Грузия: "Нэт проблэм!"

sam_lady — 12.08.2015 В начале лета мы с Милым путешествовали по Грузии на велосипедах. Это была такая удивительная поездка, что я вот уже все лето не могу собрать свои впечатления в более менее связный рассказ. Решила, что так уж и быть - записываю несвязными отрывками, с минимумом фактов и максимумом эмоций :)


- Стой! Стой! Нэ нада! - молодой парень бежит к нам через дорогу, размахивая руками. - Аллергия! Аллергия! Нэ нада!
Я пытаюсь сфотографировать огромный желтый куст. Яркие, красивые, эти кусты последние 10 километров дороги радовали нас своим видом и ароматом.
Парень очень плохо говорит по-русски. В Грузии по-русски хорошо говорят те, кому за 40. Да и те признаются, что уже забывают.

- Кажется, он говорит, что не нужно фотографироваться, - говорю я. Мы на всякий случай отходим подальше от кустов.
- Дом. Есть? - старательно выговаривая слова спрашивает парень.

Мы - путешественники и по нам это хорошо видно. Мы на велосипедах, при полной экипировке, да и на багажнике у каждого рюкзак килограмм по 20 весом. Седьмой день в дороге.

Кажется, он спрашивает у нас, есть ли нам где остановиться.
- Нет, мы в город! - мы машем рукой вперед, в сторону Мцхеты, до которой километров 5.
- Если что. Вот мой дом, - парень показывает на калитку. - Ко мне. Нэт проблем!

-----
- Девочка, что же ты стоишь у дверей, заходи в храм! - пожилая женщина сидит на лавочке у храма, где проводит службу наш уже знакомый священник.
- Ой, извините! - я пугаюсь, что загораживаю проход, и отхожу в сторону.
- Да ничего, - отвечает женщина. - Чего не заходишь?
- Да я ж одета вон как - я показываю на свои обтягивающие штаны, в которых удобно ездить на велосипеде, но совершенно неудобно заходить в храм. А храм не туристический, накидок для гостей в нем не предусмотрено. - Да и платка у меня нет.
- Ой, да ты что, это не страшно, заходи скорее! - говорит женщина.
Милый на всякий случай спрашивает у проходящего мимо монаха, нужно ли надевать платок.
- Если есть, то обязатэлно!, - отвечает монах. Окидивает меня взглядом и добавляет: - А если нэт - нэт проблэм!

Действительно, если уж разобраться - какая Богу разница в каких ты штанах?


-----
"Первый день: полицейские подарили боржоми, строители угостили минералкой, а дальнобойщики подарили компот!" - пишут нам девочки, которые сейчас едут по той же дороге, что и мы в начале лета.
Действительно, поначалу трудно привыкнуть, что тебя все хотят угостить или еще как-нибудь сделать приятно.

- Бери-бери, не бойся! - смеялись пограничники, набивая мою сумку под завязку финиками. - И хлеба возьми, вы же утром есть захотите!
А я все тряслась от пережитого страха и не могла поверить, что все это на самом деле.
Грузия встретила нас километровыми скалами и стремительно наступающей темнотой.
Мы проехали около 40 километров от Владикавказа, перешли границу и вдруг поняли, что мы дико устали, и что вот-вот наступит ночь. До ближайшего поселка Казбеги - 12 километров дороги вверх по Дарьяльскому ущелью Скалистого хребта. Название говорит само за себя.

Понятно, что нужно разбивать палатку где-то здесь, пока не стало совсем темно. Спрашиваем у таможенника, можно ли где-то здесь переночевать.

- Да, вон там, - он машет рукой в сторону монастыря, что сразу после границы.
Спрашиваем у работников монастыря.
- Здесь наверное нет, а вон там, - он указывает на противополжный холм -вон там можно!

Мы взбираемся на этот на холм по какому-то сумасшедшему уклону в поисках ровного места. Сначала сумки, потом велосипеды. Так тяжело, что пот застилает глаза, а ноги дрожат и не слушаются. Почти в полной темноте разбиваем наконец палатку. Собираемся пить чай.

Вдруг я замечаю, что с горы к нам приближается свет фонаря. Вижу силуэты двух людей, которые явно идут к нам. Становится страшно. Ночь, горы, другая страна. Мелкнула мысль: "зачем я вообще сюда поехала?!".
Люди подошли и представились пограничниками. Они заметили нас, когда мы поднимались и поехали нас искать. Правда, переоценили наши силы и искали нас где-то ближе к вершине до самой темноты, а потом увидели свет нашего фонаря и наконец нашли.
- Вы что, не знаете, что здесь пограничная зона? - строго спрашивает один из них. - Здесь нельзя находиться без специального разрешения. У вас есть разрешение?
- Нет, - отвечаю я. А сама думаю: "Ну все. Перешли границу, нарушили пограничный режим, государственные преступники, гнить нам теперь в грузинской тюрьме до конца жизни. Бедные мои дети, бедные мои родители!".
- Ну ладно, - отвечает пограничник. - Сейчас я позвоню начальству, может быть они разрешат вам остаться.
Звонит и долго разговаривает по-грузински.
- Нет, начальник не разрешил, - сообщает он нам после разговора - Давайте, собирайте потихоньку вещи, а мы возьмем ваши паспорта и отвезем в участок. Там пока вас проверим, вы как раз спуститесь.

Отдать незнакомым людям паспорта в темном ущелье?! Мы переглядываемся с Милым.
- А вы точно настоящие пограничники? - спрашивает он.
Они смеются:
- Вы что, нам не верите?
- Ну... всякое может быть, - отвечаем мы.
- Ладно, раз так, то давайте мы вас подождем, вы соберете вещи, и мы все вместе спустимся.

Пока собираем вещи, Милый непринужденно беседует с ними обо всем. Они шутят, смеются. Я же от страха не могу сказать ни слова, просто собираюсь на автомате. Ступор какой-то.
Они взваливают на себя наши баулы, велосипеды и быстро идут к дороге. Я налегке еле успеваю за ними. Грузят наши вещи в пикап, мы садимся на заднее сиденье. Я беру Милого за руку и шепотом спрашиваю:
- Неужели тебе совсем не страшно?
- Вообще нет, - чуть подумав, отвечает он.

А я уже совершенно бледная и неживая от ужаса. Привозят в участок, ведут в комнату. Там к нам подходят разные люди и задают одни и те же вопросы: кто мы, что мы здесь делаем, зачем мы туда поехали, почему без разрешения, и так далее. Милый всем по кругу спокойно рассказывает одну и ту же историю. Кто-то спрашивает спокойно, кто-то строго.
Наконец самый строгий пограничник, который почему-то был одет в трико, а не в форму, хлопает по столу и говорит:

- Ну что, все понятно. Вашей вины тут нет, вас ввели в заблуждение. Сейчас мы выпишем вам пропуск и вы можете идти обратно.
Идти обратно?! Снова взбираться на эту гору в кромешной темноте?! Время уже почти полночь, а стресс отнял последние силы.
- Или если хотите, - весело продложает пограничник в трико, - наши люди могут отвезти вас в город в безопасное место!
- Да!!! Хотим!
Господи, неужели это правда, и сейчас все закончится?!
- Ну что, договорились? Чаю хотите?
Мы идем в столовую, Нас угощают чаем с бутербродами и развлекают беседами.
- Ну вот, наконец улыбнулась! - смеется пограничник, глядя как я прихожу в себя после третьей чашки чая.
- Распереживалась она, - отвечает Милый, обнимая меня. Я чуть не плачу от облегчения, реально эйфория - хочется и плакать, и смеяться. И еще горячего чаю.
Нас отпускают с полной сумкой еды, довозят до сквера в Казбеги, фарами освещают сквер, пока мы выбираем место для палатки, и только убедившись, что мы всем довольны, прощаются и уезжают.

Вот так нас встретила Грузия.


----
В одной из горных деревень мы познакомились с русской семьей и задержались там с ними на три дня. В один из дней они пригласили нас покататься на лошадях. Мы спускаемся к ущелью, в какую-то деревню домов на 5. К одной из калиток подъезжает джип с разбитым передком и из него, пошатываясь, вываливается явно довольный собой грузин, похожий на Мимино.
- Добрый день, уважаемый, - обращается к нему наш знакомый. - А нельзя ли где-нибудь здесь найти лошадь, чтоб покататься?

Грузин ненадолго задумывается, хитро улыбается, и с таким харакретным, почти карикатурным жестом кавказца (а-ля палец, взмывающий в небо), нараспев произносит:
- Сейчас. я. Падумаю.
Смотрит в небо с блаженной улыбкой, щурится на солнце. Он пьян и счастлив. Думает. Наконец, придумал:
- Сейчас. я. Пазваню. - достает телефон из кармана, говорит по грузински, после чего еще более счастливо улыбаясь, сообщает:
- Нэт праблэм. Сэйчас. Её. Паймают.

Вечер закончился застольем у него в гостях и длинным-длинными тостами, в перерывах между которыми он сокрушался, что не может на русском языке выразить нам все то, о чем поет душа.


----
Хинкали - это грузинское кулинарное чудо. По слухам, в Грузии существует правило, согласно которому человек в любом кафе должен суметь наесться за 5 лари (2,2 доллара).
Это 8-10 штук хинкали. У нас же за такую цену можно купить не больше двух. Во сколько раз они дешевле в Грузии, во столько же раз и вкуснее. Нет места, где они бы были невкусные, но мы нашли одно место, после которого искать добра от добра уже не хотелось.

Мы завороженно смотрим как женщины лепят хинкали на открытой кухне кафе.

- И шо, таки где вы это собираетесь повторить? - на чистом одесском спрашивает проходящая мимо официантка.
- В Москве! - отвечаем мы.
- Ой сомневаюсь я, что вы это сможете повторить!, - она качает головой и уплывает в зал.
Через несколько дней мы все-таки расчувствовались после очередной порции (которая все увеличивалась с каждым разом) и сказали ей чуть ли не со слезами на глазах, что мы в жизни не ели ничего вкуснее.
- Ха! Открыли Америку! - фыркает она и снова уплывает, покачивая полными бедрами.

-----
- Ну что, может по бокалу вина? - мы с нашим очередным новым другом-грузином топчемся у стойки ресторана. Хинкали уже заказали, для вина еще рановато, но что-то так хочется.
- По бокалу?! - возмущается грузин.
- Эх, была-не была, давайте кувшин! - говорит Милый.
- Что-то дороговато, - я подсчитываю оставшиеся после обмена лари, боюсь, что не хватит.
Женщина за стойкой слышит наш разговор, берет меню, черкает там что-то ручкой и протягивает нам:
- Да это там старые цены! Вот, новые.
Кувшин Киндзмараули в меню на наших глазах подешевел в два раза.

----

 

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив