Индиана Джонс в Ашкелоне - лисы на гробницах, золото и неожиданные встречи

lorien22 — 17.08.2015 Поездка в Ашкелон, от которой я никаких сюрпризов не ожидал, выдалась уж какой-то совсем сюрреалистической. Лисы в самом центре города, уникальные запертые наглухо гробницы, саркофаги и золотые клады, совсем неожиданные встречи - и это только маленькая часть произошедшего со мной за каких-то полдня.



Ашкелон, один из самых древних городов в Эрец-Исраэль - место уникальное. На протяжении истории здесь побывали практически все возможные культуры - ханаанеи, филистимляне, финикийцы в персидскую эпоху, греки-эллинисты, римляне, византийцы, мусульмане, крестоносцы, в современную эпоху арабы, потом евреи-англосаксы, и... ничего из этого не ощущается в городе в наши дни.



Мы видим только останки древней стены в национальном парке, который, хоть и не богат на артефакты, явно заслуживает большего внимания, чем получает, попытки разрушить все археологические достопримечательности, которые в этом городе еще сохранились, и потуги на современность, о которых даже и сказать нечего. Но попробуем все-таки обо всем по порядку.



Первое поселение в Ашкелоне было основано еще 10 тысяч лет назад, но город как таковой возник в эпоху ханаанейцев (2200 - 1550 до н.э), и в те времена здесь был самый большой порт в регионе и один из самых больших городов в Эрец-Исраэль (15 тысяч жителей). Потом началась обычная история под общим названием "меняем хозяина".  В 1150 году до н.э город захватили филистимляне, в 604 году до н.э – вавилоняне, которые разрушили Ашкелон нах. Однако в элленистскую эпоху город вновь расцвел, вместе с портом. Дальше тут прошлись и король Хасмонеев Александр Яннай, и Ирод Великий, который укрепил Ашкелон. В римскую эпоху город достиг наибольшего расцвета – тут даже жил знаменитый философ Антиох (учитель Цицерона), а в византийскую эпоху даже удостоился чести попасть на Мадабскую карту.



В 640 году Ашкелон захватили арабы, которые правили здесь до середины XII века, и придавали городу особое значение из-за поверья, что тут где-то хранится голова Хусейна Бен-Али - внука пророка Мухаммада. В 1153 году король Иерусалима Балдуин III таки смог сломить сопротивление мусульман и после месячной осады взять город. В 1187 году Салах ад-Дин прогнал крестоносцев, а город спалил и порт закрыл, чтобы неповадно было. Но уже через пару лет, а точнее в 1192 году в Ашкелон пришел Ричард Львиное Сердце, и к городу вернулось дыхание жизни, однако ненадолго. Крестоносцы оставили город, опасаясь мусульманского нашествия, и вернулись в него только в 1241 году. Вновь его укрепили, но в 1270 году сюда пришел вечный Бейбарс король мамлюков и, как и все остальное, сравнял Ашкелон с землей и порт закрыл. Чтобы неповадно было.



Перейдем к национальному парку. Национальный парк Ашкелона окружает стена мусульманской эпохи – она была построена в XII веке халифатом Фатимидов. Она была 2200 метров в длину, 50 метров в ширину и 15 метров в высоту. Остатки стен расположены в восточной и южной части национального парка.



Стену начали строить еще в ханаанейскую эпоху, и потом достраивали в римскую и византийскою эпохи. В последнюю было также построено четверо ворот – Морские ворота, ворота Газы, Иерусалимские ворота и Яффские ворота. В северной части парка обнаружили ворота построенные ханаанейцами в 1850 году до н.э, и они считаются самыми древними арочными воротами в мире. Все делают кадр этих ворот - это, как я понимаю, главный вход в парк, но я, как всегда отличился. Есть маршрут вдоль развалин стены вокруг парка, и именно по нему я и пошел, пропустив тем самым некоторое количество достопримечательностей, которые потом из-за жары и нехватки времени (передо до мной стояла цель обойти за полдня весь Ашкелон пешком) так и не досмотрел. В том числе не посмотрел я и на Ханаанейские ворота. Что-ж, будет причина вернуться. А пока предлагаю вид на останки римской базилики.



Базилику, размером 110 метров в длину и 35 в ширину обнаружил в 1920 году британский археолог Джон Гарстанг. Сам он думал, что речь идет об одном здании - булевтерии, построенном в I веке, однако позднее ученые определили, что речь идет о комплексе сооружений, и кроме базилики, построенной Иродом Великим (и потому названной Иродианской), тут есть и небольшой одеон эпохи династии Северов (начало III века). Когда-то тут активно копали, а в наши дни, похоже, все былью поросло.



Возле базилики мы видим полукруглый зал, где теперь можно наблюдать всякие археологические артефакты – колонны, капители и прочее.



Якобы здесь есть и статуя Ники на земном шаре, который держит Атлас, и статуя Изиды изображенной в виде Тихе – богиня Фортуны, покровительницы Ашкелона. Тихе была также покровительницей Гиппоса - http://lorien22.livejournal.com/291253.html, и ее изображения можно встретить в Шоаме - http://lorien22.livejournal.com/280174.html, и в музее Израиля, но местную я пропустил, опять-таки из-за уже упомянутой жары. В общем национальный парк (первый в Израиле, кстати) был явно осмотрен мною не наилучшим образом. Однако кое-какие артефакты все-же удалось заметить, например вот эти прекрасные ножки.



В восточной части парка можно найти останки церкви Св. Марии V века, построенной также в форме базилики. Ее я тоже пропустил, хоть она и находится у самого входа в парк, но могу утешиться тем, что хотя бы не я ее разрушил - тут постаралсь толпа разъяренных евреев и мусульман в 938 году (можно удивиться такому неожиданному в наши дни союзу, но в те времена дружба враждебных ныне сторон отнюдь не была чем-то из ряда вон выходящим явлением). Крестоносцы восстановили церковь в 1153 году, однако будущие века не были к ней особо милостливы. Хотя по сравнению с другими достопримечательностями в Ашкелоне, все еще не так плохо.



К слову, первые археологические раскопки в Ашкелоне провела в 1815 году леди Эстер Люси Стенхоуп – британская светская львица, авантюристка, путешественница по Ближнему Востоку, археолог и Королева Пальмиры, как ее окрестили местные бедуины. Эстер нашла в архивах у себя на родине средневековую итальянскую рукопись, в которой рассказывалось о "большом кладе золотых монет, якобы спрятанного под руинами ашкелонской мечети". Она уговорила османские власти разрешить раскопки - под присмотром самого губернатора Яффо. Через несколько дней раскопок фундамент здания, сначала бывшего языческим храмом, потом превращенного в церковь, а потом таки в мечеть, удалось обнаружить, но никакого золота найдено не было. Экспедиция раскопала фрагменты мраморных колонн, коринфскую капитель, фаянсовый сосуд и две маленькие глиняные чаши. Главной находкой стала безголовая античная мраморная статая высотой в семь футов, которую Эстер разбила, а потом выкинула в море. Мнения о том, почему она так поступила, разделяются - некоторые предполагают, что светская леди верила, что золото может находится внутри статуи, другие считают, что она опасалась преследований со стороны турецких властей, и таким образом решила доказать, что не искала в Ашкелоне древности, а только золото.



Археологическая экспедиция Эстер, к которой большинство в наши относятся как к "курьезу", тем не менее считается исторической – это были первые раскопки на Святой земле. Ну а если суммировать насчет парка - не понятно, почему он настолько не популярен, особенно учитывая тот факт, что в мире, как утверждают эксперты, есть всего два похожих места (археологических парков на берегу моря) – наша Кейсария и Тулум в Мексике.   Посещаемость составляет всего 200 тысяч человек в год (и большинство, похоже приезжает сюда явно из-за близости к пляжу и возможности на ночь установить палатку), и это очень жаль.



Выходим к пляжу - перед нами макам Эль-Хидр, и отправляемся дальше к очень любопытному месту, которое я бы никогда не нашел, если бы не знал о нем заранее.



Перед нами две уникальные гробницы римской эпохи (III век). Одна из них называется «Разрисованная гробница» (Ха-Кевер ха-Мецуяр) и украшена (по слухам) потрясающими фресками с изображением двух нимф с венками лотоса на головах, сидящих на берегу реки. Рядом с ними пьют воду бык и журавль, в реке плавают рыбы и видны различные водяные растения. На потолке гробницы изображена богиня земли Деметра между гроздей винограда. На восточной стене изображены подростки, работающие в винограднике. Увы, гробница заперта наглухо, и все попытки не что пролезть, но даже просунуть в отверстие фотоаппарат пошли прахом.



Разрисованная гробница также имеет подземную выпуклую комнату и в ней четыре погребальные арки. Рядом была обнаружена еще одна гробница, в которую полностью перенесли третью гробницу, обнаруженную в четырех километрах (улица Эли ха-Коэн). Эта гробница открыта, однако в ней фотографировать особо нечего.



К сожалению, как мы видим, холм, на котором находится гробницы, сильно поврежден ведущимся вокруг активным строительством – напротив возводят какой-то уродливый небоскреб, очевидно "фешенебельное жилье", как его называют в наши дни, или очередную гостиницу, а также синагогу (очевидно другого места не нашлось). Вот и получается, что единственная в своем роде гробница в Израиле, подтверждающая, что Ашкелон в римскую эпоху был важным культурным и художественным центром, уцелевшая на протяжении 2000 лет, и пережившая мусульман и крестоносцев, находится на грани полного разрушения, и муниципалитет даже не думает ничего предпринимать по этому поводу. Ведь построить еще один особняк у моря гораздо важнее. Как я понял, последняя гениальная идея чиновников - закопать гробницы обратно, чтобы «спасти их для будущих поколений», и раскопать, когда для этого сложится более благополучная ситуация. То есть никогда.



Продолжаем идти дальше по набережной в сторону с целью разыскать следующую достопримечательность - могилу шейха Авада. Сначала я подумал, что маленькое сооружение слева с двумя белыми куполами - это оно, тем более что оттуда доносились типичные, скажем аккуратно, восточно-ориентальные напевы. Но потом выяснилось, что это какой-то арабский ресторан. Учитывая уже увиденное, я бы не удивился, если бы могилу 900-летней давности таки превратили в питейное заведение, но хорошо, что хоть до этого еще не дошли)



Огибаем арабский ресторан, и видим сразу три сооружения - на переднем плане современное искусство, про которое мне остается сказать только, что оно такое... современное. Позади за деревьями скрывается искомое - могила шейха Авада, а белый купол вдалеке - это гостиница Холидей-Инн. Поскольку спор про современное искусство исчерпал себя здесь - http://lorien22.livejournal.com/225835.html, перейдем к загадочному шейху.



Гробница шейха Авада, о личности которого ничего не известно (кроме имени очевидно), сооружена из местного камня куркар (песчаник), и в нем три ниши, построенные в два этапа. Длина 19 метров, ширина - 7. Архитектурный стиль и найденная на месте керамика позволяет определить дату гробницы началом мамлюкского периода в Израиле (1260-1516 годы).



Сначала была построена центральная комната, где находится гробница и выемка для молитвы (махраб) в южной стене по направлению к Мекке. Именно эта комната украшена куполом на крыше. Потом были пристроены две идентичные комнаты (Лиуаны) 7 на 7 метров по обеим сторонам центрального зала. Их фасад, не закрытый стеной, направлен на север. Эти комнаты были предназначены для паломников, которые останавливались в них на ночлег.

Архитектура сооружения типичная для мамлюков, которые сооружали святыни на протяжении всего берега Средиземного моря, с целью укрепления западной границы. К северу от гробницы шейха Ауада можно увидеть останки стены, формирующие что-то типа «двора» (15 на 20 метров), который мог быть частью комплекса. Другие иследователи полагают, что эта стена – часть старинной церкви византийской эпохи.



Ну а дальше - первое из двух сюрреалистических событй дня. Заглянув в центральное помещение, в котором, по мусульманской традиции, расположена гробница того самого шейха Авада, я обнаружил на ней... лису, спокойно дремлющую и никаких забот не ведающую)



Это, причем, в самом центре города! Как она сюда попала, мне лично абсолютно непонятно...



Это конечно, не первая лиса, которую я видел в своей жизни, но обычно все-таки они стараются выбирать менее, так сказать, населенную местность, и более... лесную, чтоле. В общем такое я упустить не мог, поэтому просунул фотик сквозь решетку, и начал фотосессию.



Лисэ, заметив неопознанный фотографирующий субъект, прифигело не меньше меня, и решило сие безобразие немедленно прекратить, покинув насиженное местечко.



Я еще успел запечатлеть лисенка в побеге, так сказать, после чего животнаэ скрылось.



А я, посетовав, отправился дальше фотографировать древнюю мозаику, думаю, что самое интересное уже позади.



Однако я ошибался, благо меня ожидало второе сюрреалистичное событие этого дня. В общем стою себе, посреди пустыря, никого не трогаю... ну вы поняли. Вдруг останавливается машина, и ко мне подходят две девушки. Дальше следующий диалог (примерно):
- Вы Лориен?
- (Я): в том числе
- А мы вас читаем! Спасибо, что посетили наш город.

Думаю, занавес.



Девушки, кстати, оказались очень милыми, рассказали про Ашкелон и предложили мне тремп, если я вдруг куда не успеваю. Но я был в таком шоке, что совсем растерялся. В общем да простят мне немного юмора (если они прочитают этот пост), но похоже это был первый и последний раз, когда я ощутил себя Мик Джаггером))



А мозаика, к слову, очень красивая - жаль только, что ухаживают за ней точно так же, как и за другими археологическими артефактами в Ашкелоне (то есть никак). На ней какие то плиты (было больше, ту, что вы видите, мне просто не хватило силенок оттащить), разбитые пивные бутылки (я как мог прибрал), кусты растут прямо посредине, так же здесь заметны следы костров, так как похоже именно это место является любимым среди местной молодежи на Лаг ба-Омер, и так далее. В общем похоже, что долго еще эта мозаика не протянет. Красивое изображение амфоры, скажем так, уже почти сошло на нет.



Есть тут и надпись на греческом, пока что еще различимая. Две надписи рядом, более блеклые, цитируют псалмы из Екклезиаста.



Мозаику обнаружил греческий археолог Василиус Цафирус в 1967 году (есть подозрение, что я про него уже писал, но хоть убей, не могу вспомнить, когда). 10 на 6 метров, датируется 597 годом. Находилась в северной части византийской церкви, построенной между 493-499 годами. Больше от церкви ничего не сохранилось...



Несколько слов о том самом здании гостиницы Холидей-Инн, которое мы видим и здесь на заднем плане. Построил его сам Яаков Рехтер, и оно стало последним его творением. Про Яакова Рехтера - http://lorien22.livejournal.com/241300.html, и его отца Зеэва, родоначальника Интернационального стиля в Израиле, я уже писал не раз - http://lorien22.livejournal.com/282567.html. По семейной традиции обычно Яаков строил типичные для этого стиля квадратные функциональные коробки, но именно в Ашкелоне решил "побеситься", может быть предчувствуя свою скорую кончину, и поэтому позволив себе выйти «за рамки приличного». Круглый купол Холидей-Инн перекликается с куполом над гробницей шейха Авада, таким образом проводя своебразную временную нить между прошлым этого города и его настоящим.



Ну а мы идем по дороге чуть дальше, и встречаем прекрасное - еще одну византийскую церковь!



Размеры церкви составляли примерно 25 на 16 метров. В центре был зал с типичной полукруглой апсидой у изголовья, а по сторонам две квадратные комнаты – жертвенник и диаконником.



Пространство разделялось двумя рядами колонн, как мы уже с вами встречали, например в Курси - http://lorien22.livejournal.com/290616.html. Церковь была построена в IV веке, то есть ей примерно 1600 лет. Есть предположение, что это та самая Церковь трех египетских святых, изображенная на Мадабской карте.



Если вы думаете, что на этом археологический экскурс закончился, то спешу вас разочаровать - мы посетим еще одно место, а именно археологический сад в Афридаре. Но сначала еще немного прекрасного современного искусства.



Солнечные часы, творение рук... отгадали кого? Конечно же Игаля Тумаркина, чтоб ему пусто было. Он, блин, просто повсюду, что на площади Царей Рабина, что в крепости крестоносцев Бельвуар - http://lorien22.livejournal.com/260603.html - поганой метлой не выгонишь. Но давайте отвлечемся, и я расскажу вам немного про квартал Афридар.



Афридар был основан в 1949 году дочерней компанией Амидара с целью принять в свои ряды репатриантов из «англо-саксонских стран». Почему ожидалось, что таковые поселятся именно в Ашкелоне – для меня лично загадко, но в итоге здесь таки обжились евреи из ЮАР, которые и дали название району (Южная Африка на иврите дром африка = Афри-Дар). Счиатется, что в этом районе живет более «элитная» публика, с культур-шмультур, здесь есть, представьте себе, кинотеатр, первая гостиница (Розовый дом), рестораны, Бейт ха-Ам и музей. Я лично ничего любопытного кроме Часовой башни на фото сверху не обнаружил, да и она больше впечатляет картинкой Дяди Сэма с магеном-давидом во лбу.



Потом долго искал, в сущности, сам археологический сад (ни указателя, ничего, естественно нет), и нашел его в итоге во дворе вышеупомянутого Бейт ха-Ам, которому тоже, как мне показалось, некоторый ремонт не помешал бы..



В археологическом саду Афридара находятся два саркофага римской эпохи, считающиеся «самыми красивыми» из найденных в Израиле (думаю некоторые из музея Рокфеллера могут поспорить с данным утверждением - http://lorien22.livejournal.com/193418.html).



Саркофаги были созданы в Малой Азии, прямо как их знаменитый собрат из Рокфеллера - http://lorien22.livejournal.com/295252.html, и привезены в Ашкелон по спецзаказу. На фасаде одного из них изображен Аид, Бог загробного мира, похищающий Персефону, дочь Деметры. С задней стороны изображены два льва, охраняющие сосуд для пепла покойного.



На крыше вытесана пара, но без деталей – очевидно саркофаг предназначался для употребления в будущем. Та же тема повторяется и во втором саркофаге. На фасаде и по сторонам изображены сцены войны. Табличка в парке утверждает о битве между римлянами и варварами, но некоторые эксперты полагают, что речь может идти о греко-троянской войне.



На второй стороне львы нападают на быков.



Я чо-то этими львами очень увлекся)



Ну и прежде чем мы пойдем дальше - немного прекрасного, очевидно отражающего современные влияния Ашкелона и его высокой культуры.



Как мы видим, русскоязычный товарищ решил немного добавить объяснений к мифологической легенде и уточнить некоторые детали. Так, например, верхний всадник стал "лохом" (хотя на самом деле кто знает, в те времена подобные инсинуации не так воспринимались в штыки), а насчет нижнего бойца нам решили уточнить, где у ниего писька. Спасибо, сам бы точно не разобрался. В общем плюс на минус - с одной стороны радует, что кто-то из этих имбецилов вообще в этот парк зашел (хотя есть подозрение, что они тут просто бухали на лавочке), с другой стороны, как всегда жаль, что произведения искусства, достаточно редкие причем, находятся без присмотра и охраны.



Как мы видим, есть здесь еще несколько саркофагов менее богатых на орнамент. Второй уникален тем, что он сделан из местного ашкелонского камня под названием Барнеа (в наши дни так называется район, где находится мозаика и византийская церковь).



Немного греческих надписей римского периода в Ашкелоне



И прекрасных орнаментов. Последний взят из мифологической морской сцены, и украшал крышку саркофага.



Напоследок - еще одна скульптура, которая больше понравилась мне своей табличкой - "раньше сидел в Бостоне". Догадываюсь по принципу "кто же его посадит, он же памятник". Как попал в Ашкелон из Бостона - история умалчивает.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив