Осенний Лейпциг. Часть I.

Geo_club — 04.06.2010 Германия — с чем у большинства из нас ассоциируется эта страна? С самыми надёжными в мире автомобилями, пунктуальными и дотошными немцами, делающими всё скрупулёзно и правильно и, конечно, со Второй мировой войной, поднявшей на великий бой многие народы и пролившей реки невинной крови… А, между тем, Германия — это ещё и гостеприимство, исключительный порядок во всем и разнообразные города, каждый по своему интересный.
Лейпциг — саксонский город ярмарок, учёбы, книжных типографий и музыки — примечателен хотя бы тем, что именно здесь Лорцинг сочинил свои знаменитые оперы «Царь и плотник, «Ундина», «Охотник» и другие. И действительно, музыкальность присутствует здесь во всём: в расположении улиц, иногда — тонких и узких, словно струны, а порой — широких, шумных, напоминающих трубы органа.


Сегодня в городке, расположенном в полутора часах езды от Берлина на поезде, проживает полмиллиона жителей — некоторые из них обитают в роскошных исторических зданиях XVI, XVII, XVIII, и XIX веков, другие — проводят дни и ночи в «советских» постройках, на удивление похожих на знакомые нам пятиэтажные «хрущёвки» и 9-этажки с крохотными кухоньками...

Есть в городе и новые строения — как правило, из бетона и стекла, напоминающие о неизбежном беге времени и наступлении XXI века. Особенно колоритно выглядит сочетание природы и этой постиндустриализации, например, в ожидании трамвая на остановке близ старого выставочного центра, когда осенью на рельсах живописно подгоняемые ветром взлетают и колышутся пожухлые листья, отражаясь в безупречно чистых, сверкающих стеклах-глазницах современного офисного здания напротив.

Лейпциг поддается изучению ужасно сложно, с тревогами и треволнениями. Он кружит и запутывает, словно волшебный лес, и раз за разом я оказываюсь около треклятой новой Ратуши, которую уже видеть не могу!!! Топографический критинизм это плохо. Очень плохо, особенно, когда вместе с ним наличествует фактическое самомнение, установка «я сама» и близорукость без очков. Я сама блуждаю по улочкам Лейпцига в темноте, потому что темнеет здесь в ноябре до неприличия рано. Сама клянусь следующий раз взять с собой хотя бы ненавистные, но всё же нужные очки, чтобы смотреть на все это архитектурное великолепие хотя бы «вооружённым» взглядом. А посмотреть есть на что!
Прямые, на первый взгляд, улицы старого города на проверку оказываются заколдованным кругом, и раз за разом выводят меня совсем не туда, куда я надеюсь попасть. Спасает только то, что наша гостиница находится недалеко от исторической части города и совсем рядом с вокзалом, а также то, что она представляет собой очень высокое здание, с яркой вывеской, которую видно издалека, так что каждый раз я буквально иду на свет…

В Лейпциге удивительно мило сочетается «совковскость», оставшаяся со времён великого и могучего СССР, с цивилизованностью Запада. Но Запада пока ненастоящего, только играющего в цивилизованность. На улицах почти нет фонарей, зато по городу рассекают супернавороченные трамваи, двери которых СНАРУЖИ открываются при нажатии сенсорной кнопки. Стены отдалённых районов расписаны граффити всех цветов и оттенков, по тёмным переулкам ходить неприятно, но полиции почти нет, что говорит о том, что городок этот относительно спокойный. К тому же, я думаю, улицы Лейпцига, как и улицы Лондона, давно оснащены видеонаблдением типа "Безопасный город".

Поразительно «узнаваемы» шестисоточные огородики со странными ограждениями из бетонных плит — не свойственные ни немецкой архитектуре, ни немецкому менталитету. Рядом с ухоженными, кукольными «пряничными домиками» из кирпича и терракотовой черепицы они смотрятся совсем уж уродливо, и становится стыдно, что именно ЭТО переняли у нас, русских, восточные немцы. Но это, конечно, на окраинах, в центре такого уже не встретишь — здесь царит старый город, с узкими улочками, бесчисленными магазинчиками, торговыми центрами и бутиками.
Ну и, конечно, архитектура!

Архитектура здесь роскошная!!! Около 400.000 памятников истории и культуры, шутка ли! Дома прекрасные, красивые, изысканные, а квартиры в них… дешёвые. Так что налетайте! Все-таки, как-никак, Евросоюз, и рано или поздно «западный» брат поможет восточному пасынку встать на ноги и превратиться в приличный европейский город. Так что работаем на перспективу, дамы и господа!

Годом основания города по хроникам считается 1165-й, примерно с того же времени он обладает Грамотой, так называемым «Городским письмом», в котором оговорена территория города, а также его рыночные привилегии. В 1268-м году веттинский маркграф Дитрих фон Ландсберг составил письмо о защите торговли на территории Лейпцига, которое дало всем иностранным коммерческим предприятиям полную свободу в городе, обеспечив, таким образом, приток покупателей и продавцов со всех близлежащих городов и деревень. В 1497-м году кайзер Максимилиан утвердил три годовых рынка, одновременно запретив соседним городам открывать новые. Торговля стала превалирующим двигателем средневековой экономики Лейпцига, заложив фундамент превращению города в крупнейший центр выставочной и ярмарочной деятельности в будущем.

Параллельно с торговлей, правители саксонского города развивали книжную деятельность, считая эту сферу также заслуживающей особого внимания. В 1480-м году М. Брандисом в Лейпциге была напечатана первая книга, в 1680-м здесь появилась первая газета, а уже в 1756-м — 56 лейпциговских издательств объединились в первое Немецкое Книжное Общество, на основе которого в 1825-м году было создано «Биржевое Объединение Книжных Торговцев». В 1905-м году в Лейпциге насчитывалось 200 типографий и почти столько же изготовителей бумаги, переплётчиков и шрифтолитейных цехов. В 1927-м здесь процветало более 400-х издательств. Лейпциг имел несомненное, никем не оспариваемое господство в книжном деле Саксонии. Именно здесь жили и творили Реклам, Брокхауз, Гольдман, Петерс, Инзель, Грибен, Баедекер, Гёшен, Тауниц и прочие. В 1916-м году в Немецкой библиотеке города были собраны все немецко-язычные сочинения, которых сегодня насчитывается около 7,5 миллионов (!) книг и журналов. Нельзя не упомянуть и о гениальном писателе, учившемся на этой благодатной земле, - И.В. Гёте. Говоря об этом городе, он не сдерживал восторгов и восхищения: «Мой Лейпциг восхваляю я, это маленький Париж, который формирует своих жителей».

Но и у по-университетски интеллигентного Лейпцига бывали трудные времена. После битвы народов под Лейпцигом 16, 17 и 18 октября 1813-го года, в честь которой берлинским архитектором Бруно Шмитцем был возведён поистине великолепный монумент, о котором речь пойдёт чуть ниже, Саксония вступила в Немецкий Таможенный Союз, возглавляемый Пруссией, за чем последовал небывалый экономический взлёт, в результате которого ярмарка товаров постепенно преобразилась в ярмарку образцов, стала, скорее, выставочной площадкой, чем торговой. Были построены Новая Ратуша (1905 г.) и железнодорожный вокзал (1905 г.) с фасадом длиной 298 метров, на тот момент, ставшим одним из самых крупных станций в Европе. Неудивительно, что именно в Лейпциге возвели это огромное транспортное здание, поскольку в начале прошлого века, он был четвёрным по значимости городом немецкой империи.

Вторая мировая война нарушила темпы развития города, Лейпциг оказался на советской стороне, по другую сторону Берлинской стены. Издательства переехали западнее, строительство новых зданий приостановилось, и только ярмарки, по-прежнему, принимали гостей со всех сторон света. В 1952-1990-м годах Лейпциг являлся областным центром ГДР, а потом границы между восточной и западной Германией пали…
Для Лейпцига наступила новая эпоха, полная надежд. Многие здание были отреставрированы, а некоторые претерпели существенную реконструкцию. Лейпцигская ярмарка снова начала работать в усиленном режиме, было построено новое выставочное здание, Центр Конгрессов, сегодня считающееся одним из достопримечательностей города. Кстати, вполне заслуженно: ярмарка Лейпцига и Центр Конгрессов были возведены на месте пересечения восточного и западного рынков; огромный выставочный павильон размером 20.000 кв.м. способен вместить несколько отдельных крупных выставок одновременно, а стеклянный зал Центра Конгрессов, безусловно, является выдающимся образцом современной немецкой архитектуры.

Когда подлетаешь к Берлину, в голове пульсирует только одна мысль: как же ВСЮ эту территорию ПЕШКОМ прошли наши солдаты, и не просто прошли, а отвоевали каждый клочок немецкой земли, каждые её сто метров ценой своей крови… А ведь страна-то озёрная, сверху видно!
Низкий поклон! Вот всё, что можно сказать сложившим голову русским освободителям за то, чтобы я теперь могла сидеть в шикарном номере четырёхзвездной гостиницы «WESTIN» и писать эти строки… ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ИХ ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ!!!

Все такси в Берлине и Лейпциге, да, наверное, и вообще во всей Германии – мерседесы, потому что самые надёжные и бензина «кушают» мало. И все бежевого цвета: такая «чайная роза» от машиностроения… Романтика, да и только! И где они взяли столько авто одинакового оттенка? Ну, просто один в один? И почему выбрали именно этот нежный оттенок? Вопрос открытый.
От берлинского вокзала, который, кстати, сам по себе достоин быть местом туристического паломничества, идёт экспресс до Лейпцига. Я путешествовала первым классом, а потому не заметила ни сколько времени прошло с момента отправления до прибытия, ни прочих тонкостей пейзажа, раскинувшегося за окном. Спала… В большом и удобном кресле. Но люди недремлющие – такие в нашей компании также присутствовали – донесли до моего сведения, что огородики за окном удивительно точно копируют знаменитые 6 соток известных нам, россиянам, до оскомины на зубах, только с черепичной крышей на домиках вместо отвратительного шифера, который почему-то предпочитают отечественные дачники.

Вокзал Лейпцига, или Bahnhof по-немецки, - за несколько дней стал моим самым любимым местом в городе. Потому что шопинг. Недорогой, но качественный, на трёх этажах. Здесь я купила почти все сувениры себе и своим любимым, а мелочёвочку типа брелоков и магнитиков на холодильник здесь просто хоть отбавляй! Да и хорошие брэндовские марки продаются по адекватным ценам.
Кстати, в Германии (как и вообще в Европе) вообще адекватные цены, в отличие от наших, российских. Свежий багет здесь стоит меньше 1 евро, а не 70 рублей, как в «Седьмом континенте», а за 5 евро можно купить очень прикольную шерстяную с примесью акрила шапочку на зиму (последней холодной зимой я ходила в ней довольно часто, и ни разу не замёрзла). Кожа, сапоги, сумки – всё классное и недорогое, не знаешь, на чём остановить свой выбор. Единственный минус – обувь не слишком красивая. Кожаная, качественная, но… увы, из немецкой обуви я себе так ничего и не подобрала, зато купила на распродаже итальянские ботильоны с 70% скидкой. Зато сумок здесь – море разливанное! Разнообразных, на любой вкус.

Уезжая в Германию, я опрашивала народ на Ответы.Ру на предмет, что привезти из Саксонии, на территории которой, собственно, и находится Лейпциг, и получила совет купить Щелкунчика… Щелкунчики, конечно, здесь тоже есть, но по сравнению с конфетами «Моцарт», духами Dior и прочими роскошествами как-то не катят, если честно… Так что я вам Щелкунчика не советую: во-первых, они все ужасно страшненькие, а зачем нам пугаться, глядя на это чудовище? Во-вторых, непонятно, что, собственно говоря, с этим Щелкуном делать, коли он даже орехи, как его знаменитый прототип, не щёлкает?! А посоветую я вам магазинчик гравюр в Старой Ратуше, где за 10 евро можно приобрести потрясающие оригиналы! Пусть не самые редкие и не самых знаменитых художников, но настоящие и на любую тему! Я, естественно, выбрала идиллический сюжет с молодой парой супругов и собачками… Ну что с меня возьмешь?!

Старая Ратуша, бродить в которой среди каменных сводов – одно удовольствие, и где прямо-таки ощущается дух старины, пролетевших веков, относится к XVI столетию и расположена напротив, пожалуй, самой красивой пешеходной улочки Лейпцига — Барфусгесхен. Вместе со «Старыми весами», Старая Ратуша является единственным строением XVI века, сохранившимся до наших дней. В 1950-м были устранены все повреждения, которые возникли в здании в результате Второй мировой войны, и теперь здесь располагается Городской Исторический музей. Здесь же привлекает внимание Старая Торговая Биржа — памятник эпохи барокко.

Белоснежная церковь Томаса, некогда строившаяся как монастырь Августинского Ордена, прославилась благодаря Мартину Лютеру, который в день Троицы в 1539-м году провёл в Саксонию Реформацию, что отразилось на канторе этой церкви, коим в то время был… Иоганн Себастьян Бах.

Именно здесь, в этой церкви находится могила великого композитора, заставляющего своей музыкой трепетать души миллионов людей во всех странах мира. Поэтому логично, что перед церковью возвышается памятник И.С. Баху, созданный С. Зефнером и открытый в 1908-м году.

Совсем иная стилистически скульптурная композиция расположена на Гриммаише штрассе — это модернистская группа «Несовременные современники», отличающаяся тонкостью исполнения и задором начала XX столетия.
Там же, на Гриммаише штрассе можно найти знаменитый Погребок Авербаха, с «говорящей» вывеской, на которой искусно выполненное изображение Мефистофеля уговаривает Фауста заключить знаменитое Пари на душу.

Здесь же сохранились Погребок Гёте, Погребок Лютера и Погребок-Бочёнок, где студент Гёте кутил, а между развлечениями изучал картины местного художника А. Бреттшнайдера 1625-го года, на которых была изображена легенда о Фаусте. При входе в Погребок Авербаха, кстати, вход в него платный — 13 евро, мы видим удивительно натуралистичные скульптуры Матье Молитора, изображающие сцены из «Фауста» Гёте.

Текст мой;) Фото №4, 9, 11, 18 и 19 - Владимира Горбунова, остальные - мои собственные.

Продолжение следует...

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив