La bella Toscana

lerabel — 14.07.2017 В Италию в этот раз я ездила на восемь дней, и без каких-то серьезных и далеко идущих целей, как прежде. Просто очень хотелось подышать воздухом, послушать речь, прикоснуться к старым стенам, побродить по мощеным камнем средневековым улицам... И порисовать, если будет возможность. Ну и куда, как не в любимую Флоренцию? Я даже отель специально выбрала в центре, возле Санта Кроче, но от вокзала в двух километрах, чтобы каждый день по утренней прохладе гулять разными маршрутами по пустым еще улицам до вокзала, а после поездки возвращаться в отель по вечерней, засыпающей Флоренции.

Днем, в жаркие июньские дни, лучше из bella Firenza уезжать.
И вот почему:


Это очередь на смотровую площадку собора в девять утра. И такие везде.

Где-то часам к 11-12 летнюю Флоренцию заполняют туристы. Группы ведут одну за другой сплошным потоком, бесконечные очереди выстраиваются практически во все более-менее популярные музеи. Чтобы пройти по площади Дуомо, нужно прокладывать себе дорогу в сплошной человеческой толпе. Честно признаться, радости от такого общения с Городом немного. Зато с вокзала Санта Мария Новелла во все стороны уходят приятные региональные поезда, всегда готовые увезти тебя в соседние маленькие городки, где красоты будет примерно столько же, а желающих ею насладиться - в разы меньше.

А то и совсем не будет.



Как, например, в Поджибонси, куда я совсем не собиралась, но поскольку он стал "пересадочным пунктом" с поезда на автобус по дороге в Сан-Джиминьяно, я задержалась здесь на час и кое-что успела увидеть.


Городок, возникший еще в 13 веке, был форпостом Флоренции во времена Медичи. В более позднюю застройку органично вписались башенки 14-15 века, перестроенные после бомбежек второй мировой церкви стилизованы под старину.
А вот эта чудом сохранилась, хоть и с доделками, аж с четырнадцатого века. Сан Лоренцо.


Отсюда совсем недалеко до остановки автобуса, который везет в Сан-Джиминьяно. Ехать совсем недолго, а пейзажи вокруг столь завораживающие, что невозможно оторваться от оконного стекла.


Сан-Джиминьяно

Узкие четырехгранники башен Сан-Джиминьяно вырастают на невысоком холме, образуя неповторимый и узнаваемый на расстоянии силуэт города: простые, однообразные, без всякого декора, шатров и арок. Сейчас их пятнадцать, а во времена Медичи было больше семидесяти.


Самая большая - Торре Гросса.


Она примыкает к Палаццо Коммунале - с маленькой пинакотекой (в которой, однако, Беноццо Гоццоли и Филиппино Липпи!), фресками, гобеленами и доспехами, как это и положено всякому уважающему себя итальянскому музею. Виды с башни захватывающие.


А город - живой, несмотря на свою восхитительную "средневековость". В уходящих в прохладную тень переулках сушится белье, в ящиках с землей у окон - цветы, музыка звучит на маленьких площадях и на ступеньках собора Санта-Мария Ассунта:


Туристов немного, но туристический бизнес отлажен на славу, открыты энотеки и лавки со всякой региональной снедью, работают ремесленники и мастерицы.
Вот эта милая синьора, например, без всякого предварительного рисунка у вас на глазах может вышить на машинке затейливой вязью любое имя за минуту:


А еще в Сан-Джиминьяно - лучшее в мире мороженое: про него пишут просто-таки везде, и мне не хотелось верить на слово, пришлось взять грех на душу. Покупать его все в один голос советуют у Дондоли.


Удалось поймать момент, когда очередь была небольшой. И правда, потрясающе вкусно!

Даже в самую сильную жару по городку можно гулять в удовольствие: большинство улочек - в прохладной тени.


Часть из них ведет вверх, к Цитадели, откуда не только самый благодарный вид на город, но и лучшие точки для рисования.


* * *

Лукка

В Лукке мы были наскоком после Пизы в 2013-м, и тогда мало что удалось увидеть: поболтались на соборной площади, влезли на башню, дошли до церкви Сан-Микеле да и все, пожалуй. Осталось ощущение недосмотренности, которое хотелось как-то избыть.

На этот раз я посвятила городу целый день, и он не разочаровал.

Лукка была основана этрусками еще до нашей эры. У этого города счастливая судьба: полтысячелетия она оставалась независимой республикой, ее пощадил Наполеон и практически не коснулись бомбежки Второй мировой. Даже кольцо стен в полнейшей сохранности, и сегодня из них сделали тенистый променад вокруг исторического центра. Лукку щадят и туристы - их тут почти нет.

Поскольку расцвет ее пришелся на времена Данте, когда здесь процветала торговля шелком и мрамором из ближней Каррары, то этот чудесный камень и сотворил облик города - богатство облицовок его романских храмов до сих пор поражает разнообразием и кружевной затейливостью.
Сан-Микеле-ин-Форо - одна из самых красивых церквей Лукки, 11 века, а вообще таких тут много, есть и более древние, с мозаиками и фресками на фасадах. Но в Сан-Микеле еще и Филиппино Липпи!


А это резьба с Дуомо - собора святого Мартина, тоже построенного в 11 веке. Собственно, Мартин и есть.


Здесь есть свой "гений места" - Джакомо Пуччини, к которому в гости не хотел идти Вадька четыре года назад, а я вот сходила.


В этом городе он родился, после учебы жил в окрестностях города, на вилле, а последние годы его жизни прошли недалеко отсюда, в приморском местечке Виареджио. В Лукке называют рестораны и магазины не только его именем, но и именами его оперных героев. Они же обитают в его доме-музее, где постоянно звучит музыка, и каждый из залов посвящен какой-то из опер мэтра.

Вот, например, зал "Богемы". Точнее комнатка-мансарда, где живет главная героиня.


Солнечные и безлюдные улицы Лукки ведут к северной части старого города, где спряталось одно из самых симпатичных мест - палаццо Пфаннер.


Романтический дворец был построен в стиле барокко по всем правилам - с колоннами, лепниной и фресками, а в 19 веке некий австрийский эмигрант и любитель Италии купил дворец и устроил в его подвале... пивоварню.


Правда, интерьеры и сад он бережно сохранил, и сюда пускают туристов, но дом по-прежнему остается во владении семьи Пфаннер, и в части его они, кажется, живут.


В небольшом, но уютном саду виллы я и остаюсь рисовать на этот раз.


* * *

Ареццо

В Ареццо мне хотелось съездить всякий раз, когда я попадала в эти места, но все время как-то не складывалось. Этому городку, очень древнему (античный Арретиум был большим и блестящим центром провинции), который стоит почти на границе Тосканы и Умбрии, не так повезло, как Лукке: войны тут шли практически все время. Сперва этруски воевали с римлянами, затем, в 13 веке, флорентийцы трижды штурмовали городские стены и захватили-таки город в 1384-м. Во времена наполеоновских войн аретинцы сражались в рядах антифранцузских батальонов "Viva Maria", а в годы Второй мировой участвовали в движении Сопротивления. После тогдашних бомбежек уцелели далеко не все постройки исторического центра, но и то, что осталось, достойно внимания.

В Ареццо я ехала прежде всего к Пьеро делла Франческо. В одном из путеводителей по восточной Тоскане есть посвященный ему маршрут, ибо удивительные фрески Мастера есть в разных городках и деревнях долины Тибра между Ареццо и Сансеполькро, родным городом художника. Но самое интересное - все же в Ареццо.
В базилике Сан-Франческо, которая снаружи выглядит совсем невыразительно.


Но одна из капелл церкви - Баччи - хранит подлинное сокровище. Знаменитый фресковый цикл, совершенно нетривиальный и не имеющий аналогов в искусстве Ренессанса, где рассказывается история обретения Животворящего Креста - от дерева, выросшего на могиле Адама до вдохновленной видением Распятия блестящей победы императора Константина над Максенцием (после которой в Риме официально было принято христианство).
Эх, фрески бы показать поближе и подробнее, да пост не про это... Снимать их можно, да уж больно высоко висят, и разглядывать не очень удобно. Обычное дело, впрочем.


Но чтобы понятно было, какой он, Пьеро, звезда умбрийского двора Монтефельтро, серьезный ученый, исследовавший проблемы живописи, перспективы и пропорций в эпоху кватроченто, по масштабам своим сравнимый с Боттичелли и Мантеньей, покажу вам его фреску из аретинского Дуомо, святых Доната и Петра.
"Мария Магдалина".
Вот такой он: вроде и образы сдержанные и не особенно выразительные, но посмотришь один раз - и врезаются в память навсегда.

(В Уффицци, например, хранится его знаменитый двойной портрет Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца - незабываемый).

Путь от Сан-Франческо к Дуомо идет через пьяцца Гранде, очень цельную по архитектурному облику старинную площадь с лоджиями Вазари (он уроженец города). В июне и сентябре здесь проходят исторические карнавалы Джостра дель Сарачино - средневековые парады и рыцарские турниры. По-моему, место очень подходит для такого, а?


Есть в Ареццо, бывшей столице этрусской провинции, и свой археологический музей. Большой и, надо сказать, довольно информативный и разнообразный, даже с реконструкциями древнеримского быта.
Расположен он на месте античного амфитеатра, и арену видно из окон его галереи.


Конечная и самая высокая точка маршрута по историческому центру Ареццо - крепость Медичи. Сама цитадель внутри практически пустая, зато с нее - совершенно потрясающие виды не только на Тоскану, но и на Умбрию. Настоящий простор для художника...


Именно здесь у меня в голове и зародилась мысль, что по Умбрии тоже стоит так вот поездить.
Может, следующим летом?

* * *

Пистойя и Прато

В Прато и Пистойю, два маленьких старых городка между Флоренцией и Луккой мы ездили с Юлей и ее сыном Никитой. Кто-то из знакомых с восторгом рассказывал мне про Пистойю, что это почти как Флоренция - и Дуомо, и баптистерий, и кампанилла, все такое же старое, красивое, но без толпы туристов. Это им повезло, как видно. А мы попали в Пистойю в базарный день, и разглядеть за рядами барахла средневековые стены было не самой простой задачей.
Но, действительно, все есть - и баптистерий, и колокольня!


Пока Юля пыталась с площади Дуомо нарисовать один из окрестных переулков, мы с Никитой сходили в готическое палаццо Коммунале - не особенно богатый, но очень славный и бесплатный (редчайший случай в Италии!) городской музей с неплохими картинами периода дученто, резьбой по дереву, фресками и прочими артефактами.


И таки-да, мы нашли насекомое на руке Мадонны Бернардо Детти, обещанное путеводителем! Это оказалась муха.


Одна из самых приметных церквей в Пистойе - Смиренной богоматери. Ее строительство началось в эпоху готики, в 13 веке, купол делал Вазари по флорентийскому образцу, а богоматерь в алтарном образе - не на троне или в кресле, а... прямо на земле сидит. Редкая иконография, придуманная францисканцами.
Мадонна на земле - в глубине алтаря. А интерьер сейчас скорее как барочный выглядит.


Улочки Пистойи выглядят весьма вдохновляюще для художника, но присесть там абсолютно негде.


Зато в этом городе нас ждало самое сильное гастрономическое впечатление. Ибо Никите заказали ризотто с мороженым из... помидоров. И он мне дал немного попробовать!

Вы когда-нибудь пробовали помидорное мороженое? То-то...

В Прато мы приехали уже ближе к вечеру, когда после сиесты снова открывались храмы.


Центр города начинается сразу за рекой, и, пожалуй, из всех городков, виденных мной в Италии, он самый нетуристический и самый безлюдный.


Хотя есть тут и свои базилики, и палаццо, и монастыри, а уж собор какой симпатичный! Маленький, в резном каменном кружеве, словно игрушка.


Недалеко от него и свой замок - тоже немного игрушечный, зато с серьезным названием - Castello dell'Imperatore e Cassero, императорский, о как! Строили его сицилийские архитекторы по заказу Фридриха II аж в 13 веке. А в 14-м он стал городской тюрьмой. Мы туда сходили - сейчас это просто летний кинотеатр.


Зато церковь рядом с ним так и называется - базилика Богоматери у тюрьмы. В тот момент в ней шла церемония венчания.


* * *

Виареджио

А еще мы с Юлей и Никитой съездили в Виареджио - ага, тот самый приморский городок, где умер Пуччини. Мы поехали туда купаться в понелельник, когда в Италии закрыты все музеи.


Интересно, что в Виареджио я была с Вадиком ровно год назад в то же самое время. И это было холодное море, пустые пляжи, сумрачное небо и темные тучи.
Июнь 2016-го


В этот раз атмосфера курортного города была выдержана на все сто процентов: зонтики, лежаки, пляжи полные загорающих людей, тридцатиградусная жара и совершенно прогретое море.


Правда, не очень спокойное.


Меня это не сильно парит, я могу плавать почти в любом, лишь бы вода была теплой. Поэтому решила рвануть подальше, где глубоко и не сшибает волнами прибоя. Но стоило мне это сделать, как тут же от берега отделился красный спасательный катамаран с двумя работниками береговой службы, третий же плыл рядом и всячески старался спасти от гибели в волнах глупую иностранную сеньору. Несмотря на то, что я вполне себе по-итальянски объясняла им, что хорошо плаваю, они не успокоились, пока я не добралась до мелководья. Потом я еще отплывала подальше, но уже не так заметно...

Похоже, море здесь не самое доброе к людям, и далеко не все, кто уплыл, возвращаются назад.
Плач по не вернувшимся из моря рыбакам.


Здесь я порисовала в последний раз в Италии.

* * *

Заключение.
Я так люблю Италию, что мне совершенно не надоедает приезжать сюда снова и снова.
Теперь я понимаю, что могу ездить сюда как угодно: одна, со спутником, в компании, не важно.
Мне все равно хорошо, душевно и комфортно, как дома.
Хотя язык еще учить и учить.
В этот раз поездка вышла и экскурсионно-творческой, и даже винно-гастрономической.


Я перестала не только бояться рисовать в одиночестве (хотя все равно стараюсь забиться куда-нибудь в безлюдное место), но и ходить одна в рестораны.
И если будет возможность, я обязательно поеду еще.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив