Как я строю дом. Теплые полы

juicy_fruit — 04.02.2015 — Разное Уже начал было писать пост про большую ванную комнату, как понял, что сначала необходимо, все-таки, написать про теплые полы у меня в доме.



Планируя, где у меня в доме будут теплые полы, а где нет, я, разумеется, руководствовался распространенным мифом, что теплые полы нельзя делать в спальных комнатах.

Правда этот миф, или нет, я не знаю. Но в спальнях, где у нас лежит паркет, никаких неудобств от отсутствия теплых полов я не заметил. Там, где ламинат - пол прохладнее на ощупь, но тоже особого дискомфорта не представляет при нормальной комнатной температуре. Можно, конечно же сделать теплый пол и под ламинат, но я не вижу большого смысла в этом. Совсем. Тем более, что дискомфорт от перегретого пола все-таки есть, а стоимость и монтаж радиатора гораздо меньше, чем полноценного водяного теплого пола. Так зачем переплачивать, за сомнительное удобство?

Кстати, об этом мифе. Якобы, самая мелкая пыль с пола под влиянием нагретого пола, в результате конвекции, будет подниматься с пола на высоту около 50-60 см и вы будете ей дышать, когда спите. Почему эта проблема актуальна именно для спальных комнат? Японцы, вроде как, повсеместно и уже давным-давно спят на теплых полах и это никак негативно не сказывается на их продолжительности жизни. И почему не стоит бояться пыли, которая десятилетиями копится на задних стенках радиаторов? Там что, нет конвекции? В общем, очень много вопросов, на которые у меня ответов нет. Но, как я уже сказал, а в чем смысл?

В результате, мы решили, что теплые полы у нас будут только на первом этаже (гостиная, столовая, кухня, кабинет) и в санузлах на втором этаже. Общая площадь теплых полов около 100 м2. Фактически отопление всего первого этажа происходит только за счет теплых полов. Есть еще 2 радиатора, в качестве резервного варианта, но их можно и не включать даже, хотя я предпочитаю включать, чтобы температура полов была комфортной. Ходить длительное время по полу, температура которого около 35 градусов тоже не очень то и приятно.

После эксплуатации теплых полов, по собственным ощущениям, могу сказать, что ходить по паркету, даже без теплого пола, приятнее, чем по твердому и теплому керамограниту. Особенно, если на улице -20 и теплые полы работают на полную мощность. В общем, все зависит от вашего представления о комфорте. Наверное, надо попробовать зайти в гости, у кого есть теплый пол и попробовать и так, и так, и решить самим, где вы будете использовать теплый пол, а где нет.

В качестве трубы для теплого пола был выбран сшитый полиэтилен (Kermi PE-Xc 16 мм), который считается более долговечным, чем металлопластик, но более сложным в монтаже. Металлопластик это многослойная труба, состоящая из слоев с разными коэффициентами расширения, склеенными между собой, что может привести к расслоению труб. В общем, вопрос в выборе типа трубы для теплого водяного пола очень сложный, и лучше обратиться к гуглу за этим вопросом. Там все расписано более детально и научно, чем это описал бы я.

В качестве утеплителя для теплого пола использовался пенопласт 35 плотности. Многие рискуют, покупая более дешевый и менее плотный пенопласт. Говорят, что ниже 25 плотности пенопласт под стяжку класть нельзя. Общая толщина утеплителя - 12 см.



Два слоя по 6 см. Трубы теплого и холодного водоснабжения, а также разводка к радиатором проходят в верхнем слое.



Знаю, что некоторые утепляют пол всего 3-5 см пенопласта, с чем я категорически не согласен! Дело в том, что если у вас теплые полы, то средняя дельта температур между теплым полом и подпольем (температура пола 25-35 градусов, температура подполья около 5 градусов) может быть даже больше чем средняя дельта температур стен (температура воздуха в комнатах 18-23 градусов, температура наружного воздуха от +10 до -20), особенно это касается Беларуси, где средняя температура воздуха во время отопительного сезона плюсовая. По сопротивлению теплопроводности пенопласт в сравнении с стенами из газосиликата идет в пропорции грубо говоря 1 к 4. То есть 5 см пенопласта, грубо говоря, соответствуют лишь 20 см стены из газосиликата. Однако ведь никто не строит такие тонкие стены! 40 см это минимум. А в пол, однако, почему то считается 5 см достаточно. Лично я считаю, что и 12 см, как у меня, не идеал.

В комнатах с теплым полом на втором этаже возможности положить толстый слой утеплителя не было, поэтому был уложен всего-лишь слой в 3см ЭППС (экструдированный пенополистерол), который имеет незначительно лучшие характеристики по сопротивлению теплопроводности.

Вот, например, утепление пола в комнате над гаражом. В зимнее время температура здесь планируется в районе 16 градусов днем, и 12 градусов ночью (через комнатный программируемый регулятор). Здесь нет теплого пола, но под перекрытиями - гараж, где температура, естественно, ниже. Вообще, это самая холодная комната во всем доме - северная, мансардная, над гаражом, но она изначально планировалась под спортзал.



Приятная, меланхоличная работа, которую я выполнял сам.



Та же ситуация в постирочной. На заднем плане можно увидеть распределительные гребенки под теплый пол и радиаторы. На теплый пол и на радиаторы подается теплоноситель разной температуры. Кроме того, позже там будут установлены сервоприводы, которые на основе показателей датчиков температуры в комнатах будут открывать-закрывать циркуляцию теплоносителя в контурах водяного теплого пола или радиаторах. Распределительные гребенки - отдельные для первого и второго этажа, так как дом немаленький и, соответственно, радиаторов и контуров теплого пола очень много - проще и дешевле на второй этаж с первого было поднять 4 медных трубы, чем двадцать труб из сшитого полиэтилена.



В местах скопления труб паркет превратился в теплый пол. Есть риск, что паркет (или ламинат) в будущем в этом месте начнет рассыхаться.



Подключение радиаторов - нижнее. Выход труб для подключения - из стены. Смотрится, конечно же, гораздо эстетичнее, чем подключение из пола, и практичнее во время уборки. Разводка к радиаторам - тоже трубой из сшитого полиэтилена.



Разводка горячего и холодного водоснабжения полипропиленовыми трубами. Мне кажется, тут тоже лучше было бы не экономить и сделать разводку сшитым полиэтиленом. Трубы с горячей водой - в трубчатом утеплителе. Монтажники к этому вопросу подошли спустя рукава и сделали не все аккуратно, поэтому пришлось утеплять углы трубы с горячей водой монтажной пеной. Тяжело сказать, эффективно это или нет на практике, но я пытался сделать хоть что то :)



Моему соседу сантехники вообще планировали вести горячую и холодную воду без утеплителя. Зимой в этом, проблем особых нет - тепло так или иначе все равно остается внутри дома. А вот летом, когда тарифы на потребляемый газ возрастают, отопление дома горячим водоснабжением не только бессмысленно, но и при включенной циркуляции воды, еще и бьет по карману. Я вовремя вмешался и трубы с горячей водой все-таки с ворчанием утеплили.

В гостиной - целых 3 контура теплого пола. На каждый контур приходится не более 20 м2.



В районе выхода на террасу, где у меня огромное окно до пола (2.5х2.8), я столкнулся с проблемой. Завести сюда чуть больше "ниток" теплого пола - это не проблема. Проблема, была в том, что здесь самые большие теплопотери из-за контакта теплого пола с фактически голым фундаментом. Пришлось сбивать 3 см фундамента и укладывать 3 см ЭППС для хоть какого-то утепления.

Вообще, проблем с таким большим окном до пола нет никаких. Знаю, что некоторые устанавливают здесь дорогущие воздушные, встраиваемые в пол радиаторы, которые уродуют внешний вид и абсолютно бесполезны - окна никогда здесь не запотевают, даже когда было -20. Достаточно просто в этом месте уменьшить шаг трубы теплого пола.



Такая же проблема возникла вот здесь в арочных проемах. Опять сбивали 3 см. бетона, опять утепляли и в этом месте теплый пол в принципе отсутствует. Когда проходишь это место зимой босиком - это как контрастный душ для ног. Все это - недостатки из-за отсутствия полного строительного проекта.



Также, в этом месте, на мой взгляд, наибольший риск того, что треснет пол из-за неравномерной усадки стяжки по обратной засыпке и дома. Хотя я надеюсь, что к моменту заливки уже основная усадка произошла, но эти места я дополнительно усилил арматурной сеткой во время устройства чистовой стяжки.

Радиатор, который на фотографии, впоследствии пришлось демонтировать. Отгадайте почему? :)



Температура теплого пола в эркере почему-то ниже, чем в других местах. Почему так, пока не разбирался. Ну не может быть, что всего-лишь из-за того, что в этом месте наибольший периметр граничащий с улицей (кстати, фундамент утепленный снаружи 2-5 мм ЭППС).



В кухне недоглядел и теплый пол уложили и под кухонными шкафчиками. Справа сделали отступ под кухню, а спереди и слева - нет. Но это - не большая проблема. Тепло все равно остается в доме.



И уж совсем нет смысла делать теплые полы в шкафах



Бригада, которая работала у меня, оказалась криворукой не только в монтаже (об это еще попозже расскажу), но и их бригадир косячил в расчетах. Он долго меня убеждал, что в тамбуре необходимо установить маленький радиатор, мол теплых полов недостаточно будет для отопления. Но я стоял на своем. В результате, скажу вам, я отопление в тамбуре вообще отключил - оно там не нужно - дверь, польская Gerda оказалось достаточно теплой. Только когда разуваемся, то ногам холодновато. Поэтому, когда уже окончательно въедем в дом, попробую тут установить температуру пола комфортную для ног на дневное время - и все. А так тут фактически можно было положить в 2 раза меньше трубы - только там где не будет мебели, и с шагом в полтора раза большим. Делать же тут дополнительный радиатор - вообще бред.



В ванной комнате при монтаже теплых водяных полов неплохо было бы знать размещение самой ванны и ее форму.



Когда я монтировал перекрытие в этом месте, то не учел, что теплый пол необходимо утеплить, поэтому в этом месте в ванной комнате, за счет дополнительного утеплителя, чистовая стяжка на 2 см выше, чем в остальных комнатах 2 этажа. На практике это не доставляет неудобств, так как в этом месте дверная коробка установлена с порожком, который "сглаживает" перепад. А еще здесь заметна белая канализационная труба д25 от умывальника, расположенного на противоположной стене, которая тоже с минимальным уклоном проходит практически по верху стяжки. Слева на фотографии водяные точки под унитаз и биде.



В душевой комнатке прошли основные сантехнические магистрали и установить здесь теплый пол оказалось проблемой (ну либо сантехники не хотели заморачиваться). В результате, пол душевой холодный, но, честно говоря, не напрягает, так как теплый душе его моментально делает комфортным для ног. Пол в душевой кабинке еще на 5 см выше, чем в ванной в связи с необходимостью установки трапа. Но технически здесь проблемы вообще нет никакой. Об устройстве душевой кабинки я еще расскажу в отдельном посте.



Кстати, на фотографии виден изначальный вариант трапа под душевую кабинку. Я его потом демонтировал, и установил более эстетичный.

Фольгированная пленка под теплый пол - это еще один объект жарких споров на тему, нужна она или не нужна. Фольга не является утеплителем, а следовательно не имеет значимого сопротивления теплопередаче (в том числе из-за ее толщины :)). Фольгированная пленка лишь отражает лучевое тепло. А вот излучается ли оно в водяном теплом полу, и работает ли это отражение если пленка соприкасается с теплым бетонным полом - большой вопрос.

Что бы не мучать себя такими вопросами, я решил пленку для теплого пола использовать по двум причинам. Ее стоимость в Польше, оказалась практически такой же, как стоимость обычной полиэтиленовой пленки в Беларуси. Вторая причина - она разлинеена ячейками 5х5 см, что удобно для фотодокументирования, где проходят трубы.

В тех местах, где планируется засверливаться в теплый пол рекомендуется 7 раз отмерять с привязкой к местности. В этом вопросе много фотографий не бывает. И уже несколько раз они меня выручали.



Котельная у меня не очень удачная из-за неудачных исполнителей. Об этом отдельно придется рассказывать. Так уж получилось, что пришлось располагать котел и гребенки на противоположных стенах. В результате, местами трубы идут по потолку погреба, который находится под котельной. Здесь я планирую сделать потолок из гипсокартона и соответственно утеплить минватой этой трубы. Лишнего обогрева погреба мне не нужно.



Местами вот даже так в песке, под стяжкой котельной. В таких местах трубы оборачиваются специальным утеплителем.



Ну и напоследок, подключение полотенцесушителя к контуру ГВС. Однако, теплых полов для отопления ванной комнаты хватает даже чрезмерно. Поэтому, пока не подключена автоматика, полотенцесушители я пока не включал.



Ну и результат работы, после устройства сухопрессованной стяжки толщиной в среднем 6-7 см



Другие мои посты по теме:

Газовый вопрос. Сколько стоит дом отопить
На что обращать внимание при покупке дома
Как сделать раскладку плитки
Мои ошибки строительства
Страшная правда о разрушении газосиликатных блоков
Сколько стоит построить дом
Выбор и покупка участка под строительство

И другие интересные посты по теме как я строю дом

Следите за обновлениями и стройкой - добавить в друзья

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив