Один день в Иране.

odin_moy_den — 12.03.2012
Меня зовут Александр. Я и моё семейство - Маша и дочка Таня - одержимы автопутешествиями. Летом 2010 года мы совершили самую запоминающуюся поездку на собственном автомобиле по маршруту: Минск - Украина - Румыния - Болгария - Турция - Иран. Путешествие продлилось 36 дней. Из них на Иран пришлось 20 дней. Ниже я расскажу об одном из самых необычных дней нашей поездки.
Накануне вечером мы оказались в деревне Ураман-Тахт, затерянной в горах иранского Курдистана. На ночлег остановились у местных жителей, которые любезно предоставили нам кров на нижнем этаже своего дома.

День одиннадцатый. 2.08.2010. Понедельник.

Разбудило нас утреннее петушиное многоголосье.

Напротив окон раскинулся гранатовый сад, жалко, что плоды ещё совсем зелёные.



Быстро собрались. Перекусить решили где-нибудь на природе. Хозяин, к сожалению, не запомнил его имени, ещё спал, обняв жену. За постой заплатили столько, сколько сказала его мама – 15$. Сегодня мы планируем добраться до Хамадана. Хозяин порекомендовал, вернувшись на несколько километров назад, свернуть на дорогу, проложенную вдоль ирано – иракской границы. Выбирать душещипательные маршруты нам не впервой :)
Время уже 9.30, но на улицах ещё ни души.

Через десять минут добрались до нужного поворота и, беспрепятственно преодолев казавшийся накануне вечером очень грозным блок – пост, стали резко подниматься в гору.

Сначала асфальтированный узкий серпантин с очень приличным уклоном

сменился "бетонкой",

после чего и вовсе стал «гравийкой», на которой тут же проводились работы по укреплению полотна, крупными дозами добавлял в кровь адреналина. Казалось, что эта «дорога в небо» никогда не закончится. В какой-то момент меня даже начали посещать малодушные мысли о возвращении вниз :( По достижении перевала, навигатор показал высоту 2595 метров, что стало моим личным рекордом. Остановились, чтобы зафиксировать это событие. К сожалению, никаких официальных знаков, помимо обычных дорожных указателей, на вершине не было.

«Переводили дух» мы вместе с местными «горовосходителями».

С другой стороны перевала в утренней дымке маячили суровые горные вершины. И они явно относились к территории Ирака.

В сопровождении невесть откуда здесь взявшегося стада лохматых козочек потихоньку начинаем спуск.

Вскоре нашли неплохое место для пикника. Но взгляд сосредоточен не на пище, а на окружающих просторах. Безжизненные горы хранят в себе массу цветовых оттенков.

Неподалёку остановилось небольшое семейство курдов, чтобы тоже на некоторое время заняться медитацией.

Перекусив, едем дальше. Только вряд ли это можно назвать ездой. Каждый новый поворот дороги открывает взору неповторимые сюжеты. Поэтому мы буквально каждые пять минут останавливаемся, чтобы их запечатлеть.









Изредка встречаются и следы присутствия человека, будь то военные объекты, либо пасеки.



На очередном блок – посту нам устраивают небольшую проверку, после чего подсказывают нужное направление.

Спустя несколько минут, на очередной фотоостановке, нас настигает джип пограничной полиции. И начинаются «маски – шоу» начинается тщательная проверка документов.

Наличия виз и въездных штампов суровому командиру оказалось недостаточно, и он начал куда-то звонить, диктуя наши паспортные данные. Трое его подчинённых оказались гораздо более доброжелательными, всячески поддерживая и успокаивая меня и комментируя действия начальника, пытаясь всё это воспроизвести с помощью скудного английского словарного запаса. Интересовались впечатлениями о стране. Показали направление, где ужё гарантированно видна иракская территория – самая последняя горная гряда.

Несмотря на осознание своей полной легитимности, ситуация эта заметно напрягает. Вспомнился недавний случай поимки в этих краях и посадки в «зиндан» Соломона группы американцев, случайно забрёдших в Иран с территории соседнего Ирака. Проверка с пристрастием заняла ни много, ни мало 30 минут. Вернув документы, начальник пожелал счастливого пути и настоятельно порекомендовал не останавливаться на всём протяжении пути вплоть до Паве в связи с высоким уровнем террористической опасности. Называется приехали! :( Справедливо рассудив, что «не так страшен чёрт, как его малюют», в противном случае они, наверняка, занялись бы нашим сопровождением, я, тем не менее, своим девчонкам, до поры до времени, ничего не говорил. Поехали дальше, периодически притормаживая, чтобы запечатлеть причудливо извивающуюся дорогу.









В таком ритме добрались до городка Носуд (Nosud), где, предпринимая все меры предосторожности, быстро пополнили запасы топлива.

И снова периодические остановки для фотосессий.



Ближе к Паве дорога постоянно бежит вдоль речной долины. Цвет воды – матово-зелёный.





На выезде из Паве (Paveh) остановились у овощных лотков – пополнить запасы и рассказать пассажиркам о терроризме:) За прошедшие с момента старта четыре с половиной часа, преодолели всего лишь сто километров – результат многочисленных фотопауз. Перенасытившись горными пейзажами, едем в окружении уже слегка позабытых пшеничных полей.

В 15.50, въехав в Керманшах (Kermanshah, کرمانشاه), покрутились в районе площади Азади

и припарковались на одной из центральных улиц. Все хотят есть, поэтому вооружённые LP, идём на поиски ресторана. Здесь случился казус. Во-первых, я не обратил внимания на масштаб карты в путеводителе, поэтому нам пришлось «чухать» по жаре больше двух километров. Во-вторых, искомого ресторана на месте не оказалось. Благо, что остроглазая Таня разглядела неподалёку пиццерию, в которой мы и «приземлились». Впервые в жизни попробовали безалкогольное фруктовое пиво. Ну и гадость! А у иранцев – это один из самых популярных напитков. Заплатив за обед 10$, пошли обратно к машине, постоянно выискивая тень. Над базаром возвышается стройная Пятничная мечеть со своими стремящимися ввысь минаретами – близнецами.

Вообще Керманшах – это очень бурно развивающийся город. В силу своего стратегического месторасположения, на пути в Багдад, город всегда процветал. Но по этой же причине, Керманшах являлся и объектом частых нападений. Атмосфера в городе деловая и суетливая, что не совсем вяжется с представлениями о восточной неторопливости.



На севере города, в парке Кеста, находится скала Так-э-Бостан (Taq-e Bostan, بستان طاق) с прекрасно сохранившимися тысячелетними барельефами. Туда мы и направились. Несмотря на чрезвычайную популярность этого парка у местных жителей, место для стоянки нашли быстро. Наверное, повезло. У билетной кассы перекинулись парой фраз с американским бэкпэкером. Чувствует он себя в Иране очень комфортно, так как простой люд очень чётко разделяет политику и человеческие взаимоотношения.
Барельефов действительно много и состояние их великолепное, наверное, потому, что большинство из них находится в высеченных в скале нишах. На самом известном изображена сцена из VII века н.э.: сассанидский король Хосров II верхом на его любимом жеребце Шабдизе. И конь, и всадник изображены в полном боевом вооружении и доспехах. Интересен тот факт, что подобного рода доспехи, кольчуги, у европейских рыцарей появились лишь спустя пять веков.

Выше воспроизведена сцена коронации короля Хосрова II.

На боковых стенах – сцены охоты.

В этой же нише есть и «новодел» - это решили "засветиться" каджары, изобразив в ХIХ веке своего правителя Фата-Али.

В маленькой арке изображены расслабленно беседующие цари Шапур II и Шапур III. Кстати, LP особо подчёркивает, что мирному течению беседу не мешают даже «футбольные мячи», которые опустились на их головы :)

Самый древний барельеф относится к IV веку. Здесь, по одной из версий, воспроизведена сцена коронации шаха Ардашира II. Корону и благословение он получает от зороастрийского бога Ахура Мазда. А сзади к шаху со «световым мечом» подкрадывается бог солнца, он же символ дружбы, Митра :)

Но повторюсь – это одна из нескольких версий.
Впрочем, для тех, кто ничего не понял, повсюду есть поясняющие таблички:)

Издревле в этом месте была оборудована стоянка на историческом Великом Шёлковом пути, поскольку здесь находится святой источник, наполняющий огромный бассейн.



Погуляв немного по парку, в одном из его дальних углов обнаружили выставку барельефов на «животно – растительную» тематику.



В 18.20 покинули Керманшах. Добираться до автомагистрали пришлось через какие-то задворки, но после согласования с таксистами, искомая трасса была найдена. К сожалению, посещать расположенную недалече ещё одну знаменитую местную достопримечательность, Бисотун, не стали, так как мы безнадёжно отстали от графика. На выезде из города на посту «ДПС» остановил полицейский – захотел узнать, откуда мы :) Но этим наши контакты на сегодня с представителями закона не ограничились. Где-то на полпути нас «поймали гаишники»: 128 км/час при разрешённых 110. Шеф нарисовал на бумаге сумму штрафа – порядка 100$ :( Я решил «включить дурака». Права в руки ему не дал, ссылался на то, что я турист, что деньги на исходе, что наше путешествие заканчивается, ну и тому подобную чушь. В конце концов, я ему просто надоел, а поскольку документы, лежавшие в машине, так и не попали ему в руки, начальник от меня отмахнулся, давая понять, что можно ехать. ‎
Преодолев перевал, в 21 час вкатились в Хамадан (Hamadan,همدان). Нет ничего хуже, чем пытаться сориентироваться в незнакомом городе в темноте. Притормозив у группки пешеходов, попытались произвести опрос. Они – ни в зуб ногой. Буквально в то же мгновение, рядом тормозит серебристая Saipa SABA. Из неё выскакивает водитель, очень похожий на «басмача», и предлагает следовать за ним. Сопроводил нас до тихой улочки. Вышли, чтобы пообщаться. Я ему говорю, что ищем гостиницу. Он рекомендует какой-то 4-звёздочный отель. Я отвечаю, что такой вариант нас не устраивает. После чего он предлагает поселиться у него. Ну, вот и произошло то, чего я с таким нетерпением ждал. Практически не думая, мы соглашаемся. Дом его оказался неподалёку. Подъехав к воротам, Саид, так звали нашего нового друга, предложил немного подождать, пока он предупредит о неожиданных гостях маму. Мама, Фатима, оказалась милейшей женщиной. Преподаватель фарси с тихим и нежным певучим голосом. Меняла наряды 2-3 раза в день. Таню нашу просто боготворила. Саиду 26 лет, но выглядит старше лет на десять, занимается продажей риса. О масштабах бизнеса ничего сказать не могу. По-видимому, ниже среднего. Ещё в 3-этажном доме проживает бабушка – мама Фатимы. Судя по тому, что частенько произносила одни и те же фразы, вызывавшие у Саида с мамой добрые улыбки, склероз и в Азии «рулит» :(
Еле-еле протиснув нашего «монстра» во двор, разгрузились и пошли в дом. Первые два этажа абсолютно идентичны по планировке: холл, кухня, душ, туалет, ещё одна комната за дверью и окном, по совместительству - кладовка.

Нас разместили на первом этаже, а бабушку «подняли» выше, к маме. Саид занимает третий этаж, больше похожий на флигель, но мы там не были. На мамином этаже расположена гостиная с люстрами, красивыми креслами, диваном и столом, куда нас пригласили пройти. Полы на всех этажах устланы коврами. На одном из таких ковриков я и устроился на ночлег.

Шутка :)))))
Фатима споро организовала ужин. Сначала арбуз с печеньем, затем подала колбасу, лаваш, картошку фри, помидоры и солёный огурец. Саид, отказавшись от традиционного похода в бассейн, отвечал за культурную программу. Удивлял игрой на различных национальных музыкальных инструментах. Сначала на дафе (разновидности бубна), затем на, похожем на лютню, танбуре, закончил концерт исполнением на флейте (ней). Играл очень проникновенно и самозабвенно. Позже, когда мы спросили, собирается ли он жениться, сказал, что нет, поскольку его жена – это танбур. Наверное, ещё не созрел :) Предложил и нам поучиться игре на инструментах.

Ещё у Саида есть «чёрный пояс» по кикбоксингу. Достав из кладовки амуницию, он надел её на Таню и стал учить её некоторым приёмчикам. Ребёнок был в восторге.

Но время приблизилось уже к полуночи, и мы отправились на свой этаж спать. А Саид, поднявшись к себе, ещё долго продолжал оттачивать своё мастерство. Он так всегда и живёт. Играет до трёх ночи и спит до семи утра.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив