Ницца

soossoyeff — 25.01.2023

Город-разочарование

5 из 10

Зимой – точно нет

Мы же все знаем, что Ницца – жемчужина у моря, и именно там надо праздновать день рождения акционеру Газпрома. Город-чудо, город-праздник, город – хэппенинг и перфоманс. Ну так вот: ничего этого нет, во всяком случае в феврале и когда у тебя нет пары лишних миллионов на организацию всего этого перфоманса. Впрочем, есть ощущение, что когда у тебя эти миллионы есть, тебе и в Риме будет неплохо, и в Орихуэлле.

На практике Ницца — вполне обычный средиземноморский город, по архитектуре и общему колориту мало отличающаяся от тех же жилых районов Рима или Орихуэллы. Здания – в диапазоне от средиземноморского нео-барокко XIX до средиземноморского же конструктивизма с огромными окнами вот пола до потолка и жалюзи на балконах. В целом – красиво, но ничего особенного.

На улицах стоят апельсиновые деревья, усыпанные этими самыми апельсинами. Я попробовал. Нечеловечески кисло и горько. То ли это специальная порода несъедобных уличных апельсинов, то ли не сезон.

В Ниццу мы прибыли после заката, и в сумерках прошлись по одной из самых живописных алей Франции — проспекту Феликса Фора, от бульвара Пьера Сола, мимо знаменитого дома-монумента Тет Каре (на человеческой шее и даже подбородке наворочен куб размером с пятиэтажку, внутри – музей), музея современного искусства, мимо колеса обозрения, и дальше по променаду дю Пайон к фонтану Солнца и парку Альберта I, на самую набережную, к отелю того же самого Альбера I номер в котором в феврале стоил примерно в 12 раз меньше, чем в июне, и в целом оказался вполне по карману.

Ну что вам сказать – одно из самых разочаровывающих путешествий в моей жизни. И не то, чтобы Ницца была прямо уродливой, а одна из ее центральных улиц сильно напоминала выход с железнодорожного вокзала Будапешта, просто ожидания были очень завышены, а проспекты оказались изрядно захломлены незаконченными платформами, которые город готовил к своему знаменитому карнавалу. Выглядят, честно признаться, устрашающе.

Отель, 120 лет работы, 4 звезды, потрясающие фото на сайте — в живую оказался тоже не таким красивым, как на рекламной картинке. Окна на море не выходили, шампанское на балконе нас не ждало (хотя может и ждало — просто балкона у нас не было), мебель была примерного моего возраста, а мне в тот благословенный год исполнилось 38, и уже при рождении она относилась к вполне пролетарскому классу «ДСП под венге», а не к благородному кругу «стульев из дворца».

Конечно, во второй раз напишу, что приехать в прибрежный курорт в феврале, наверное, было не самой правильной идеей. Хотя исторически очень и очень аутентичной, так как изначально Ницца была курортом именно зимним. И придумали ее никакие не французы, и даже не итальянцы, а англичане. Причем придумали в самом начале XIX-го века, после окончания Наполеоновских войн в связи с сразу двумя неприятными явлениями – малым ледниковым периодом и смогом. Из-за них в Лондоне зимой стало очень неприятно: холодно, мокро и дымно и нечем дышать. Летом было не сильно лучше (временами и хуже, когда Темза, полная городских сбросов, начинала цвести), но летом лондонцы могли уехать в деревню, а зимой там было холодно. В результате люди из приличного общества стали искать место прямо противоположное, и желательно не во Франции. Собственно, нашли его в Ницце, которая на следующие 100 с лишним лет стала ЗИМНИМ курортом для английской знати.

Отели и пансионы того периода строились на горе, где воздух особенно чист и свеж. Тем более, что тогдашние британские сливки общества к плаванию были равнодушны. Да и холодно оно зимой. Поэтому долгое время побережье было всецело во власти местных рыбаков. Первая «английская дорожка» блы проложена вдоль побережья в 1824 году, но глобальные изменения в статусе набережной случились только в 60-е годы XIX века, когда жители горы решили сделать красивый спуск к морю обустроить английскую набережную, которая до сих пор – главная туристическая артерия города. В первую очередь использовалась она для прогулок и прочих променадов. Идея сигать с нее в воду пришла сильно позже, уже в 20-х годах XX века.

Устроена Английская набережная примерно так: сначала море, потом полоска пляжа, в феврале — узкая, унылая и необжитая, даже шезлонгов нет. После нее – подъем на бульвар для поменадов шириной метров 15, посередине – пальмы. Летом тут, наверное, много всякой веселой торговли и вообще жизнь. Зимой – нет. Далее – широченная автострада, за ней — дома первой очереди. В центральной части это гостиницы и казино, с собственными бульварами, на которых даже зимой выползают столики ресторанчиков.

Лучшие из них построены в 70-е годы XIX века, остальные – в следующие 100 лет. Ничего более современного на вид обнаружить не удалось. Да и в целом город производит впечатление поселения, у которого все хорошее кончилось с наступлением Рейгономики и Жака Ширака, и который последние лет 30 держался только на романтических воспонимнаниях русских туристов, которые в дореволюционных книжках прочитали, что Ницца – это круто.

В одном из кафе поздним вечером мы вкушали морепродукты, перед тем как мой спутник решил пойти и окунуться в приветливое Средиземное море. Да, в феврале, ну не ждать же было июня, честное слово. Тут безлюдность пляжа пошла нам на пользу.

В других местах отели и казино составляют вторую линию от моря, а первую занимают странные одноэтажные здания по типу гаражей. Видимо, летом в них работают сезонные ресторанчики, зимой они закрыты, и их исписанные граффити жалюзи придают набережной особое очарование.

На утро второго дня в Ницце мы принялись исследовать странные места, которые показались нам интересными. И почему-то это была не набережная.

Первое место нашего налета было вполне ожидаемым – мы нашли и жестоко разграбили местный рынок, попутно объясняя простым провансальским торговкам сыром что такое контрсанкции, как мы от их, несомненно, крепчаем, но все равно очень хотим того, этого и вотн того тоже хотим. Тут, конечно же, случилась известная проблема, которая неизбежно случается при нападении на сырные ряды в чужой стране: все такое разное и непонятное, что абсолютно не ясно, что ты взял, и не можешь запомнить, что же тебе понравилось. Прямо чувствую, что для этого необходимо специальное приложение.

Ð·Ð°Ð²ÑÑÐ°Ðº ÑÑÑÐ¸ÑÑÐ° — завтрак туриста

После рынка мы подались в горы, к месту основания города, где расположен археологический музей, в котором тщательно оберегается античное наследие. Правда, когда мы посещали сие место, в нем только что прошел пожар, но на римских развалинах он почти не сказался. Что касается самих развалин, то основу их составляет банно-храмовый комплекс, сохранившийся чуть выше фундамента. Вследствие этого храм по остаткам воссоздается только при наличии большой фантазии или хорошего макета. А вот бассейн и туалет, напротив – как живые.

Далее в программе у нас был музей Шагала и посещение русской православной церкви, которая осталась в городе с тех времен, когда он был очень популярен среди русских дворян и промышленников в эпоху первой глобализации, до первого коллективного самоубийства Европы. Надо сказать, что церкви повезло и она дождалась и второго пришествия русского капитализма на Лазурный берег, и в 2017 чувствовала себя прекрасно. Что теперь с ней будет дальше – не совсем понятно, но, возможно, диаспора как-то ее поддержит.

Что-то мы еще в Ницце посещали наверняка, но, честно говоря, абсолютно не помню, что именно. Что, по всей видимости, говорит о значимости данных объектов.

Между тем, с исторической точки зрения Ницца город интересный. Во-первых, столица Французской Риверьеры и пятый по населению город Франции стал французским очень и очень недавно. Основали его вообще древние греки под именем Никеи в VI веке до нашей эры. С момента падения Римской империи Ницца входила в готскую зону влияния и франками была покорена очень поздно. При разделе империи Карла Великого отошла к Бургундскому королевству, а в X веке даже входила в Фраксинет — основанное сарацинами (то есть мусульманами из Испании и Северной Африки) пиратское государство в Провансе, контролировавшем не только побережье, но и альпийские перевалы между Италией и Францией. После освобождения от мусульман город пытался быть независимой коммуной, но постоянно попадал под власть графов Прованса, пока в XIV веке не был окончательно завоеван Савойей. При этом Ницца исторически всегда входила с рамки Священной римской империи германской нации и в качестве такового служила базой для вторжений войск Габсбургов во Францию. В отместку французы вместе с берберийскими пиратами устраивали на нее набеги, и в 1543 году Хайреддин Барбаросса даже взял город.

Французы дважды захватывали Ниццу – при Людовике XIV и Наполеоне, но оба раза Сардинское королевство свой порт отбивало. В состав Франции город попал только по результатам Туринского договора, когда Сардинское королевство отдало Савойю и Ниццу наполеону III в обмен на помощь против Австрии в войне за объединение Италии.

Итальянца потом попытались отбить Ниццу обратно, и даже успешно владели городом с ноября 1942 по сентябрь 1943. После капитуляции Италии на Ниццу вновь наложил свою лапу Рейх, город вновь стал имперским до 1945-го.

Впрочем, куда дольше в XX веке Ницца находилась под оккупацией семьи Медесенов, которая владела городом с 1928 по 1990 год с перерывом на итальянцев и немцев. Представители этого семейства – папа Жан и сын Жак управляли городом в качестве мэров в общей сложности 60 лет, пока последнего не удалось-таки привлечь по статье о коррупции и заставить покинуть город. Жак, друг Ле-Пена и сторонник апартеида, бежал в Уругвай, откуда был выдан в 1993 и заморен в парижской темнице в 1998 году. Не спасло его даже то, что именно он считается автором классического рецепта салата «Нисуаз» и является автором классического труда по местной кухне. Замечательные Жан и Жак создали в городе собственную мафию, содержали карманную террористическую организацию и даже имели собственного грабителя барков, в общем, жили на широкую ногу, одновременно развивая город как современный курорт. Возможно, именно с падением Медесенов связан и нынешний закат Ниццы.

Без сторонника апартеида и расовой теории во главе город, видимо, потерял что-то важное. Возвращаться не планирую.

Сохранено