Francafriqua. Габон – Камерун, февраль 2017 - I

goran13 — 18.03.2017 ... Вспышка света и сильнейший удар, и самолёт проваливается в пустоту… мою руку сильно-пресильно схватила чёрная-чёрная женщина, сидящая в кресле посередине…  Это не болтанка, это скоропостижный конец, подумал Михаил… на миру и смерть красна… Внизу в темноте был Гвинейский залив…


Главное коротко
В феврале 2017 г. 5 смельчаков отправились в большое путешествие по нетуристическим странам африканского континента - Габону и Камеруну. За 2 недели проехали около 5000 км. Побывали в 4-х нацпарках, наблюдали слонов, бегемотов, охоту акулы на мелководье. Поразились культурному наследию местных жителей, став свидетелями обряда прощания с усопшими, посетив музеи, пообщавшись с местными. Совершили восхождение на сложнейшую вершину - гору Камерун.
Сильнейшие впечатления, затягивает. Природа красива и необычна. В Африке не то что путешествовать, там жить можно! По устройству жизни много пересечений с Россией. Если вы путешествовали на местных автобусных линиях по райцентрам Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, то легко представите африканский быт. Если вы делали это в 90-е, то вы, в целом, готовы к Африке. Главных отличий от нас всего три. 1) Да, все черноголовые[1] и белых в провинции встретишь крайне редко.  2) Чёрные люди спокойны и обычно трезвы. 3) Почти никто не курит.

Представляем отчёт о путешествии в экваториальную, нетуристическую, реальную чёрную Африку.
·         Зачем ехать, почему Африка?
·         Формат путешествия. Когда ехать, как, виза, риски.
·         Габон: Что делать, что смотреть? Самый яркий день. Что покупать?
·         Камерун: Что делать, что смотреть? Самый яркий день. Что покупать?
·         Откуда есть пошли негры и другие африканские выводы.



Зачем ехать, почему Африка?



Африка – второй по размерам после Евразии континент, миллиард населения, 55 стран (а в Европе 50), прародина человечества.  Что я знал о чёрной Африке? «Большая пятёрка» зверей на сафари, диктаторы – каннибалы, странные сказки «Заяц в башмаках», списание долгов СССР за оружие и великие стройки, неведомые белой медицине тропические болезни и южноафриканские рэпперы  Die Antwoord[2]. В чёрном районе американского Хартфорда в ресторане МакДональдс висели портреты великих чернокожих. Возможно, там были французский писатель Дюма-отец и русский поэт АС Пушкин, полководец Ганнибал Карфагенский и флорентийский герцог де Медичи, бразильский спортсмен Пеле и Святой Николай Угодник, «человек с 10-долларовой банкноты» Александр Гамильтон и актёр Кларк Гейбл, пират Чёрный Цезарь и актриса Пэм Гриер. Чёрное наследие огромно. Пора ехать изучать.
Причём начинать можно с любого места. Южнее Сахары мне были известны 3 страны: Эфиопия/ Абиссиния – нищая православная страна, единственная в Африке ни разу не завоёванная белыми, ЮАР – самая развитая экономика, член BRICS[3], и Нигерия – самая многолюдная страна на континенте (200 000 000 человек), откуда идут «нигерийские письма»[4] и которую часто сравнивают с Россией.
Изучить нужно было уклад жизни, быт и природу, составить своё мнение об этой части света.
Мои друзья из турклуба Волчица выбрали Центральную Африку, Страны Гвинейского залива, получившие название «могила белого человека». Экватор, джунгли, Центральная Африка, неизвестность. Начало было интригующим…





Формат путешествия. Когда ехать, как, виза, риски.
Купили билеты Royal Air Maroc Москва – Касабланка – Либревиль с вылетом обратно через две недели. Затем выправили в Москве многократные визы Габона (150 долл США, 3 дня) и Камеруна (5100р,3 дня). Для виз и въезда обязателен сертификат о прививке от жёлтой лихорадки (однократно и на всю жизнь, примерно 900р).
Важно: «таблетки от Африки». Ехали в феврале – в сухой сезон. Но обязательна профилактика малярии. Руководствуясь требованием минимальной гепатотоксичности, я ничего не принимал заранее, но купил по приезду патентованный препарат Malanil (atovaquone) – по 1 таблетке ежедневно, плюс сразу Coartem для лечения малярии, если не повезёт (6 таблеток в течении 60 часов).
Больше ничего не резервировали – всё прояснится на месте.  Кстати, путеводители по Центральной Африке найти сложно. Не то чтобы их вообще нет, но есть во всемирной сети немного Lonely Planet на нерусских языках.

С собою брали палатки, спальники, примус шведской фирмы Primus. Предполагалась аренда полноприводных автомобилей и передвижение от парка к парку с ночёвками в гостиницах для местных и палатках. В-общем, всё как мы любим. По факту машины брали с водителями (оба раза – семиместные рамные Land Cruiser Prado). Первый Прадо 2004 г. был со сработавшими подушками безопасности, но на проходимость это не влияло. Также ездили на лодках, паромах и междугородном автобусе. То ещё развлечение.

А вот местные авиалинии оказались дорогими для белых путешественников.  Отчасти по этой причине отпало посещение островной страны СанТоме и Принсипи (да, это одно название одной страны, виза в аэропорту). Наш приятель как раз в это время был в ней проездом и его трэвел - фото убедили в никчёмности этой затеи (если коротко: трэш и жуть).
Аналогично мы избежали посещения соседней Экваториальной Гвинеи. Впечатлений и так было с избытком, виза стоила 200 долларов США, делать её нужно в часы приёма в столице соседней страны, а не на границе. Потом наш марокканский авиалайнер делал промежуточную («автобусную») посадку в гвинейской столице на острове Малабу и мы пришли к выводу, что правильно не поехали. Мало того, что у меня сложилось полное впечатление конца света в моей отдельно взятой жизни на подлёте, так и мои соседи - пассажиры, сошедшие на этой остановке вместе со своими многочисленными мешками и странным attitude[5], не располагали к межкультурному обмену.

За время путешествия никто из пяти туристов не пострадал морально или физически. Желудочно-кишечные тракты всё смогли переварить. Воду пили бутилированную, а на горе Камерун – из ручья, с применением стандартных мер обеззараживания (марганцовка + витамины). Зубы чистили также с помощью воды из бутылки (цена 40 – 65 р за 1,5л). Комары жалили, но без патологий. Змей не встретили. Хищники нас видели, но не вмешивались. Обезьяны не досаждали. С течением времени мы так расслабились, что перешли на street-food (уличная еда), сушеные бананы и земляные орехи в кульках.
Регулярно промывали себя спиртосодержащими жидкостями. Вначале это был джин, потом перешли на более подходящий напиток – ром. Цена 350 – 650р за 1л. Это классические французские бренды, разлитые во французском городе Гавре или на Мартинике (и никакого рустовского Bacardi[6]!)

Очень важно знание языка. Причём французского. Английская речь вызывает реакцию, сходную с восторгом от  англоязычного обращения в простом гастрономе где-нибудь в Выхино. Слушать вас будут внимательно, общаться и понимать  – нет. В этих странах, как и у нас в России, также распространены карго-культы[7]. Например, в меню АТМ можно выбрать английский язык, можно пройти по меню до выдачи нужной суммы наличными в местной валюте. Но дальше ничего не происходит, банкомат молчит и потом закрывается из-за превышения времени операции. Проверено многократно мною. Похоже, опция английского языка не подключена и существует лишь виртуально - потому, что «так принято». Знакомо, да? Наш team-lead Дмитрий знал французский.

В плане криминала наша Африка оказалась одной из самых спокойных частей света. На порядки спокойнее, чем Латинская Америка, например. Вообще, группа нарядных негров на рынке города Ханты-Мансийска вызвала бы, очевидно, больше интереса, чем мы вызывали внимания в африканских поселениях. Лишь малые дети глазели, остальные соблюдали равнодушную политкорректность. Один раз на туристическом рынке в Яундо уже на выходе мне попытались вручить завёрнутый в бумагу «сувенир». Ага, за покупку бумажника из крокодила за 400р ещё и сувенир от незнакомого барыги? Такие подставы вы и сами на родине видели. Белому мистеру чужого не надо – заявил Михаил и развёл руками.

Как и в России, основную опасность несли правоохранители – многочисленные жандармы, пограничники и просто парни в грязных набедренных повязках Police. Одни были вежливы и шутливы, но другие – мрачны и явно коррумпированы.
Если вы бывали в странах Европейского союза, то знаете о единой валюте евро, принятой в 19 странах. Аналогично в 14 странах Центральной и Западной Африки принята единая валюта Франк КФА (фр. franc CFA), африканский франк, привязаный к евро. Доллар США имеет там гораздо меньшее значение. На африканских банкнотах нарисованы: урок в школе, хижины, лесозаготовки, сельхозработы, ГЭС, нефтеперерабатывающий завод, корабли в порту, спутниковая антенна, корабли и поезд. Автоматов Калашникова нет.

Габон: Что делать, что смотреть? Самый яркий день. Что покупать?


Габонская республика – одно из самых богатых и стабильных государств в Африке, население около 2 000 000 человек, столица - Либревиль, государственный язык — французский, доминирующая религия – католицизм. Название страны «Габон» происходит от португальского имени реки Мбе: «Gabão».

Габон и Россия похожи. У них сопоставимый уровень жизни, урбанизации, основа экономики – нефть. В Габоне есть аналог «Единой России» и назначенный сверху реформатор – глава МВД, придуманные партии для каждого племени.[8] На недавнем инвестиционном форуме в Сочи глава ВТБ Андрей Костин сравнил Россию с Республикой Габон по уровню развития транспортной инфраструктуры.[9]

Создателем габонского «экономического чуда» стал президент Эль-Хадж Омар Бонго Ондимба. Он правил в стране более 40 лет – до своей смерти в 2009 г., сейчас президентский пост занял его сын Али бен Бонго Ондимба. За эти сорок лет подушевой ВВП в стране вырос в 15 раз – до 14 000 долларов США в год. (3-е место в Африке после Экваториальной Гвинеи и Сейшельских островов, Сравните с 15 000 долларов ВВП в России.) Сейчас 35% населения Габона составляют гастарбайтеры. Коренные габонцы в основном работают коррумпированными чиновниками, торгуют, играют в футбол, получают вэлфер от правительства (до 300 долларов в месяц). Когда в стране стал назревать межрелигиозный конфликт, Эль-Хадж решил, что для объективности он не должен принадлежать ни к одной местной группе верующих. И президент принял ислам – чтобы «подняться над схваткой». (При этом ислама в бывшей французской колонии никогда не было).
Первые свои большие деньги габонский высший и средний класс в те годы тратил и на покупку женщин и подростков из соседних бедных стран. В начале 1980-х женщину-наложницу (или подростка-наложника), слугу можно было купить всего за 200 долларов США.

Центральной идеей президента – сына стало превращение страны в главный национальный парк мира. Али-бен намерен отвести под 13 национальных парков 10% территории страны, и таким образом обогнать нынешний мировой национальный парк – Коста-Рику.
Как и в Коста-Рике, Али-бен хочет создать посёлки для белых пенсионеров. Его мечта – чтобы в Габоне проживало на первом этапе 50 тысяч франкоязычных пенсионеров из Европы.

Что касается автомобильных дорог, то тут преимущество за Габоном. Если дорога есть, то она приемлемого качества – на асфальте нет ям и выбоин, построены виражи, разметка и бетонные стоки. Если дороги с твёрдым покрытием нет, то и тут всё честно – дороги нет нигде, ни кусков, ни видимости. Джунгли расчищают, формируют откосы и стенки – всё качественно, надолго, потом деньги кончаются. Красная глина какое то время держит контуры призрачного будущего. Фуры и лесовозы пропускают нас, сигналя правым поворотником.

Сразу заметили, что габонцы часто передвигаются бегом. Вот просто бегают по делам. Представители разных социальных групп и в разное время суток. Так быстрее.

Единение с уникальной природой габонщины было первым и главным нашим аттракционом. Это меня привлекало.
По приезду в столицу Либревиль мы разместились в маленькой гостинице для местных на Rue Pierre Barro (не представлена в интернетах). Город относительно чистый и зажиточный.

Есть нормальные супермаркеты, гипермаркет французской сети Casino, сеть спортивных магазинов CitySport, аптеки. Но только за наличные. Есть внушительные правительственные и жилые многоэтажные здания, нарядные автобусные остановки, пожарные гидранты. Встречаются чёрные мужики в костюмах и дамы на каблуках. Из автомобилей всё больше Toyota Carina и джипы. Долго ли коротко ли, договорились с турагентством об аренде LC Prado с «очень опытным» водителем. Он оказался кот-д-ивуарцем и действительно смышлёным малым. С пол-оборота включался во все обсуждения с местными, отстаивая наши интересы. Мы сразу назвали его Максом за обаяние и неуловимое сходство с нашим хорошим знакомым Максом С. Машина была прекрасно, кроме случаев, когда кипел радиатор. Тогда Макс лил туда воду прямо из под крана плюс французский герметик. Немудрено, что кипение повторялось.







В столице Габона посетили крошечный музей Искусств и Культуры. Взяли экскурсовода (самим там делать нечего, ничего не понять). Это было круто. Головы предков, атрибуты власти, древние ритуальные маски. При внешней видимости христианства, реально народ совмещает его с древнейшей религией Бвити, основанной на приёме священного растения ибога. Ранние формы бвити включали в себя человеческие жертвоприношения и ритуальный каннибализм, центральный элемент – инициация. Наряду с христианством и исламом сегодня имеет статус официальной религии. В бвити используется кора корня ибогаинового куста, растения в человеческий рост с плотными листьями и безвкусными оранжевыми плодами. Эффект наступает не сразу, но длится до нескольких суток, поэтому церемония приёма ибоги, начинаясь ночью, может продолжаться ещё несколько дней. В малых дозах ибогаин оказывает стимулирующее действие, в больших — вызывает видения и прозрения, являющиеся целью практикующих бвити. Передозировка может привести к смерти участника.

Ибогаин представляет несомненный интерес благодаря своей способности избавлять человека от опиатной и алкогольной зависимости без симптомов ломки всего за один-два приёма. Такой вот риск для наркобизнеса и фармацевтики. Мне очень хотелось приобщиться, но гид сказал, что типа нам нужна церемония, организованная белыми, иначе легко может стать кирдык. Мы обменялись электронной почтой, но пока не срослось.

В центре есть несколько АТМ, некоторые российские карты выдают местную валюту без комиссии. Можно менять деньги и в банке, но это по-африкански долго – реально минут 40, не зависимо от суммы.

Утром, не спеша (мы же на отдыхе!), собрались с мыслями и в 0500 выехали в сторону Национального парка Loango. И понеслось… Меня покорили красные дороги габонщины – джунгли на рассвете с дымком, безупречный профиль откосов террасами, редкие встречные лесовозы, свежепойманые пушистики[10] на палках вдоль дороги, портреты бессменного президента Ali…. Макс гнал 120 км/час, не особо снижая скорость в населённых пунктах. Кстати, многие дороги построены китайцами. Нас было всего шесть человек, то есть один по очереди занимал откидную лавку в багажнике Prado. Там ещё была гора рюкзаков и не открывались окна. Когда асфальтовая дорога кончалась и начиналась шикарная красная многополосная грунтовка с колдобинами по пояс, мы пересаживались из трюма на задний диван вчетвером, а Макс показывал подлинный шофёрский профессионализм. Остановки случались редко, физкультуру заменяли впечатления.



Характерная черта габонщины: по дорогам и по деревням много брошеных автомобилей – от малолитражек до классических Land Rover Defender и современных траков Mercedes Benz. Практически в каждой деревне есть «подбитый» экипаж.  При этом большинство выглядят вполне целыми – только колёса сняты и часто заботливо укутаны полиэтиленом тормозные диски. Брошеные машины почему-то не принято разбирать или сдавать на junk-yard. Такое впечатление, что у многих машины просто кончился бензин. А другие запарковались на видном месте у крыльца и однажды утром не завелись. Теперь их окружают заросли тропических растений, к ним привязаны бельевые верёвки и вообще автомобили и после жизни прекрасно дополняют сельские пейзажи. В Камеруне – схожие авто-традиции.



По опыту двух стран Центральной Африки, в местном автопарке доминируют хетчбеки и седаны Toyota Carina (аналог праворульной Caldina), а из джипов – глобально признанные лидеры off-road – Toyota (от 70-й серии до 4Runner и Hi-Lux пикапов), Mitsubishi Pajero и L200, ну и армейские Mercedes Gelandewagen W460/ 461[11]. Легковые машины, судя по наклейкам, прибывают доживать свой длинный век из Европы, джипы – с Ближнего Востока. На некоторых такси сверху прилажены багажники под лыжи. Лыжи в районе экватора? Оригинально. Из грузовиков лидируют с отрывом Renault, Mercedes, MAN.

Пересекли экватор. Вышли, сфотографировались, выпили. На экваторе всегда ровная погода, температура около 24°С, достаточно одного комплекта одежды. Солнцезащитные фильтры применяли нерегулярно, но никто серьёзно не обгорел.



Деревни поражают своей живописной нищетой. Вспоминаются фотографии Прокудина – Горского с гордыми босоногими крестьянками[12]. Одно селение носило красноречивое название Junkville.[13] При этом селяне выглядят спокойно и расслаблено (даже когда бегают). Смотрят телевизор, общаются, ходят в церкви.










Наконец приехали в национальный парк, взяли двух провожатых – лодочника и охранника – пересели на лодку. В конторе нас поразили черепа огромных крокодилов и рисунок жуткой курящей белой женщины. Как бы угрозы обоих - дикого и окультуренного миров. Служащие нам обрадовались – похоже, что туристов у них, мягко говоря, мало. На вопрос о посещении русских, такой был ответ. «Да, конечно, русские в парке были – Амбассадор Димитрий Атраков с женой, и ещё их водитель. И это даже не все – ещё были Лариска с Ириской и мамушка. Их пригласили на свадьбу габонский жених с русской невестой, оба из Канады.» Следущими туристами из России стали мы.

Ещё часа полтора по внутренним водоёмам и вот мы у цели. Пустынный пляж, дюны, щитовой домик без мебели с мышиным помётом, на песке свежие следы слона и крупной кошки. Мы в восторге. Ставим палатки. Поскольку палатка Палыча застряла в пути из конголезской Киншасы, у нас в наличии две двушки на пять человек. Идём по пляжу от реки к большой воде, Очень красиво. Сначала попадается голова детской куклы на шесте (что там про людоедов писали?), затем пара скелетов непонятных существ средних размеров и большая полусъеденая туша предположительно буйвола (голова отсутствует). За ней точно ещё придут… На белоснежный песок набегают прозрачные волны. Жарко, но купаться желания нет – помним о крокодилах и акулах. Идём обратно, предвкушая ужин.

После ужина с джином наблюдаем закат, дышим полной грудью и постепенно погружаемся в Африку. Время тут на 2 часа раньше московского, перед сном налаживаемся смотреть на планшете какой-то безумный импортный к/фильм. Независимо от качества шоу, настроение улучшается. Нас берут в кольцо крупные крабы, отгоняем их светом и палками, но крабы настойчивы. Вдруг в темноте подходит лодка. Местные? Из тьмы острова появляются наши провожатые и вступают в диалог с местными на непонятном диалекте. Потом прибывшие уходят по кромке воды мимо нас по пляжу в сторону недоеденой туши. «Это рыбаки» - говорят наши негры. Почему «рыбаки» запарковались так далеко от места лова? Им не страшно? Человек – это главный хищник и другие звери знают об этом, утешаю себя мысленно.

Наконец ложимся вдвоём в палатку, девушки – в другую, Дима располагается в спальнике прямо на слоновьей тропе. Ну он в теме. Заполночь начинается дождь с молниями. В палатке нет тента и, как оказалось, нет и крышки над вентиляционным окном вверху. Документы в гермочехле Seal Line, вещи в рюкзаке в домике. Палатка наполняется тёплой тропической влагой, вода течёт по внутренним стенкам. Пытаюсь спать. В середину втискивается Дима и программа становится ещё насыщеннее. Я точно чувствую шаги снаружи между вспышками молний и раскатами грома. Помните эту сцену в к/ф “Jurassic Park”, когда дрожит вода в стакане от далёких шагов монстра? Вот это я и пережил в ту ночь. Вибрации от слонов. Про это у меня даже фото нет....................................................................................................

Утро красит нежным светом побережье Гвинейского залива. Вылезаем из лужи, выживаем спальники (мой надёжный Mammut Kompakt 3-season), радуемся жизни. Проблему вчерашних атакующих крабов наши провожатые решили радикально – зажарили их. Ещё наши негры съездили к рыбакам за реку, а там кипиш – утром слоны вышли на стоянку, натоптали, нашумели. Утром вода в реке в силу сложных приливно-отливных явлений обернулась солёной и это отразилось на нашей пасте. Солили воду совершенно зря.

Потом Аля собралась купаться и в этот самый момент из воды у берега стали выпрыгивать здоровые рыбы. На них внутри шла охота кого-то ещё более большого. Акула? Крокодил? “Big fish” – меланхолично сообщили наши гиды.  Думаю, что этим широким термином они могли бы описать всё многообразие хищной морской фауны в тропиках. Вот часто спрашивают, а почему прибрежные жители не умеют плавать и вообще не испытывают интереса к своим морям и океанам. Теперь нам это открылось – всех любознательных съедает “big fish”, выживают сухопутные аборигены. Нужно ли говорить, что купание отменилось само собою, Алю сохранили.
На горизонте ближайшего мыса видны маленькие холмики – это слоны. На лодке переезжаем туда. Высаживаемся и идём к пасущимся слонам и слоникам. Их около 20, на вольных хлебах, ближе 50м не подходить, могут затоптать. У наших негров нет оружия и они достают фотоаппараты. Похоже, слонов они видят не часто. Это немного настораживает. С одной стороны бескрайний пляж с волнами, с другой – река, посередине пасутся слоны. Это их мир. Мы уедем, они там были и будут. Это были самые яркие впечатления от Габона.



Следующий рывок по красным дорогам как будто из сказки про Волшебника Изумрудного Города мы совершили в национальный парк Ivindo. На въезде мы застопили пикап с неграми. Выяснилось, что женщина с цветным шиньоном – руководитель парка. Обсуждение тура долго происходило на просёлочной дороге, потом мы проехали в офис.



Женщина - руководитель выглядела привлекательно, но держалась строго, одета была в длинное чёрное платье и часто стучала себя по шиньону. Мы торговались. В одну из итераций Дима процитировал единый прейскурант цен по всем паркам, утверждённый правительством. На это женщина в шиньоне широко раскрыла глаза и сразу набрала номер депутата (куратора парка и её друга?). Тот согласился с ценами, но объяснил местную специфику накладных расходов, драматически повышающих ценник. В итоге наши девушки устали ехать и плыть, цены кусались и переговоры зашли в тупик. Без водопадов в этот раз.

Посетили национальный парк Лопе. Джунгли, железное дерево, кабаны, слоны, следы больших кошек. Дерево наказаний со злыми муравьями, к которому привязывали осужденного буквально на несколько минут (например, неверных жён). И минут было достаточно для воспитательной экзекуции. На месте древних раскопок сложены каменные наконечники времён неолита, рядом изделия из металла времён железного века. Брать с собою не нужно, это лежит здесь тысячелетия. Впечатляет.











Из этнографии отметили пару явлений. Один раз местные праздновали День Мёртвых и красили, украшали все кладбища. А могилы у них часто прямо во дворах и приподняты, видимо из-за риска подтапливания в сезон дождя. В другой раз в 0800 все вокруг застыли на минуту – бабы, дети, таксисты, все. Это было таинство поднятия государственного флага.
Габон в целом довольно опрятная и цивильная страна. Либревиль выглядит сопоставимо с многими российскими провинциальными городами. Пример, местного колорита: фотографировать в направлении президентского дворца запрещено, но вооружённые охранники не подходят и не хватают за руки, как на родине, а орут громко со стены через прибрежное шоссе. По французски.





На обратном пути мы остановились в пляжном отеле Tropicana. Он находится в пешей доступности от международного аэропорта Либревиля и, возможно, это там единственный отель такого формата. Внутри всё вполне прилично и аналогично пляжным отелям Таиланда, Индонезии и Филиппин. Купаться можно, море чистое, акул вроде бы нет. На парковке отеля, если присмотреться, налицо родимые пятна габонщины. В ряду автомобилей первые полдюжины запарковались ненадолго, вторые полдюжины стоят сутками, а ещё пара авто… у Мерседеса нет колёс с дальней стороны от входа, следующее автосредство не имеет уже никаких колёс и пары крыльев. Последний на парковке автомобиль лишь угадывается за кусками крыши, заботливо окружающими его с трёх сторон. Какие судьбы постигли владельцев? Насколько драматично завершилось их пребывание в отеле?





Совсем рядом с отелем расположен бар для местных. Там всё чистенько, но бедненько, выхода к морю вообще нет, хотя оно плещется прямо у стены со столиками. Зачем ноги мочить, если и так хорошо видно?

Покупки. Кроме дешёвого качественного рома, можно присмотреться к африканской коллекции adidas – феерия цветов, не виданая в Европе и США. Также я приобрёл традиционные сувениры – автомобильные номера. Один, антикварный, я свинтил под покровом ночи с брошеного ретро автомобиля в центре деревни, другой, современный, мне презентовал любезно Макс (тоже наверняка свинтил по дороге). Получил я он-лайн  заказ на отрез цветной ткани для головного платка, но такой товар можно купить на сугубо нетуристических рынках, точно не в центре столицы.

На шестой день мы перешли габонско-камерунскую границу. Это было непросто. Две страны разделяет небольшая река и шлагбаумы, по берегам сколочены дощатые навесы, в них сидят уполномоченные лица от разных ведомств. Кто из них кто понять сложно, но все при деле. Чтобы получить выездную печать, нужно вернуться на 40 км назад и найти офис иммиграционной полиции.



 Дальше Камерун..............................

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив