El Hierro

zizis — 16.01.2017

У каждого есть места, куда хочется вернуться. Может быть, мест даже больше одного и возвращаться хочется раз за разом.
Для меня в прошлом году стал настоящим открытием островок на краю земли El Hierro. Ничего особенного, маленький вулканический кусочек в океане, но для меня он стал воплощением рая на земле. Там мало туристов и, надеюсь, мой пост потеряется, никогда не попадет на форум Винского и никак не повлияет на туристический поток в этот уголок.
Сподвигло написать меня желание поделиться правдой, ибо информация в сети об этом месте сильно однобока и не всегда соответствует действительности. Одним словом, рекламные проспекты как обычно пишут фигню.

El Hierro - маленький клочок земли в 278 квадратных километров на западном краю группы Канарских островов. Попасть сюда можно либо на турбовинтовом самолете местной кампании БинтерКанариас (летают ежедневно, рейс около получаса), либо на пароме (3-4 часа хода).


Население острова около 10000 человек, причем половина из них живет в самом крупном городе острова Вальверде. Но городским туристам делать тут нечего, городки неприметны и без изысков. Более того, это не особо туристическое место и инфраструктура не заточена под туризм. Местные живут земледелием и скотоводством, выращивают фрукты и овощи. Поэтому вот такой Сайлент Хилл по вечерам вполне обычен.


Магазины тоже не работают, не рассчитывайте на круглосуточные супермаркеты.
В день приезда покупать питьевую воду нам пришлось в единственном работающем ресторане. Там же удалось достать половинку лимона. К счастью, текила и анатомический атлас были с собой...


Вся суть острова в природе. Она действительно очень красива и потрясающе разнообразна.


Пересечь весь остров можно за 32 километра, но мы сделаем хитрую петлю, чтобы заглянуть во все самые интересные уголки. Если я что-то не упомянул, значит либо я там был и не впечатлился, либо не был, потому что не счел интересным. Итак, берем в прокат автомобиль в местной прокатной конторе. Со скидками за длительность прокат Ауриса обошелся в 18 евро в день. Или что-то подобное.


Маленький тоннель и мы поднимаемся по первому серпантину. На каждом витке есть площадка для автомобилей. Сюда нельзя приехать на два дня и посмотреть все. Только через неделю пребывания на острове я прекратил хвататься за камеру каждые пять минут и выскакивать из машины на каждом километре. Примерно к этому времени происходит пресыщение красотой. "Облака? Ну и ладно, мы их видели уже. Нет, на закат мы завтра поедем, сегодня лень."


Мимо огромных ветряков поднимаемся и не углубляясь поворачиваем в сторону порта. Он недалеко. Порт современный, просторный. Летом бывают проблемы с билетами на самолет и паромом добраться проще. Можно даже привезти с собой машину, но смысл такого переезда теряется - слишком дорого везти прокатный авто.


Дорога ведет вдоль побережья. Дальше нас ждет тоннель и залив Лас Плайяс. Пляж Playa de Timijiraque встречает нас сразу по выезду. Можно оставить машину, посидеть в кафешке (если она, конечно, открыта, хахаха) и сходить искупаться. Это самый-самый доступный пляж. Аншлаг, мест почти нет :)


За следующим узким однополосным тоннелем можно найти остатки старой дороги и (Ахтунг! Так делать нельзя!) пробраться до хорошего ракурса на символ острова камень Roque de la Bonanza.


Интересная арочка. Сразу за ней виден тупик дороги с очень уединенным и дорогим отелем Parador de el Hierro. Некоторые путеводители говорят, что это единственный отель на острове, но нет. Есть еще знаменитый самый маленький отель в мире, я его еще покажу, и недалеко от него большой пансионат. И еще несколько маленьких отельчиков в городах. Еще чуть дальше будет пляж с черным вулканическим песком. Уединенно, но интересного мало.


Вид на залив со смотровой Mirador de las Playas. Правее есть еще одна смотровая Mirador de Isora со схожим видом. Но она более открыта и оттуда видно закат. Ну, почти видно.


Наверх к смотровым ведет вот такой серпантин. Еще пару лет назад асфальта на этой дороге не было, только гравийка. Наверняка в те времена подъем, да и спуск, были более впечатляющими.


Поднимаемся в деревню Исора и попадаем на одну из центральных дорог. Их тут немного и даже грунтовками можно пользоваться без навигатора и опаски заблудиться. Самое страшное, что с вами может случиться, попадете в незнакомое красивое место.


Исора и группа соседних деревень имеют общее название Эль-Пинар (Сосновый Лес по-русски). И действительно, они стоят на краю настоящего соснового леса. В деревнях ничего примечательного нет, хотя и говорят, что там центр местного сыро и виноделия. Не заметил :) Зато зимой там красиво цветут сады, почти как сакуры у Фудзи, надо только съехать с основной дороги на второстепенные. Кроме того там есть большой супермаркет, единственный на этой стороне острова. Отсюда можно попасть на дорожку до смотровой Mirador de Isora.


Едем дальше и спускаемся по вулканической породе к океану. Перед нами небольшой городок Ла-Рестинга. Это даже и не город, а рыбацкая гавань с прилепившимися домиками.


За свежей рыбой и морепродуктами - сюда. Как ни странно, больше на острове нормальной рыбы не найдете. Можно поесть в одном из десятка ресторанчиков на первой линии, а можно за вменяемые деньги купить свежую рыбу и приготовить самому.


Свежий улов продается в порту. Надо найти дверь напротив доков, зайти и попросить рыбу. Английского дяденька не знает, но жесты понимает отлично. Отберет, помоет и разделает, вам останется только приготовить и съесть. Тут же можно посетить дайвинг-центр и понырять с аквалангом. Или договориться с владельцем лодки и выйти на прогулку в океан. Понятия не имею о стоимости этих удовольствий.


Дальше дороги нет и мы возвращаемся по лавовому серпантину обратно. Этой породе несколько десятков лет, но крупное извержение было совсем недавно. 11 октября 2011 года в океане, в нескольких километрах от Ла-Рестиги, проснулся подводный вулкан и эту часть острова даже эвакуировали. Тогда все обошлось испугом.


Надо сказать, что дороги вокруг острова нет и вы привыкнете, что за свежей рыбой надо ехать 20 километров по серпантину, а потом еще столько же возвращаться. Перепады за время вашего пути будут примерно от 0 метров над уровнем моря до километра с лишним и обратно. Но дорога настолько красива, что занятие это нисколько не утомляет и не раздражает. Я за две недели накатал там почти тысячу километров и готов был ездить еще и еще.


Так как делать там больше нечего, возвращаемся до Исоры и попадаем в настоящий хвойный лес. Он большой и очень вкусно пахнет. И по нему проложено много пешеходных тропинок с указателями, так что не заблудитесь. Весь остров адаптирован под пешие прогулки, так что это еще один повод поехать туда. Кроме того, на острове можно жить очень и очень бюджетно в лесном кемпинге, но про это я расскажу отдельно.


В лесу дорога разветвляется... Да, вот такая вот обычная лесная дорога на острове с населением в 10000 человек. Ко всем интересным точкам, даже если последние километры будут по грунтовке или гравийке, можно добраться на моноприводном пузотере. Есть, конечно, интересные места вообще без дорог, но и до некоторых из них мы доезжали, когда было лень идти. Самое опасное - большие камни и мелкий-мелкий песок в ложбинах.


Можно проехать тайными тропами (они есть на пиратской карте) и подняться по каменным серпантинам на одну из многочисленных вершин. Официальные смотровые чуть ниже, а на этих точках на уровне почти в полтора километра находятся сотовые вышки и метеостанции.


Но мы поедем по самой красивой части островных дорог: лес, обрывы, серпантины, грейдеры. Наверное, про дорожки надо будет тоже написать отдельно, они того стоят. Это практически безлюдная часть острова, так что и встречка довольно редка. Узенькая дорожка, но разъехаться можно без проблем.


В этой части острова нас ждет El Hierro Sabinar. Довольно унылый и суровый пейзаж, напоминающий побережье Анивы на Сахалине с его гнутыми елками.


Тут принцип такой же, только вместо елок местный можжевельник Sabinal. Красиво, но надо ехать вечером, чтобы поймать закат. И там действительно постоянно дует сильный ветер.


Тут же растет самый старый экземпляр этого дерева. Его часто изображают в проспектах, своеобразный символ острова. Честно говоря, не самый живописный, рядом есть не менее старые, но более красивые деревья.


Чуть дальше находится смотровая Mirador de Bascos. Вид на долину Эль-Гольфо с ее городками, океаном и облаками. В принципе, практически все смотровые с этой стороны острова так или иначе ориентированы на эту долину. Впечатляюще, но не самый-самый ракурс и свет с этой точки поймать сложно - долина практически всегда в тени или тумане.


По склону этой долины холодный влажный воздух от океана поднимается и на вершине влага испаряется, образуя облака. И если повезет, то можно попасть под горизонтальный дождь.


Добраться до точки росы не сложно. Та же дорога к можжевельнику, но чуть раньше надо повернуть на север. Дорожка разбита, но машина доезжает практически до точки. Дальше можно долго бродить в облаке пешком, очень атмосферно, тихо и влажно. И ветрено.



Вернемся еще немного назад и перед церковью Святой Девы la ermita de Nuestra Señora de los Reyes уйдем по указателю к маяку и мысу faro de Orchilla. Серпантин, узкая дорога и мы опять на развилке. Направо дорога к самому чумовому участку дороги и пляжу playa de Arenas Blancas, но пока что мы поедем налево вниз к маяку. На дороге будет еще одна отворотка направо, но вам туда не надо. Там какой-то лепрозорий для коров. Правда, лучше не надо.



К маяку надо ехать вечером и встречать тут закат. Это самое лучшее и романтичное место для проводов солнца, но есть проблема в ночевке. Либо будете спать на камнях или в машине, либо в кромешной тьме предстоит обратный путь с фарами в небо и обрывом по правому борту. В принципе, дело практики, мы выехали.


Или приезжать сюда на весь день, купаться, гулять по вулканической пещере, готовить ужин и встречать закат. Я еще не говорил, что на всех смотровых и пляжах есть туалеты с водой, мусорными баками, бесплатным вай-фаем и местом для приготовления пищи? В некоторых местах даже с дровами.


Рядом с маяком заканчивается земля, о чем говорит одинокий знак. По крайней мере, люди думали так долгое время и даже с этого места начинали отсчет меридианов. Хотя до Гринвича откуда только не начинали считать... А этот знак говорит, что проезд до края земли только для серьезных подготовленных внедорожников. Ну да, мы как раз на таком и были.


Опять возвращаемся до середины серпантина (просто остров возвращения какой-то) и сворачиваем налево, на дорогу к северо-западному берегу и пляжу Arenas Blancas. И тут начинается самая красота! Опять серпантин, да какой! По самой кромке кратера вулкана! Ну и что, что он уже спит? Все равно круто! Люди с опытом покатушек знают, что чем меньше фото, тем интереснее поездка. В этом случае то же самое, остановится было просто негде, а когда я брал в руки фотоаппарат, жена начинала верещать и пытаться выпрыгнуть в мое окно. Обрыв-то с ее стороны был :)
Эта дорога должна идти вдоль побережья и выходить в долину Эль-Гольфо возле местечка Pozo de La Salud, но в тот момент ее то ли размыло, то ли засыпало, то ли девять километров дороги просто аннигилировались. Короче, единственный путь к северо-западной части острова был закрыт и доехав до конца серпантина мы развернулись и полезли обратно. Да, первая и вторая передачи использовались на острове постоянно :) К сожалению, на пляж мы так и не попали... Теоретически, еще одно место для заката.


Вы наверное спросите, а чего только закаты, где рассветы? Да, мы были несколько ленивы и расслаблены, но дело не только в этом. Вот рассвет. Это остров, погода тут меняется по нескольку раз за день, да еще и в зависимости от высоты, побережья и ветра. Утром чаще всего облачно и туман, солнца не видно и снимать толком нечего. Хотя можно, наверное, было выбрать место для встречи солнца...



И вот мы возвращаемся несколько десятков километров до развилки в сосновом лесу и уходим по указателю на Mirador de Malpaso. Это самая высокая смотровая на самой высокой точке острова. Но самая высокая не значит самая лучшая :) Тут же стоит памятник УАЗу, я его показывал в инстаграм...


Эта же дорожка дальше спускается в долину и мы попадаем в городок Frontera. В долине живет оставшаяся половина населения.


Тут постоянная движуха, супермаркеты, банкоматы, плантации бананов, пляжи, музеи и вообще местный райцентр.


Из достопримечательностей можно заехать к самому маленькому отелю Punta Gradne Hotel на базальтовых скалах. Дорого, шумно, тесно, занято :)
Сто лет назад это было здание таможни, а потом появился отель. Самым маленьким книга рекордов Гиннеса признала его в 1992 году, с тех пор он пользуется этим званием. Но на самом деле он уже давно не самый маленький. Есть отель в Амберге, Германия, с площадью всего в 52 квадраных метра, есть отель из одной комнаты в Копенгагене.


На этом побережье расположились многочисленные пляжи, но самый лучший - Charco Azul.


Мы добрались до него только в предпоследний день, не повторяйте наших ошибок :) Очень красивое место с гротом и хорошим местом для купания.


В музеи мы тоже заходили. Бессмысленная и беспощадная трата времени и денег. Собирают на Провал, чтоб не сильно проваливался. Краеведческий музей утюга и чайника, разве что без пулемета Максим.


Есть смысл пойти только из-за Lagartos Gigantes. Ящерицы такие местные типа варанов, но поменьше. Почти вымерли. Их местное племя бимбаче вместо курей ело и всех выело. Но потом приплыл Жан де Бетанкур , выел аборигенов и спас ящериц.


Через тоннель у Las Puntas покидаем долину, ибо это совершенно точно не самая интересная часть острова, особенно снизу, и выезжаем в сторону Вальверде. В местечке Mocanal сворачиваем на извилистую дорожку и по указателям двигаемся к Pozo de las Calcosas. Вот сюда надо ехать на рассвете! Во-первых, даже если солнца не будет - вы ничего не потеряете, а во-вторых, если оно будет - получите отличные кадры!


Как говорят интернет-гиды: "Для купания здесь есть природный бассейн и небольшая заводь, прикрытая от бурного океана." Ну как-бы да, есть. И купаться можно. Но осторожно!
Мне вообще нравится такой подход к туризму. Да, весь остров - заповедник ЮНЕСКО. Но тут нет ограждений, нет табличек, можно лежать на траве и пить пиво возле океана. Никто не запрещает продажу йода из-за нескольких утырков, отравившихся незамерзайкой. Хотите гулять по скалам? Ради бога, вон тропинка. Купаться? Вот вам перильца. А еще у нас есть замечательные серпантины без ограждений! И никто ничего не скажет. Хорошая такая, добрая анархия благоразумных взрослых людей.


Рядом есть еще один забавный пляж с хорошей купальней.


Но примечателен он не этим, а подземными фонтанами. Интересные чувства, когда стоишь в нескольких десятках метров над водой и тебя вдруг окатывает волной.


Для отчетности можно заехать в столицу острова Вальверде, но ничего особенного там нет. Пара больших магазинов, бары, туристические товары и автобусная станция. Кстати, без машины на острове довольно скучно - автобусы ездят, но очень редко и пешком в разумные сроки мало куда можно попасть.


Так что заедем по пути к еще одному символу острова и поедем прощаться.
На плато Нисдафэ есть старое-престарое священное дерево Гароэ. Не такое старое как можевельник, но тоже символ. Дерево называется лавр, а местоположение его такое, что все туманы и облака концентрируются в этой долине и оседают на ветвях деревьев. Аборигены поняли, что пропадает бесценная питьевая вода и стали подставлять под крону корыта. Получился этакий родник наоборот.
История дерева уводит нас в века. Когда в XV веке пришли испанцы и начали терроризировать местное население, они оборонялись где-то тут. Испанцы по правилам осады (Хотя чего тут было осаждать? Крепостей туземцы не строили) отрезали противника от еды и воды, но те продолжали воевать. Тайну добычи воды выдала одна из девушек бимбаче, влюбившаяся в горячего молодого идальго. История умалчивает, как они встретились, на каком языке общались и какие последствия имела такая разговорчивость. Факт в том, что дерево сейчас стоит за забором, вход туда платный и нас задавила жаба, потому что похожих деревьев вокруг и так полно.


Закончим свое поверхностное знакомство с El Hierro на площадке ресторана Ла Пенья. Ресторан со звездой Мишлен, но я бы не сказал, что готовят равнозначно стоимости.


А вот виды на закате оттуда просто чумовые. Если вам не по нраву немноголюдная площадка возле ресторана, то можно дойти до соседней Ermita de la Virgen de la Peña. Там вид чуток похуже, но зато попадете в образующееся облако. Там же находится часовня Девы Марии с ее скульптурой. Ее периодически спускают вниз, а потом поднимают обратно. Ближайшее подобное мероприятие планируется в марте кажется.


Вот оно и все. У меня столько материала про остров, что впору писать как минимум путеводитель. Одних ящериц и крабов хватит на небольшой томик Брэма.


На этот остров нельзя приехать на пару дней, это пустая трата времени и вы ничего не поймете. Тут надо жить, чтобы перейти состояние ежеминутного "АХ!", успокоиться и просто наблюдать.


Даже я, с моим постоянным синдромом Стича, успокоился и понял, что это, пожалуй, первое место где я никуда не хочу спешить. Я могу точно распланировать, что вот в этом месте у нас сегодня птички, в этом крабики, тут волны и фонтаны, а провожать солнце мы поедем на северо-запад и будем снимать столько, сколько захочется. А завтра поедем в Ла-Рестингу за рыбой и пожарим ее в лесу, заодно и наберем шишек для камина.


Если бы у меня была еще одна жизнь, я бы провел ее в Простоквашино на El Hierro.


Будет возможность, обязательно посетите этот остров. Только тссс! Никому не рассказывайте!


А чего, хотите еще красивых картинок посмотреть, да интересных слов почитать? У меня действительно есть что показать про это место.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив