для дизайнеров

ta_volga — 23.01.2015 Не теряю надежды вернуть любимую профессию как действующую.
Местами чисто из принципа.

В 2002-2004 годах тогда очень качественный "Officicel" выпустил три приложения с анекдотичной Русской Недели Высокой Моды.
(Анекдотичной - потому что по сути это был междусобойчик-капустник с мэром Лужковым вручавшим шоколадного зайца статуэтку за самый лучший рассказанный стишок заслуги перед отечеством. Странное зрелище. Тем не менее - что-то для русского дизайна эти недели сделали на тот момент. Ну, что для него вообще можно было сделать.)

Сначала я смотрела эти подборки - от трёх-пяти до десятка моделей одного автора - фотографии с показа с интересом.
Мой собственный интерес тогда бы жив и почти здрав.
Надежды печатавшихся молодых модельеров тоже были живы и почти здравы.
Казалось, что "самый страшный" кризис мы все уже пережили - в 1991, а затем 1998 годах - и дальше всё будет "как в сказке", ля, да не в этой!.
Я ещё понятия не имела о том, что здесь рыбы текстильной промышленности в России нет.
Есть неубиенные дореволюционные гиганты типа производства платков в Павловом Посаде.
Есть некоторое количество "тех самых для тех самых" - "по блату" ателье из наследия СССР.
Некоторое количество жён и дочерей, которым мужья и отцы вместо "очередного бриллиантового колье" (или вместе) подарили изящное хобби - с портными, набором других специалистов и бутиком в престижном месте.
И некоторое количество мало битых оптимистов, которые имели возможность считать, что в России моду можно не просто сделать своей профессией, но ещё и "жить на это".

Корочеговоря, сначала я смотрела эти подборки с интересом и с некоторой даже профессиональной завистью.
Потом на пике "я-не-буду-этим-заниматься" - я стала чистить залежи модных журналов - потому что на 10% процентов интересных статей и 20% красивых фотосессий - 80% рекламы и откровенной вычурной крипоты в разделе "Как стать красивой" было в том числе неудобно хранить. (А интернет на визуалку был ещё беден - поэтому это всё не полетело фтопку оптом.)

И вот - открыла я эти три приложения...
И... несколько удивилась (эльфийский аналог "да вы совсем охренели").

Увиденное потрясало... отсутствием профессионального подхода.
Вот - совсем.
Я не могла с ходу сказать - "что именно не так", но "не так" было всё.
У нескольких авторов я видела другие коллекции, кое-что даже удалось потрогать - на себя примерить в Питере и в Москве, кое-что из "демократичной" (развалившейся на две других) марки было в гардеробе - то есть, я могла дополнить увиденное и как-то... придать ему человеческое лицо.
Но в целом.
"Так нельзя. Потому что так нельзя. Потому что так не бывает." Пробормотал эльф.
И решил "наследие" сохранить - для анализа чужих ошибок.

Время от времени в промежуток 2007-2010 я брала журнальчики с полки и изучала.
Изучала очень пристально - потому что в какой-то момент поняла - 80% "не то" имеют исключительно русское происхождение.
Неудачные коллекции из Европы и Америки носили совершенно другой характер.
Более того - в них не было устойчивой системы.
Мне очень хотелось понять - "что не так", в стране, в которой я родилась и которой наследую.
Короче (слово дня) эту "азбуку ошибок" я изучала даже с большим интересом, чем положительные примеры.

И вот... ... лет спустя, выбирая, что взять в метро, чтобы не начать задаваться вопросом всё живое я ненавижу или только пока под землёй - взяла эти три "каталожика".
Италия конечно, ага.
Милан, в котором журнал по тенденциям на два года вперёд продаётся в киоске в подземном переходе возле вокзала (в Мск об этом издании долго "ходили легенды", их давали посмотреть не выпуская из рук).
И "азбука ошибок" стала наконец азбукой - читаемой с любого места, вдоль, поперёк и с перевёрнутым шрифтом.

Это присказка была.
Ща буду обобщать.

У русских модельеров...

Как класс отсутствует коллекционность.
Есть мысль о том, что такое слово существует.
...
Да, уточняю - в среднем по палате ситуация за десять лет изменилась не сильно.
Немного конечно "обточилась напильником", то, что хорошие ткани выпускаются и продаются сетами - спасает, наработанная база лекал выручает - но по сути - заплыв скульптурно украшенного лаптя в борще Москва-реки спасёт этот мир.
(В интерьере и театральных костюмах ситуация другая.)

Но, ок, уточню - в 2002-2004 годах у русских дизайнеров одежды напрочь отсутствовала коллекционность.
Некоторая цельность показов обеспечивалась почти случайным совпадением по цветам и тканям.
А так же тем - что трудно разработать тридцать три новых лекала в ограниченные сроки.
Ну, и у клиентов стабильно наблюдалось "тело - две руки, две ноги, голова одна штука" - судя по некоторым деталям - иногда это раздражает.

Подход к цвету был насквозь случайным.
И дело даже не в магуществе "левой пятки", отсутствии информации о мировых тенденциях (ну, не знали они про тот ларёк в нижнем мире Милана, не знали).
Дело в наследуемой визуальной нищите быта СССР.
Хуже всего в СССР было именно с одёжными тканями - на женскую одежду более, чем на всё остальное налипли ярлыки "мещанства", "ненужности" и "идеологического излишества" (в чём есть конечно доля истины... но не настолько).
Самая беда была с красителями для ткани (это целое отдельное направление в дизайне), даже хорошие ткани красились луковой шелухой чем придётся - от чего скоропостижно и почти торжественно превращались в половую тряпку - вам то, что было синим или то, что было серым.
Я очень долго не любила голубой в одежде - и только потом поняла - небесный оттенок при экономной экономике пострадал больше других. Ну, дорогой он в производстве, дорогой и не простой.
И вот с этим всем наследием, с выбором из "нарядно" и "немарко" - русские модельеры пустились в путь.
Их конечно ошеломил выбор немаркого в мировой индустрии.
Просто ошеломил - коричневые, синие, серые оттенки были использованы широко не потому что "душа просила" или "тенденции требовали" - а потому что глаз привык различать только их - а тут, наконец-то они оттенков листвы, коры, неба, осеннего воздуха, а не... вы меня понимаете.

Подход к силуэту.
Многие навсегда остались больны-верны 80м.
На это время пришлась их молодость, но насладиться в полной мере стилем тогда не удалось - любовь прошла через всю жизнь.

Само по себе наличие силуэта многих застало врасплох.
Во-первых - тенденция "носим, что завезли" не подразумевала долго думать над выбором - что хочется, что идёт, что подчёркивает индивидуальность ("ЧЁ?! Чё эта была-то?").
Во-вторых - "подлянка, сэр" - именно 90е отменили общий и обязательный силуэт для всех - от школьницы старших классов, до работающей пенсионерки.
Весь остальной модный мир пришёл к этому логическим путём, а обновлённую Россию в это окунули - с головой.
Как - не все носят юбки-карандаш длина ниже колена на 10 сантиметров по госту?
Как не всем надо иметь в гардеробе брюки-бананы, даже, если их выбросили на рынок?

ГОСТ - конечно нужно упомянуть ГОСТ.
Моя учительница - старше меня на 7-8 лет, чуть ли не со слезами вспоминала сдачу диплома в успевшем переименоваться в "колледж" училище - минимальная длина юбки по ГОСТУ - десять сантиметров выше колена, максимальная - двадцать ниже.
Нет, не шутка, не придурь отдельных завучей - реальность.
Для дипломников тоже - потому что экономная экономика подразумевает сразу возможность работать на благо общества у станка.
Право на "эксперименты" необходимо заслужить.
Дама старше меня лет на пятьдесят со слезами рассказывала о ГОСТе на... вытачки.
Она работала в 70х в московском не крупном производстве (то есть, месте, которое могло позволить себе "вольности" - но не позволяло - только в экспериментальном цеху для предельно "особых" случаев).
ГОСТ на вытачки выглядел примерно так - две вытачки на животе, одна-две на спине с обязательной глубиной (при том, что разница перепада талия-бёдра сильнее выражена на спине, отсюда некоторая странная "брюхатость" советских платьев и пиджаков), от центральной линии вытачка должна отстоять на 2-3 см. ГОСТ был разработан в 1950е годы - с тех пор типовая фигура женщин претерпела изменения (включая рост и соотношение размеров).
Однажды в их ателье залетел французский пиджак "от Шанель" - может и настоящий, кто его знает - он прекрасно сидел на современных дамах, вытачки в нём естественно ничего не знали о ГОСТе великой империи.

И вот это всё - русские модельеры "впитали с молоком такой-то профессиональной матери".
На подкорке сидела некая абстрактная правота некоего обобщё на государственном уровне.
Выкройки строились оттуда - потом с немалым удивлением подгонялись под живую женщину (которая успела ещё раз измениться с 50х-то).
В результате мешок из-под картошки просачивался в любом случае - не на весь силуэт, так на полочку или попу.

Другая беда русских модельеров - это... журнал "Burda" - это шьющую домохозяйку он выручает и всяко радует.
Профессионалу он ломает взгляд и руки.
В том числе потому - что у немецких женщин и русских принципиально разные мерки "Длина спины до талии" и "Длина полочки до талии" - в немецких выкройках есть мешковатый запас на спине, почти горб по русским стандартам.
"Догадайтесь" - как это выглядит в профессиональной коллекции будучи помноженным на креативность.


Так.
Что я пнула?
- Отсутствие коллекционности
- Случайность цвета, наследие палитры из обеднённого на цвет СССР
- Плохое понимание силуэта, отсутствие понимания важности силуэта
- Плохое понимание выкройки
- Наличие множества морально устаревших штампов - как по отношению к отдельным предметам, так и к женскому образу в целом.

И это - не один-два выпускника-неудачника заполучившие возможность выпендриться на подиуме случайным путём.
Это система.

Немного лучше обстояли дела у дизайнеров опирающихся например - на живопись (Татьяна Парфёнова) или изучение и частичное коллекционирование исторического костюма (Елена Супрун), один дуэт несколько спасало происхождение авторов из Прибалтики и Европы.
Было несколько самородков вопреки системе - так тем мучительнее было наблюдать, как их в "бизнесе" доламывает то, что не смогло доломать на последних курсах обучения.
Были коллекции-озарения - основанные на чём угодно - от собственно вдохновения, до везучести с закупкой ткани (ни о какой системе в этом вопросе речи не шло).

Могу ещё "отметить" чудовищный подход к деталям - тоже вопрос ГОСТа.
Почти немыслимо представить расход ткани, который требует горфре или множество зажимов.
Карман сделать больше "положенного" - уже "больно".
"Система" "втачной, отложной воротник" - это же "космос" и "основы основ" - совершенно нечего противопоставить.
Любая драпировка - снова расход!

Отсутствие культуры разработки рисунков на ткани.
Его несколько переломит позднее Алёна Ахмадулина (но изнутри професси кажется, что "ей помогают инопланетяне" - не в плане идей, в плане возможности воплощения и продвижения).

Очень "интересно" решается тема "молодёжных" коллекций - "хорошим тоном" считается или выпустить нечто откровенно вульгарное - это называется "молодёжь выражает чувство свободы через бунт" - помним - "свобода и бунт" в 80е - это миниюбки и черезмерный макияж, это внезапно - "Интердевочка" - а так же полное непонимание, где "оригинальность" и "сексуальность" превращаются в "непотребное б-во".
"Свобода" 80х изнутри СССР не выглядит "свободой" больше ни в одном культурно-социальном контексте.
В лучшем случае это выглядит комичным.
Или некие выглядещие откровенно жалкими внезапно ПРИНТЫ!
Например - внезапно "модная туфля" на всё платье - без учёта того, что в моде сейчас кроссовки. а такую "туфлю" подросток мог видеть только на антресолях у ничего-не-выбрасывающей старшей маминой сестры.
Или внезапно КОРОССОВОК! В колорите "луковой шелухи".
Понимание "того, что нравится подрастающему поколению" морально старило даже неплохих специалистов.
Словно бы, чтобы "понять молодёжь" - они не просто "возвращались в свою молодость" - что было бы хотя бы в пределах пятнадцати-двадцати лет, а долго, проникновенно и со вкусом советовались с полным штабом приподъездных бабушек - собирая самые нелепые стереотипы, подпитанные самыми нелепыми "еротическими" городскими легендами.
Молодёжь в итоге смотрела косо и молча и быстро сваливала - подтверждая тем самым легенды о "неблагодарности" поколения.
Очень хорошо помню собственное чувство неловкости при взгляде на то, что создавалось для моей потребительской аудитории - немного напоминало попытки моей мамы нарядить меня в мини, чтобы продать подороже. "Неловкость" - это, пожалуй, ключевое по отношению к "Мода молодым!".


Проверка связи номер два:
- Отсутствие коллекционности
- Случайность цвета, наследие палитры из обеднённого на цвет СССР
- Плохое понимание силуэта, отсутствие понимания важности силуэта
- Плохое понимание выкройки
- Наличие множества морально устаревших штампов - как по отношению к отдельным предметам, так и к женскому образу в целом
- Давление "исторического наследия" в виде ГОСТОв разработанных в 1950 годах в идеологически другом государстве
- Отсутствие системного изучения размерных изменений в человеческом теле
- Отсутствие культуры разработки индивидуальных рисунков для ткани (отсутствие предположения, что это в принципе бывает, хотя бы на уровне "сделать ручной штампик")
- Принципиальное непонимание моды для тех, кто младше двадцати пяти-тридцати лет ("не ходит на работу" и не является "полезной социальной единицей")

С фактурой та же беда.
Иногда она с кем-то случается.
Или не случается.
Например, может случится завоз "мохнатой ткани" (тоже объекта мечты в 80е) - тогда "тема кинг конга" будет красной нитью проходить через коллекцию - без всякого соотношения с "тканями-компаньонами".

...
Всё, "устал и надоело".

Потом дообобщу.

Кто сумел прочесть до конца - а можно птичку - интересно же.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив