Интересный маршрут для прогулки по Коломне. Изучаем коломенский Посад

kolllak — 29.09.2025

За пределами коломенского Кремля располагался обширный Посад. Здесь селились купцы, ремесленники и простые мещане. На улочках Посада до сих пор сохраняется атмосфера и дух старой Коломны. В этом районе уцелело довольно много исторической застройки. А даже небольшие скромные домики, которые отнюдь не архитектурные шедевры в массе своей, все равно создают уютное настроение при прогулке. Давайте прогуляемся по окрестностям Арбатской улицы и посмотрим, что тут есть интересного.



В Коломне мы были два дня. Ездили с друзьями, у которых тоже двое детей. Первый день мы гуляли в основном по территории Кремля и ближайшим окрестностям. На второй день друзья не стали оставаться и поехали в Егорьевск. И мне показалось, что это весьма типично для туристов в Коломне.

На Лажечникова, у Соборной площади, на улице Зайцева буквально толпы туристов (2 млн. в 2024-м). А чуть дальше народ уже не забирается. Многие приезжают на один день, а учитывая плотность интересных мест в центре, на более подробную прогулку времени не хватает. Туристов даже на небольшом удалении от Кремля уже значительно меньше.

Конечно, не претендую на оригинальность. Коломна - это самое очевидное место, куда можно выбраться из Москвы на выходные. Многие блогеры тут давным-давно побывали и описали в своих обзорах куда более экзотичные места, чем в моей прогулке. Второй момент, что я был с детьми. Так что цели скрупулезно все тут обойти не ставил. Иногда прогулка - это просто прогулка.

Тем не менее хочу порекомендовать наш маршрут, если вы тут еще не были. Да, Кремль - круто, но Коломна им не исчерпывается.

Карта достопримечательностей Коломны:

https://kolomna-navigator.ru/wp-content/themes/foodica/images/map.pdf

Маршрут нашей прогулки по коломенскому Посаду.



Начали мы прогулку от Пятницкой башни по бывшей улице Пятницкой (сейчас Пушкина). Почти сразу наткнулись на очень симпатичную Чайную с читальней. Внутри просто шикарный интерьер. Персонал одет по моде начала 20-го века. Погуглите картинки. Там кайф просто.



Мы буквально за полчаса до этого посетили литературное кафе Лажечников в таком же шикарном стиле. Так что очередная порция выпечки (а она тут внешне очень аппетитная) и чая в нас не полезли. Но рекомендую зайти. Место очень крутое.



Улица Пушкина сразу дает представление об этом районе. Застройка примерно в таком формате. Красота!



Это фото с пересечения Пушкина и Посадской. Тоже очень живописная улица. По ней можно сразу выйти на Арбатскую. Но мы решили сделать небольшой крюк по районе. Чудесную и необычную церковь покажу чуть позже.

Обратите внимание на велодорожку. Такие есть и на других улицах. Коломна старается быть модной.



Бывшая усадьба купцов Тупицыных. Затем они подарили это шикарный по меркам Коломны особняк женской гимназии. Молодцы! Даже Александр II обратил внимание на подарок купчихи и прислал ей благодарность.

Из необычного - ангелочки на фасаде и женские маски. Прям московский стиль. В Коломне такого мало.



Как видите, мы в паре шагов от Кремля, но туристов на улице уже почти нет.



До конца по Пушкина мы не пошли, а повернули напротив этого дома на Комсомольскую, а потом на Левшина.



Левшина тоже приятная улочка. На ней сохранилось несколько больших усадеб. Справа, где синий забор, одна из самых старых в Коломне (1770-е) - усадьба Гаврюхина. Сейчас на реставрации.



Даже рядовая застройка начала 20-го века довольно интересная.



Надо было, конечно, пройти всю Левшина. Но мы свернули на бывший завод Патефонов. Сейчас это называется арт-квартал Патефонка. Патефоны на заводе собирали не так долго, лет десять до войны. Патефоны местной фабрики можно посмотреть и послушать в музее на Лажечникова.



Сейчас старые цеха отремонтировали, и теперь там обосновались резиденты, от йога-студий до творческих мастерских разных направлений. Если пройдетесь по длинным коридорам, увидите современное искусство вперемежку с заводскими артефактами. К наследию прошлого здесь относятся бережно: на зданиях сохранились старые вывески с названиями цехов, во дворе — промышленный пылесос высотой с трехэтажный дом.



На территории гастро-пабы, раклет-бары, сидерии и вот это все. В общем, такая хипстерятня в московском стиле. Напомню, что мы за 100 км от МКАДа в не самом (что уж там) благополучном городе. Но считаю, что подобные островки хорошей жизни нужны людям.



Есть и сугубо туристические заведения. На фото Медоварня Сергея Пупынина. Мы посещали ее филиал на Лажечникова в первый день. Кажется туристической ловушкой? А вот и нет. Там работают увлеченные своим делом люди, посетить интересно и познавательно.



Памятник заводчанам, погибшим во время ВОВ. Приятно, что в ухоженном состоянии несмотря на смену парадигмы места.















Лавка старьевщика. Даже винил был представлен, но не рискнул брать без прослушки.



Что у меня выпало в эту поездку в Коломну, так это местный сидр. Тут довольно много сидерий. Я и не знал до поездки, что Коломна на нем специализируется.



Дальше мы вышли из Патефонки на улицу Уманскую.

Корпус Шелковой фабрики. Её история уходит корнями в 1828 год, когда в производственных помещениях купцы Бабаевы открыли шелкокрутильную фабрику: из коконов тутовых шелкопрядов там получали нить, занимались ткачеством.

Коломенские шелковые платки с золотым шитьем были очень популярны, а стоили демократично, позволить их себе могли не только богатые и знатные. Образцы этих изделий сейчас хранятся в запасниках Русского музея в Санкт-Петербурге.

Сейчас тут музей-лаборатория «Шелковая фабрика». Работает как коворкинг, здесь же проходят лекции по декоративно-прикладному искусству, мастер-классы по ткачеству и тематические выставки.



Ренсковый погреб им. Левина. По-нашему - винотека. Левинам принадлежали не только несколько шелковых фабрик, но и сеть питейных заведений.

Ренсковый погреб — в Россiи магазин, торгующий алкогольными напитками навынос. Первоначально предназначался для торговли зарубежными винами (само слово «ренсковый» происходит от рейнских вин), однако со временем была разрешена продажа всяких алкогольных напитков, в том числе пива, портера и мёда. В отличие от многих других питейных заведений (корчмы, винные и ведёрные лавки и т. п.) ренсковые погреба имели право на продажу не только русских, но и иностранных напитков.



Каблук! В отличном состоянии, заметьте.



Старинная (и, похоже, до сих пор действующая) трансформаторная будка украшена муралами с видами на Кремль. Это очень по-коломенски.



Главный дом усадьбы Ёлкиных. Построен в начале 19-го века. Центральную часть главного фасада акцентирует высокий пилястровый портик с нарядным антаблементом (вот эта полоска под крышей) и фигурным аттиком (на крыше) вместо фронтона. Одинаковые лепные наличники подчеркивают равномерный ритм оконных проемов.

У усадьбы сохранились ограда с великолепными воротами и хозяйственные постройки.



Коломенская пастила — это средневековые консервы, позволявшие сохранять яблоки круглый год. Похлёбкин утверждает, что этот десерт был известен уже в 14-м веке. В Россiи было три центра производства пастилы: Белев, Ржев и Коломна. Но тот же Похлебкин считал, что пастилу изобрели именно в Коломне.

В 1852 году на коломенском посаде появилась пастильное заведение купца Чуприкова с собственным садом и плодохранилищем. Коробочки с чуприковской пастилой — клубничной, малиновой, ореховой — расходились по всей России. Технология коломенской пастилы была утрачена после 1917-го, т.к. фабрика в Коломне закрылась.

В 2008-м году энтузиасты решили восстановить исконный русский рецепт. Советская пастила к нему имела мало отношения и была ближе к зефиру по технологии. В Ленинке коломенцы нашли порядка 70 рецептов пастилы, а также описание оборудования, которое использовалось в 19-м веке для ее производства, в т.ч. чертежи русских печей, в которых ее сушили.

Бывшую фабрику Чуприковых восстановили практически из руин и запустили производство. Теперь все это доступно для туристов. Причем создатели проекта сделали акцент на развлекательном аспекте. Началось с того, что гиды наряжались по моде 19-го века и показывали простые сценки, а затем все это выросло в настоящий театр. Его здание на фото ниже.



Конечно, очень хотелось попасть на это представление, но все было забронировано на наши даты. Так что мы просто зашли на музейную фабрику поглазеть и купить пастилы на сувениры.











На площади перед фабрикой установлена Шевлягинская бассейка.

В 1902 году в Коломне был построен первый в Московской губернии водопровод с артезианской водой. На берегу Коломенки были пробурены две 120-метровые артезианские скважины, вода из них поступала в водонапорную башню, конструктором которой был уже тогда знаменитый инженер Шухов, а уже с нее вода по чугунным трубам растекалась по улицам города. Жители получали воду не из привычных нам колонок, а из специальных водоразборных башенок, прозванных коломчанами «бассейками».

Строительство водопровода полностью безвозмездно финансировала Мария Николаевна Шевлягина, дочь богатого коломенского купца. Поэтому неудивительно, что бассейки получили название "шевлягинских". В городе было установлено шесть водоразборных колонок.

Все желающие могли брать воду совершенно бесплатно, хотя эксплуатация водопровода обходилась в 10 тысяч рублей в год. Из них 8 тысяч давала Мария Николаевна Шевлягина. Водопроводной артезианской водой пользовались 80 % жителей города, в сутки расходовалось до 72 тысяч вёдер воды.

В советское время все бассейки были уничтожены. Недавно их решили восстановить. Увы, чертежей не осталось, только фотографии. Но случилось чудо, стали копать в местах установки и таки нашли стенки одной колонки. Так что новоделы довольно точно воспроизводят исторические бассейки.



После площади с бассейкой, которую в Коломне называют "пять углов" (от нее отходит пять улиц), мы наконец-то попали на Арбатскую, которая и была главной целью прогулки. Конечно, коломенский Арбат поскромнее московского внешне, но зато очень уютный.







Дом, в котором жил советский летчик-ас Зайцев.Справа можно разглядеть штурвал на фасаде и силуэты истребителей. Зайцев уничтожил 34 немецких самолета лично, а сам ни разу не был сбит. Полк под его командованием имел самое большое количество лётчиков, получивших звание Героя Советского Союза. В его полку родилась «поющая эскадрилья», которая явилась прототипом в фильме Леонида Быкова В бой идут одни старики.



Желтое здание слева - дом Самовара. Дом Самовара - частный музей на основе коллекции семьи Буровых. Он включает в себя коллекцию из более пятисот старинных русских самоваров, а так же самоваров с Востока, Европы и Китая. Данная коллекция одна из крупнейших коллекций в Европе.

В музее также представлены более 300 предметов русского быта и старины. В Доме Самовара представлен интерьер купеческого быта, интерьер крестьянкой избы с русской печью, а так же русские национальные костюмы в которых гости могут сфотографироваться  в интерьерах.







Что? Опять музей пастилы? Да, еще прямо напротив музея самоваров? Ну, вот так в Коломне. На самом деле этот музей возник первым. Уже потом его создатели нашли и восстановили фабрику пастилы, которую я показывал выше.



Так, да, прикол, что прямо через дорогу другой музей. Я, честно, до поездки в Коломну был к подобным частным музеям настроен скептически. Считал их туристическими ловушками. Музей выхухоли или "пукукуйной кукуни", ну, камон. При этом в местные художественные всегда стараюсь зайти, тут у меня без снобизма.

В Коломне все топовое было забронировано. Кое-как нам перепал билет в музей Калача. Я просто вынес мозг жене, нафига мы туда тащимся и лучше погулять этот час по городу. В итоге прослушал всю часовую экскурсию с открытым ртом. Это было что-то фееричное, прям уходить не хотелось.

В общем, захотелось еще раз посетить Коломну и уделить больше времени таким музеям. Признаю, что был не прав.



В музее пастилы очень приятный садик. Тут устраивают чаепития. Как я писал в прошлых рассказах, мы иногда разделяемся во время прогулок. Вот и тут я оставил жену попить чая и поспать на лавке, а сам пробежался по окрестностям.



У музея Самовара не менее приятный дворик, но я что-то поленился его снимать.



Музей пастилы расположен в бывшей усадьбе Сурановых. Обратите внимание, что перед ней раскрыли мостовую 19-го века. В главном доме (не заснял) Сурановых тоже музей, в таком интерактивном, чисто коломенском формате.

"Из поколения в поколение здесь жили купцы Сурановы, они варили мыло, лили свечи, расписывали фарфор, ценили живопись, готовили яблочное суфле и молились Богу. Вас встретит один из обитателей Дома Сурановых и проведёт по всем комнатам, расскажет об особенностях купеческого быта и традициях семьи.

Вы не останетесь простыми зрителями и вместе с гувернанткой, горничной, денщиком или кухаркой окунётесь в круговорот дел, привычных для повседневной жизни конца 19-го века. Гостей Дома ждут также подлинно сурановские угощения, приготовленные в печи по рецептам из семейной поваренной книги."



Дом Силаевых на перекрестке Посадской улицы и Арбатской. Дом строился из баржевого леса (здесь гоняли баржи в Москву). Силаевы  были огородниками. На берегу Москвы реки у них была земля, на которой они трудились наравне с наёмными рабочими. В 1916 г. супруг скончался, и Клавдия Дмитриевна взяла все хозяйство в свои руки и вела его успешно, но после октябрьского переворота огороды отобрали. Несколько лет ухоженная земля зарастала бурьяном.

С началом НЭПа Силаевы организовали кооператив по выращиванию овощей. Дело пошло, на уборку урожая даже пришлось приглашать сезонных рабочих. Капуста вагонами отправлялась в Москву. В 1928 г. кооперативы отменили, отобрали инвентарь, из дома вывезли мебель, посуду, белье, из одежды оставили только то, что было на Силаевых. Вычистили все из погребов и лишили всех прав.

Клавдия Силаева горячо молилась и в итоге дом все-таки не отобрали, а семью не выслали. Кое-как семья смогла выбраться из советской нищеты, и Силаевы прожили тут до 90-х годов.



Вид на Посадскую улицу в сторону Пушкина. Даже виден дом на Пушкина, который был на снимке в начале прогулки. Т.е. мы тут все еще не так далеко от Кремля.



Пару слов об одной из самых красивых и необычных церквей Коломны. Храм Николы на Посаде - типичный купеческий храм в стиле московского узорочья, с обширным хозяйственным подклетом, высокой летней церковью и зимним придельным храмом. Здание обильно отделано кирпичной резьбой, его верх украшают 105 (!) кокошников и «пучковое» пятиглавие.

Колокольню и убранство уничтожили в советское время. Так что внутрь я не стал заходить. Сейчас храм принадлежит старообрядцам (Белокриницкая иерархия).



Дальше я немного прошелся по Посадской улице в сторону окраин. Дом 26 - это бывшая гостиница для паломников. Торговец скотом Щукин открыл странноприимный дом, в котором неделю могли жить приходившие сюда на отдых паломники, получая крышу над головой и пропитание.

Богомольцы могли здесь жить неделю. Кормили их постной пищей 2 раза в день. Наверху были оборудованы спальни, внизу трапезная, кладовые. В 1900-х гг. в странноприимном доме останавливались по 40-50 человек одновременно.



В соседнем доме (номер 28) Щукин открыл богадельню. На самом деле это очень старое здание 1770-х годов. За деревянной обшивкой скрывается внешняя лестница на второй этаж. Обычно на первом было что-то торгово-хозяйственное, на втором - жилая часть. Пишут, что внутри уцелел богатый декор.



Сам Трофим Щукин жил рядом во внушительном особняке. Щукин торговал живым скотом: пригонял стада из степей и сдавал на бойни в Москве.

В городе ходили байки о его жадности. Якобы, ради экономии расщеплял спички на две части, а если удавалось расщепить на три или четыре части – то это была большая удача и существенная экономия.

Ну, это байка, а факт, что Щукин отдавал десятую часть дохода на благотворительность. Выше показал два его дома, которые служили добрым делам.



Еще одна усадьба конца 18-го века. Очень красивый карниз и уцелели ворота. На стене памятная доска Брушлинскому. "Здание земской больницы. Памятник эпохи классицизма. Здесь с 1916 года работал основатель системы здравоохранения в Коломне, инициатор создания фельдшерской школы, земский врач Борис Афиногенович Брушлинский."



Церковь Никиты Мученика конца 17-го века. Изначально церковь являлась домовой для богатых купцов старой Коломны — Мещаниновых. В 19-м веке была сильно перестроена. В ближайшей округе великомученик Никита почитался как покровитель детей-младенцев. За святой водой для исцеления шли со всего города. В советское время храм был разрушен и разграблен.

Сейчас в довольно запущенном состоянии. При мне был закрыт.



Я попытался найти лазейку на территорию, но уткнулся в тупик.



Дальше по Посадской шел интересный дом Юкиных, но я его не заснял. Вместо этого в кадр попал соседний новодел. С одной стороны не самая плохая стилизация под застройку улицы. Смотрите, какой урод там дальше торчит. С другой - владелец уничтожил историческое здание на этом месте.

Надо было бы дойти до конца Посадской. Там, кстати, еще один частный музей с интригующим названием Бабской доли (Пряла, ткала, вышивала). Но я спешил обратно к семье и свернул в Посадский переулок.



Свернул не просто так. Здесь находится один из самых старых домов Коломны - дом Воеводы. Настоящие палаты, почти, как в Нижнем Новгороде.

Дом Воеводы – условное название старейших в Коломне жилых палат рубежа 17–18 вв. Небольшое кирпичное здание на высоком подклете (позднее перестроенном в цокольный этаж), с высокой кровлей, трёхчастной планировочной схемой и внешним убранством в формах «нарышкинского барокко» типично для посадского строительства своего времени.

Прочитал, что воеводы тут вряд ли жили. Построил дом купец Ушаков. Он начинал с торговли рыбой и мясом в Енисейске, позднее организовал там продажу пива и браги. Вместе с братом добился права поставлять в казну соль на основе подряда, составлявшего 20 тыс. пудов. Разбогатев, братья перешли к винным откупам.



Сейчас уникальный дом отдали музейщикам, и он пока на реставрации.



Этот же купец Ушаков спустя 25 лет построил рядом церковь Рождества Христова. Занятно, как уже изменилась архитектура за это время.



Из Посадского переулка неплохой вид на храм Никиты Великомученика. Точка даже обозначена на туристической карте Коломны.



Посад Коломны, конечно, требует более тщательной прогулки. Но даже моя короткая пробежка очень впечатлила. Но пора было будить семью и двигаться вниз по Арбатской.



На Арбатской, 7 жил писатель Борис Пильняк со своей первой женой в течение семи лет после их свадьбы. После переезда в Москву в этом доме продолжала жить его первая жена с их детьми.

Вообще, очень интересная личность и отличный писатель. Я достаточно поздно его прочитал, но был изрядно впечатлен. У меня даже осталась небольшая (и чудовищная, что уж там)) рецензия в жж.

Пильняка в Коломне в 1918-м арестовали и хотели расстрелять местные большевики. В 1926-м он написал повесть, как Сталин тайно убил Фрунзе. Через несколько лет издал в Берлине повесть, как ужасно живется простому народу при советской власти. Короче, был "пронизан духом контрреволюционного троцкизма и ваял гнусные пасквили на советскую действительность".

И все это... сходило Пильняку с рук. Он жил очень богато, постоянно ездил по заграницам, имел шикарный личный автомобиль, его книги издавались большими тиражами. Чуковский и Горький писали, что не понимают, как Пильняку все прощается, и как он так на широкую ногу живет.

Но в 37-м удача от писателя отвернулась. Его арестовали и выяснилось, что Пильняк был японским шпионом. Вот откуда автомобили и прислуга! В 1938-м его казнили. Дальше до конца Перестройки Пильняк был под зап

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив