Кременчуг. Город обоих берегов.

varandej — 07.03.2017

Кременчуг - огромный промышленный город (224 тыс. жителей, а с городами-спутниками и все полмиллиона) в сотне километров от Полтавы, Кировограда (Кропивницкого) и Днепр(опетровск)а. С показанной в прошлых частях Полтавой он соотносится примерно как Череповец с Вологдой: там - административный и культурный, а здесь - экономический и транспортный центр. Но уникальность Кременчуга в том, что он стоит на двух берегах Днепра примерно в том месте, где историческая Малороссия сменялась исторической Новороссией, и это показательно: от знакомых киевлян слышал, что по результатам выборов в Кременчуге безошибочно прогнозируются результаты выборов по всей Украине. А вот в плане достопримечательностей тут, скажем прямо, откровенно скучно...

Из Полтавы в Креченчуг я ехал на частной маршрутке, телефон которой узнал на одной из полтавских автостанций. В салоне крутили кино, и что характерно, на русском. Я больше смотрел в экран, чем в окно, маршрутка подпрыгивала на колдобинах одной из убитейших дорог, что я знаю (не львовское Прикарпатье, конечно, но сравнимо), однако в какой-то момент краем глаза я увидел, что пейзаж за окном изменился:

1а.


Кременчуг, в отличие от едва ли не всех показанных ранее в этой серии городов, не имел древнерусского прошлого. Но с 14 века, побед Литвы над Золотой Ордой, на этом месте известен рыбацкий хутор, близ которого в 1550 году был создан "речной загон" (база казацкой флотилии, державшая под контролем татарские переправы), а в 1637 году - крепость, вместе с Кодаком (прототип Днепропетровска) державшая под прицелом уже Запорожскую Сечь. Запорожцы, конечно, тоже не растерялись, и в том же году на правом берегу Днепра возникла казацкая слободка Крюков, ну а дальше казаки и вовсе погнали поляков. При Гетманщине Кременчуг уже числился городом, но фактически он оставался глухой периферией до 1764 года, когда в российских столицах впервые было сказано - "Новороссии быть!". На землях Дикого поля, на запорожских кочевьях, к которым добавились колонии сербов-граничар, была учреждена Новороссийская губерния, и Кременчуг как самый нижний на тот момент город на Днепре стал её центром, и формально оставался таковым до 1783 года, а фактически - и до 1796, пока ниже по Днепру строился Екатеринослав. Потом Кременчуг и вовсе вернули Малороссии, и с 1802 года он стал уездным городом Полтавской губернии. Но те 30 лет не прошли даром - город успел разбогатеть, обрасти связями и традициями, и не спешил сдавать позиции, к началу ХХ века с населением 61 тысяча человек оставаясь крупнейшим городом всей Левобережной Малороссии, превосходя губернские Полтаву и Чернигов. Но увы - тот город был стёрт с лица земли войной а в позднесоветское время окончательно переродился в индустриальный гигант. В 1958 году выпустил свой первый грузовик знаменитый КрАЗ, в 1960 дала первый ток Кременчугская ГЭС в Светловодске (тогда он назывался Хрущёв, пока сам Никита Сергеивич не отменил это название, подчинившись им самим же принятому закону), в 1966 заработал крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод (по мощности сравнимый с Омским, но только работает он сейчас на 25-30%), в 1970 - Комсомольский горно-обогатительный комбинат, важнейший наряду с Кривым Рогом поставщик сырья для украинской металлургии, для которого специально построили город Комсомольск, недавно шумно переименованный в деревню Горишни (Верхние) Плавни. То есть, что мы имеем по сути: абсолютно среднеукраинский по истории и расположению город с абсолютно восточно-украинской индустриальной современностью.

2.


По Кременчугу у меня получилось две прогулки - я приехал сюда в сумерках, выжал из них всё что мог дотемна, да уехал на такси в фиговенькую гостиницу где-то в глубине завокзальной промзоны. Утром я пошёл гулять буквально с первыми лучами солнца - до вечера предстоял непростой автостопный рывок на Кировоград через Чигирин с прогулками по трём городам, и на счету была буквально каждая минута. Вокзал я проходил, однако, в обоих прогулках, и уже толком не помню, на каких кадрах утро, а на каких - вечер.

3.


Железная дорога пришла сюда в 1870 году, та же самая, что и в Полтаве, магистраль Харьков-Николаев и даже с таким же точно вокзалом. Более того, Либаво-Роменская магистраль с 1888 года была фактически Либаво-Кременчугской, связуя Балтику не просто с украинской житницей, а с Днепром и стало быть Чёрным морем. Старый вокзал, такой же, как в Полтаве, был разрушен в войну:

3а.


За вокзалом - промзоны, одноэтажные предместья, далёкие микрорайоны, известные под общим звучным названием Занасыпь, и с привокзальной площади туда ведёт 350-метровый извилистый путепровод:

4.


Привокзальная, а некогда Ярмарочная площадь отмечена Георгиевской часовней. Она была в 2006 году построена железнодорожниками в память Георгия Кирпы, министра транспорта Украины, по происхождению (Хмельничина) и карьере (Львовская железная дорога) явного западенца, но при этом умеренно-пророссийских взглядов. Бесспорно и то, что "Укразализница" при нём процветала, что я сам очень хорошо помню по визитам на Украину в 2004 году, да и шикарную трассу Киев-Одесса построили при нём - и России тогда не снилось ни таких дорог, ни таких поездов и вокзалов. Не раз сталкивался с мнением, что именно Кирпа мог быть потенциальным спасителем Украины, который обеспечил бы стране развитие, не допустил бы поляризации и не дал бы разгуляться олигархической игре престолов. Но после выборов 2004 года Кирпа застрелился, и если это правда было самоубийство (в чём, как нетрудно догадаться, есть большие сомнения), то может быть он просто понимал, на какую кривую дорожку встала его страна? И как же показательно, что часовней его увековечили здесь, в Медианном городе.

5.


В основном центр Кременчуга выглядит так, и откровенно говоря, это один из самых унылых городов, что я видел. Старый город был разрушен войной, а большая индустрия пришла сюда лишь при Хрущёве и Брежневе, поэтому облик Кременчуга определяют пятиэтажки и самый примитивный вариант сталианса, у подножья которых то и дело попадаются "уездные" домики. При этом город ухожен, оживлён (не в 6 утра, конечно, когда снят этот кадр) и явно богат - здешние заводы, особенно машиностроительные, исправно работают, а потерю рынков им хоть частично смогла компенсировать армия.

6.


Кременчуг делится на два района - Автозаводский и Крюковский, разные настолько, что я бы их назвал отдельными сросшимися городами. Границей их логичнее всего представить Днепр, но нет: Крюковский район помимо заречного Крюкова включает и центр Кременчуга с вокзалом, Автозаводский же охватывает промышленные районы КрАЗа и нефтезавода вдали от реки. Обе мои прогулки начинались от вокзала, но в разные стороны и к разным районам.

Прогулка первая, вечер. Автозаводский район.

От вокзала по прямой уходит короткая шумная улица Халаменюка, и напротив привокзальной площади - превосходящая её размером парковка перед торговым центром "Амстор". Тогда я покупал в нём ужин, а сейчас на викимапии он отмечен закрытым. Дальше по улице - ДК "Кредмаш", и я долго ломал голову над тем, что же за технику он делает (банковское оборудование?), пока не понял, что это значит "Кременчугский завод дорожных машин", выпускающий асфальтосмстильные установки. Он зародился ещё в 1870-е годы, тогда выпуская, как и большинство машиностроительных заводов Юга, сельхозинвентарь. Его маленькая площадка - сразу за ДК, а от фасада ДК начинается Соборная улица (на момент поездки - Ленина), которая пригодится нам во вторую прогулку.

7.


С другой стороны завода - Городской сад, заложенный ещё Потёмкиным в 1787 году, к визиту Екатерины II в тогдашний центр Новороссии:

8.


Напротив - сквер "Космос" с простенькой Троицкой церковью (1999) и монументом комсомольцам (1972), не знаю, декоммунизированным с тех пор или ещё нет.

9.


Церковь гораздо интереснее смотрится "в профиль", чем со стороны апсиды, но ближе к ней я не подходил. Это преемница старой Троицкой церкви (1915), снесённой ещё в 1930-е годы. Ныне мне встречался оборот церковь Троицы на Электростанции:

9а.


Сама электростанция - чуть дальше, за хитрой пятилучёвой развязкой, отделяющей Автозаводский район, вглубь которого уходит широкий до просторного проспект Свободы,на  момент поездки ещё бывший проспектом 60-летия Октября - именно к этому времени, судя по внешнему виду, и сформировался район.

10.


А с электростанции и пожарного депо он судя по всему начинался - хотя сама электростанция потянет на 1920-е годы, а пожарный комплекс и вовсе на дореволюционку, на самом деле всё это было построено к 1950 году:

11.


Граффити на стене электростанции с тенями поверивших людей:

11а.


Большая часть проспекта Свободы выглядит так, и мощь брежневских районов в промышленных городах Украины неизменно впечатляет:

12.


Минут 20 я шёл до следующей площади у развилки дорог на Полтаву и Киев:

13.


Тут есть "Макдональдс", но я сфотографировал не его:

14.


Напротив фонтана - мемориал "Вечно живым" (1973). Кременчуг по украинским меркам столь богатый город, что может позволить себе поддерживать вечный огонь:

15.


Мемориал открывает Жилгородок (1950-52), своего рода исторический центр Автозаводского района. На ту же площадь выходит типовой послевоенный Дворец Культуры КрАЗа:

16.


Кременчугский автозавод был основан в 1945 году ещё при восстановлении города, и в последующие 15 лет пережил не меньшую чехарду специализаций, чем "Южмаш" или ЗАЗ. Изначально это был столь актуальный после битвы за Днепр мостозавод, за несколько лет выпустивший в разобранном виде 600 мостов общей протяжённость 27 километров. К 1956 году восстановление мостов в основном завершилось, и завод перевели на производство комбайнов, которых он успел наклепать за пару лет несколько тысяч штук, а в 1958 - на автомобилестроение, зачем-то передав сюда оборудование с ещё дореволюционного завода в Ярославле. Ну а что такое "Кразы", грозного вида машины с оглушительно ревущими моторами и похожими на лапы колёсами, думаю не стоит и напоминать. Помню, что в детстве я их боялся, хотя в моих краях это вполне могли быть и не они, а похожие на них "Уралы". При Советах КрАЗ клепал до 30 000 машин в год, при независимости в лучшие годы до 4000, ну а сейчас производство хотя и тоже обвалилось, но не так, как на многих других заводах или как здесь же в прошлый кризис - одним из главных покупателей "Кразов" с советских времён остаётся армия.

17.


Ну а Жилгородок строился ещё для мостовиков, застал и комбайностроителей, и видимо потому не стал, например, Автоградом, так и оставшись просто нейтральным Жилгородком:

18.


Типично украинское "сталинское барокко, а не баракко", более всего известное по главной площади Чернигова, но встречающееся и в других местах. Жилгородков в этом стиле я припомню два - здесь и на киевской Дарнице, но наверняка были и где-то ещё. В кременчугских сталинках больше всего впечатляет проработка порталов:

19.


Малоэтажки во дворах. Жилгородок очень компактен, буквально пара кварталов, и я ходил по нему до тех пор, пока из уходящего света ещё можно было что-то выжать для фото. И хотя до проходной КраАЗа было совсем недалеко (а через десяток километров по той же дороге за обособленными районами Ближним и Дальним Молодёжными находится и раскинувшийся на километры нефтезавод), напротив Жилгородка на проспекте Свободы я сел в маршрутку да поехал на вокзал, чтобы купить там поужинать да взять такси к своей гостинице в Занасыпь.

19а.


Прогулка вторая, утренняя. Крюковский район.

Когда строился Жилгородок, центр Кременчуга ещё лежал в руинах, но со временем жизнь вернулась и туда, и нынешний центр города - левобережная часть Крюковского района. Рано утром от гостиницы я пешком дошёл до вокзала, и с той же самой площади у часовни Георгия Кирпы пошёл не прямо, а налево, по параллельной железной дороге улице Первомайской, которая вскоре привела меня на автовокзал. Снаружи он при Советах был типовой "стекляшкой", сейчас - что-то невразумительное под модерн, но внутри уцелела мозаика:

20.


Мимо пустынных по утру рынков я направился в центр, вытянутый вдоль параллельной Соборной улицы. О былом расцвете могла бы напоминать управа (1801-02), масштабами похожая на управление Новороссийской губернии, хотя запрос на её строительство местные власти послали в 1797 году, сразу после вовзращения уездного Кременчуга в Малороссию.

21.


Или вот например Пушкинская аудитория конца 19 века, вмещавшая библиотеку, театр и художественные выставки. Очень характерный сюжет - огромное вместилище для вполне уездной по масштабам культуры.

21а.


До революции здесь даже трамвай ходил, причём один из старейших в Российской империи - с 1899 года. Но проработал он недолго: разрушенную гражданской войной систему решили не восстанавливать, и отсутствие трамвай в нынешнем Кременчуге совсем не вяжется с его индустриальной атмосферой.

21б.


Но о былых масштабах не напоминает почти ничего, и скромные старые домики попадаются здесь даже не в каждом квартале, как в Волгограде, Минске или Севастополе.

22.


Чуть солиднее смотрятся промышленные корпуса всяческих старых мельниц да фабрик:

23.


А вот из храмов уцелел лишь старый костёл (1910), в 1990-х годах ставший православной Никольской церковью:

24.


В одном из дворов близ главной улицы притаилась синагога, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся новоделом:

25.


Не вполне очевидно, что почти половину населения уездного Кременчуга, то есть порядка 30 тысяч человек, составляли евреи, и среди уездных городов более крупной общиной мог бы похвастаться только Бердичев. Здесь было 3 хоральных синагоги и 30 молельных домов, но и не нашлось прославленного хасидского цадика или писателя на идиш, поэтому о былом масштабе не напоминает ничего.

25а.


А вот православных храмов в Кременчуге было немного (обзор их, утраченных действующих, есть здесь). Например, Спасо-Преображенская церковь (1801-20) среди бескрайних кварталов мещанских домов:

26а.


И хотя на их месте теперь многоэтажки, из многих двориков совершенно чеховский уездных дух не выветрился по сей день:

26.


А кое-где мусорные баки, облик которых точнее всего описывает слово "ку":

26б.


Теперь пройдёмся в сторону Днепра по главной улице - ныне Соборной, при Советах Ленина, а во времена оны и вовсе Екатерининской. В километре от уже знакомого ДК "Кредмаша" она проходит между сталинок-"ворот":

27.


По соседству обязательная в промышленном городе сталинка с башней:

28.


А дальше между Соборной и параллельной ей улицей Игоря Сердюка раскинулся бывший Октябрьский сквер, а в июле переименованный в сквер Олега Бабаева. Последний, с совершенно невероятным отчеством Майданович - не герой Небесной Сотни или АТО, а местный градоначальник, убитый киллером летом 2014 года, и не берусь предполагать, кому именно он помешал и насколько был популярен в народе. В сквере памятник Солдату-освободителю, поставленный в 1949 году, когда вокруг ещё  лежали обгорелые руины:

29.


В конце бульвара - памятник жертвам репрессий да пара старых домиков: отсюда до Днепра их концентрация будет наибольшей. Кадр снят по сути дела с их бывшего двора, а выходящие на параллельную улицу Игоря Сердюка фасады я умудрился проглядеть. Левый принадлежал кондитетру Силаеву, правый - бургомистру Казачеку. Но самое странное здание этого бывшего дворика - башенка, похожая на уделанную при Советах часовню, ныне занятая кафе:

30.


Впереди ещё одна, зареновированная башня:

31.


Ещё один кусок дореволюционки с мозаикой на бывшем брандмауэре:

32.


А в сквере за ним - краеведческий музей, каменные бабы близ которого напоминают о близости исторической Новороссии. Основан он был, что удивительно для города таких масштабов, на фоне великих строек видимо вымахавшего ВНЕЗАПНО, лишь в 1975 году. Модерновый фасад - на самом деле новодел, ещё недавно здесь была типично советская "стекляшка":

33.


За следующим перекрёстком - банк (1900-03):

34.


На первый взгляд кажется странным, что приречная часть города сохранилась лучше районов вдали от Днепра. Но дело в том, что сильнее всего война разрушала города на западных берегах рек - на восток немцы шли блицкригом, на запад отступали, цепляясь за каждую пядь, и скорее всего, потеряв укреплённые окраины, из прибрежных предпочли отойти к укрепленным позициям за Днепр, не дожидась, пока Красная Армия начнёт топить их в реке. На задворках банка - очень трогательные памятник "Первый день после войны", а сами задворки обращены на пустынную площадь Победы:

35.


Напротив него до майдана стоял явно не типовой Ильич. Вид его "пенька" промежуточный между областным центрами (где они обычно разрисованы сюжетными граффити да расписаны стихами) и глубинкой (где они стоят сиротливо).

36.


Слева - памятник борцам Революции (1938), не знаю, целый ли ещё спустя почти год. Судя по всему, в названии площади речь идёт о победе в Гражданской войне:

37.


До Великой Отечественной же здесь стоял главный храмовый комплекс узедного Кременчуга - Успенский собор (1808-14) авторства Джакомо Кваренги и зимняя церковь-колокольня Александра Невского (1858-63):

37а.


Ещё пара уцелевших осколков старого города. Например, бывшее Земство (1910) - но здесь оно не чета полтавскому:

38.


И Александровское реальное училище (1878), теперь колледж. Вообще, складывается впечатление, что действительно красивым  уездный Кременчуг никогда не был, а представлял собой что-то вроде Кривого Рога или Сургута, только 19 века - большой и богатый город, не слишком заботившийся о своей внешности. Обзор сохранившихся памятников архитектуры есть в украинской википедии.

39.


Мы всё ближе к ближе к речному фасаду, к переходу с Левого берега Украины на Правый. Ниже площади Победы - Приднепровский парк, в котором много и вполне ухоженных углов, но мне больше запомнился расписанный загадочными надписями заброшенный кинотеатр. Загадочная надпись "Слоны не сдохли" видимо напоминает вот об этом эпизоде, когда в одном из скверов Кременчуга паслись цирковые слоны.

40.


А на краю парка - старейшие постройки Кременчуга, комплекс Штаба военных поселений (1853-54) на месте и возможно с фрагментами ещё более старых Присутственных мест Новороссийской губернии:

41.


Военный поселения - это довольно странный эксперимент первой половины 19 века, заключавшийся в создании системы поселений, где военные жили с семьями и хозяйством, периодически занимаясь учениями, а порой отправляясь на войну. Получилось нечто среднее между служилыми казаками и крепостными крестьянами, сами поселения строились по типовому проекту и жизнь в них была подчинена тотальной дисциплине, регламетировавшей всё вплоть до выбора невест. И возможно, если бы система в итоге заработала как надо, военные в Российской империи стали бы отдельным сословием (а там глядишь и до переворота с хунтой в Зимнем дворце недалеко), но в итоге не задалось у поселян ни военное дело, ни хозяйство, да и бунты вспыхивали регулярно, и лишь пресловутая николаевская бюрократия не давала отменить эксперимент: конец всему этому был положен лишь в 1857 году, после Крымской войны. Я очень жалею, что в своё время не заехал в Чугуев под Харьковом - центр военных поселений Юга, но и в Кременчуге с Кировоградом от этой весьма специфической грани русской истории сохранилось немало.

42.


Я стал обходить квартал бывшего штаба по кругу, местами нагло фотографируя через забор, и вот за этими воротами увидел старейшее здание Кременчуга - Дом для наблюдения за движением судов по Днепру, проще говоря диспетчерский пункт - всё, что осталось от комплекса Присутственных мест Новороссийской губернии (1787). Но смутное предчувствие, в каких именно пунктах меня ожидает опасность, в очередной раз не обмануло - Кременчуг меня чем-то смущал накануне поездки, я долго колебался, стоит ли вообще в него ехать или лучше проскочить без остановок, и всё ж таки именно здесь потерял бдительность. Мне захотелось сфотографировать башню без чёрных ворот на пол-кадра, я подошёл вплотную и нагнулся, пытаясь просунуть фотоаппарат в щель, когда услышал, не сразу даже поняв, что обращаются ко мне, командный окрик:
-Алё! Шо там за движение?!
Я машинально успел спрятать фотоаппарат, ещё не понимая, что эти доли секунды отделяли меня от больших неприятностей, и увидел тощего и рябого ушастого парня в штатском:
-Да вот, старейший дом города высматриваю.
-Шо-о? Сейчас это воинская часть!
Вот тут я действительно испугался, и лишь сказав "Ой, ой, всё, ухожу!" развернулся и по кратчайшей прямой, не бегом, чтобы не провоцировать, рванул в парк, краем глаза заметив, что солдатик (даром что в штатском) уходит за дверь проходной. Я боялся погони, и трясло меня ещё пару часов. И тем из украинских читателей, кто считает мои опасения напрасными, скажу лишь, что даже если это и так - то это не повод для гордости... Ну а за более качественной фотография башни могу лишь отослать в википедию.

43.


На каменистый днепровский берег я вышел, к счастью, ещё до этого эпизода, поэтому заснял его спокойно. Днепр здесь в своём естетсвенном русле, и скажем прямо - не очень-то широк, дай бог если полкилометра. Посредине - скалистый островок Фантазия, где наверное хорошо уединяться на противоположной городу стороне:

44.


Под Приднепровским парком - гранитная набережная как бы не 18 века, по крайней мере на дореволюционных фотографиях она есть:

45.


В конце которой - Гранитный реестр, то есть скала, на плоском камне которой с конца 18 века фиксируется уровень наводнений. Такие были и в других городах, например под Запорожьем, но большинство из них с постройкой ГЭС ушли в воду навечно, этот же скорее всего, напротив, не затопит уже никогда:

46.


Я пошёл вниз по течению. Речной вокзал выглядит "с иголочки", хотя пассажирских судов здесь нет уже давно. Дореволюционный же Кременчуг был одним из крупнейших портов Днепра, и даже первый трамвай в нём ходил от вокзала до пароходной пристани:

47.


За пустынным пляжем виднеется Крюковский мост, а значит пришло время перейти через Днепр:

48.


Что я и сделал на маршрутке, фотографируя из её заднего окна. Мост построен в 1945-49 годах, и роскошные пилоны с двух концов напоминают, что этот ещё и памятник Победе. Длина его на самом деле не очень-то велика - 1,2 километра, но субъективно мост кажется грандиозным. Ниже по течению в воде ещё остались фргменты опор старого моста, построенного в 1872 году для Харьковско-Николаевской железной дороги.

49.


Правый берег встречает памятником (1940) матросам Днепровской флотилии, воевавшим на гражданской войне, и плакатом-свидетельством новой войны.

50.


Крюковский посад оформился напротив Кременчугской крепости ещё в 17 веке, и первыми жителями его были запорожцы, приглядывавшие, точа сабли да покуривая трубки, за поляками, которые приглядывали с бастионов Кременчуга за ними. В 1752-64 годах здесь расквартировались граничары Новой Сербии, с упразднением которой Крюков стал местечком Новороссийской губернии, а с её упразднением - был включён в состав Кременчуга. Говорят, фактически местное самоуправление работало до 1817 года, отказываясь подчиниться управа за рекой, но в любом случае Кременчуг стал первым городом на двух берегах Днепра - Екатеринослав перешагнул реку лишь в конце 19 века, Киев и Запорожье так и вовсе только при Советах, а Черкассы и Херсон города одного берега даже сейчас. Но по ощущениям Крюков - всё ещё другой город, более тихий, сонный и ветхий, чем совершенно областной по ритму жизни Кременчуг. Есть здесь и свой индустриальный гигант - Крюковский вагонзавод, основанный с приходом железной доро

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив