутимо лучше, чем у новых аппаратов подобного класса

Минусы старых мыльниц

• Не известно, в каких условиях аппарат эксплуатировался и сколько он еще проживет


• Необходимость покупки нового аккумулятора


• Очень скудные возможности видеосъемки (в лучшем случае — 640*480)


• Небольшой по размеру и худший по четкости ЖК-экран


• У большинства старых мыльниц — крайне медленный автофокус, долгое включение и медленная серийная съемка

Как выбрать подержанную зеркалку

Главная деталь в зеркалке, которая подвержена износу — это затвор. Ресурс затвора официально производителем указывается, в основном, только для профессиональной техники. По некоторым непроверенным данным, у любительских зеркалок Canon EOS ***D. он составляет 50-60 тысяч срабатываний. У полупрофессиональных аппаратов EOS **D он больше — до 100 тысяч срабатываний. Будьте готовы к тому, что в бытовых условиях пробег камеры узнать невозможно, это можно сделать только в сервисном центре. Скорее всего, придется поверить продавцу на слово и ограничиться внешним осмотром аппарата и проверкой его в работе.

Покупая сейчас архаичный Canon EOS 3*0D (первые бюджетные зеркалки Canon), бесполезно искать экземпляр с безупречным внешним видом. Этим аппаратам на данный момент не меньше 7 лет, многим из них очень крепко досталось за свою жизнь. Тем не менее, пластиковый корпус, который, в свое время, отчаянно хаяли на форумах оказался довольно прочным и максимум, что с ним могло произойти — с него в некоторых местах облезла краска, на рукоятке стерлось резиновое покрытие. Это не страшно. Если же на корпусе виднеются явные точечные сколы и/или глубокие царапины — скорее всего, аппарат роняли или на него что-то падало. Это нехороший признак.

Если аппарат побывал в сервисе, на нем как правило остаются наклейки с написанными от руки номерами. Обычно их клеят на внутреннюю поверхность крышки аккумуляторного отсека, отсека для карты памяти.

На рынке б/у-шных зеркалок встречаются иногда очень интересные предложения. Например, сейчас можно купить полнокадровый Canon EOS 5D (2005-2008 г.в) в рабочем состоянии по цене новой любительской зеркалки — 25.000 рублей (боди). Также встречаются "единички" — 1D Mark II,III — репортерские пыле-влагонепроницаемые тушки. Конечно, многие из них уже отработали больше половины ресурса затвора, но попав в руки фотолюбителя, снимающего в основном, "для себя", они будут радовать его еще долгие годы.

Иногда на рынке встречаются вообще раритетные зеркалки с необычными названиями — Canon EOS D30, D60 их часто по незнанию путают с более современными 30D, 60D. Это очень старые зеркалки, выпущенные в начале 2000-х годов. Скорее всего они уже почти выходили свой ресурс и покупать их стоит лишь в том случае, если цена близка к нулю. Сориентироваться в датах выпуска тех или иных моделей зеркалок поможет Википедия:

• Хронология Canon


• Хронология Nikon


• Хронология Pentax


• Хронология Konika Minolta, Sony (таблица внизу страницы)

Плюсы старых зеркалок

• Очень умеренная цена. За стоимость новой мыльницы можно купить вполне приличную зеркалку. За стоимость новой любительской зеркалки можно купить б/у полнокадровую зеркалку.


• Качество картинки ненамного хуже, а иногда и лучше, чем у новых зеркалок (особенно, у полного кадра по сравнению с кропом).

Минусы старых зеркалок

• Не известно, в каких условиях аппарат эксплуатировался и сколько он еще проживет


• Не известен реальный "пробег" затвора камеры


• Необходимость покупки нового аккумулятора


• Отсутвие возможности видеосъемки, liveview (в большинстве случаев), либо очень ограниченные возможности


• Небольшой по размеру и худший по четкости ЖК-экран


• У некоторых любительских моделей — долгое включение, медленная серийная съемка

Обязательно нужно проверить...

Битые и горячие пиксели

Этот совет касается как зеркалок, так и компактов. В любительских аппаратах допускается до 3-5 битых и горячих пикселей. В старых аппаратах их может быть больше. Горячие пиксели видны только при съемке с длинной выдержкой в виде ярких цветных точек. Битые пиксели — то же самое, что и горячие, только проявляются при съемке на любой выдержке. Чтобы выявить битые и горячие пиксели, переводим фотоаппарат в ручной режим и делаем снимок с закрытым объективом с выдержкой 2 секунды. Просматриваем полученное изображение в 100% масштабе и считаем "звездочки" (желательно это делать на экране компьютера) на черном фоне. Если вместо вместо небольшого "созвездия" мы видим целый "млечный путь" (то есть, битых/горячих пикселей слишком много), от покупки такого аппарата отказываемся. Естественно, битые/горячие пиксели можно "погасить", но, зачастую, без помощи сервисного центра здесь не обойтись. Некоторые аппараты имеют функцию выявления и нейтрализации битых/горячих пикселей, но далеко не все.

Правила покупки оптики б/у

1. Оцените внешний вид корпуса объектива. По сути дела он на качество снимков не влияет, но если корпус имеет царапины, стертые надписи, можно предположить, что либо объектив очень старый и его механика изношена, либо с ним небрежно обращались. И то и другое должно насторожить.
   
2. Проверьте поверхности линз. Они должны быть идеально гладкими и прозрачными (чтобы не было намека на помутнение). Единичные царапины не так страшны, как часто об этом говорят — они на самом деле практически не оказывают влияния на качество картинки. Что нельзя сказать о мелкой сеточке микротрещин, которую можно легко "нанести" на линзу при неправильной чистке — такой объектив лучше не брать!
   
3. Проверьте на наличие пыли внутри объектива. Пылинки также не оказывают существенного влияния на качество, но портят общий товарный вид. Если будете этот объектив когда-то продавать, будущий покупатель наверняка затребует сбить цену. То же самое требуйте от продавца.
   
4. Механика автофокуса должна работать ровно, без заеданий и посторонних звуков. Если закрались подозрения о том, что ей жить осталось недолго — лучше отложить покупку, иначе рискуете иметь дело с сервис-центром. А поскольку гарантия на б/у объектив наверняка уже закончилась, то придется ремонтировать за свои деньги. Стоимость ремонта объектива — не менее 2000 рублей.
   
5. Проверьте объектив на фронт/бэкфокус методика описана ниже.
   

Проверка на фронт/бэкфокус (только зеркалки)

Наиболее распространенные проблемы зеркалок — фронтфокус и бэкфокус. Если есть фронтфокус, фотоаппарат фокусируется ближе чем нужно. Если бэкфокус — дальше чем нужно. И то и другое плохо. Чтобы определить точность автофокуса, используем нехитрый прием — фотографируем линейку (или страницу с текстом) под углом 45 градусов. Наводим резкость на отметку, например, 10 сантиметров, и делаем снимок. После этого смотрим на фотографии, куда реально навелся автофокус. Если отклонение в пределах 1 см, ничего страшного, если речь не идет о светосильном длиннофокусном объективе.

В большинстве фотомагазинов есть специальная мишень для проверки точности автофокуса. Она выглядит так:

На правом рисунке показано, как проявляет себя бэк-фокус в 1 см — резкость самой мишени ощутимо снижена. Съемка велась объективом Canon 85mm f/1.8. Данный промах оказался достаточным, чтобы отказаться от покупки этого объектива. Фронт- и бэкфокус могут проявляться по разному на разных объективах. Если у вас уже есть объективы, целесообразно проверить их все в работе с новой тушкой, чтобы не было потом мучительно больно. Кстати, этот совет применим как к б/ушным, так и к новым зеркалкам.

ИСТОЧНИК

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив