Джокья-2023-8/ «ТЫСЯЧА ХРАМОВ» СЕВУ. И ЧУТОК ПРО ПРАМБАНАН И БОРОБУДУР
m_tsyganov — 16.12.2023
«За всю свою жизнь я никогда не встречал столь восхитительных и законченных образцов трудов человеческих, а также науки и вкусов «давно забытых веков», собранных в столь тесных пределах, как в этом местечке», – писал два века назад о чанди Севу направленный Раффлзом на Центральную Яву для археологических изысканий капитан Джордж Бейкер.
Собственно, название этого крупнейшего буддийского комплекса во всём парке Прамбанан (здесь и далее это название, чтобы избежать путаницы, применяется именно и только ко всему гигантскому индобуддийскому археологическому парку, включающему в себя более тысячи древних строений и их руин…
…тогда как главный его индуистский комплекс я буду здесь звать по имени центрального здания «Лара Джонгранг» = СТРОЙНАЯ ДЕВА), …
Название буддийского СЕВУ, который вы найдёте в полукилометре к северу от выраженно шиваитской Лара Джонгранг, означает по-явански «тысяча». Поэтому мы не станем ничего придумывать, а так и будем называть его: «Тысяча храмов». К тому же главное чанди здесь действительно окружено развалинами хотя и не совсем тысячи (как в легенде), но всё же 248 зданий.
Поначалу мы видим здесь не так уж много отличий от Лара Джонгранг: прямоугольная терраса размерами 185 метров с севера на юг и 165 с запада на восток с выходами на все четыре стороны света (главный – снова на восток), …
…перекрытыми четырьмя же парами храмиков «апит» (до нас дошли не все)…
За ними – 240 тоже повторяющих друг друга своими формами чанди «первара», расположенных четырьмя концентрическими прямоугольниками…
Главное здание шириной 29 метров и высотой 30 (Лара Джонгранг – 47 метров) выглядит в плане почти правильным греческим крестом, …
…оно тоже имеет четыре выхода на все стороны света с собственными лестницами и портиками, а в большую целлу в центре вход ведёт через восточную камеру.
Правда, добавлены выходы из камер на украшенные балюстрадами из небольших ступ внешние галереи, но это мало что меняет в принципе…
Но ведь всё дело в том, что «Тысяча храмов» на семь десятилетий предшествует «Стройной деве» – а не наоборот! Чанди Севу было построено, вероятно, в годы правления раки Пананкарана (760-80 гг.) и полностью завершено его преемником Индрой (как свидетельствует найденная в одном из «первара» надпись, это произошло, вероятно, в 792 г.)
Согласно двум каменным надписям, датируемым 782 и 792 гг., главное чанди первоначально называлось «Манджушри-гра» («Дом Манджушри») в честь одноименного бодхисатвы, легендарного сподвижника Будды Гаутамы, который считается воплощением высшей мудрости. Интересно, что, как считают некоторые археологи, в целле первоначально находилась бронзовая статуя (Манджушри?) примерно четырёхметровой высоты. В километре от комплекса были обнаружены довольно крупные фрагменты из этого сплава, напоминающие завитки волос в причёске Будды, а возможность судить о её размерах дают как сами очертания целлы, так и вырезанный из камня в форме лотоса пьедестал, который до нас дошёл.
Но вот всего остального здесь снова сохранилось не так уж много – например, уже к 1978 году ни одна из статуй будд не имела головы, а от некоторых «первар» осталось лишь по паре-тройке камней… Растаскивание голландскими «колонизаторами» приобрело в «Тысяче храмов» ещё более массовый характер, чем в Лара Джонгранг – так что наиболее интересные и сохранные барельефы теперь ищите в музеях и частных коллекциях за пределами Индонезии.
Справедливости ради надо отметить, что свои руки к расхищению древностей прилагали и сами яванцы. Особенно сильно Севу досталось в годы «Яванской войны» (1825-30): посетившая эти края в 1834 году баронесса ван Браам писала: «Из взятых с этих зданий камней были построены несколько яванских крепостей «бантенгов», а статуи увозились любителями раритетов».
NB: А для совсем уж полной справедливости пора сказать несколько не столь уж ласковых слов и о британцах. На мой взгляд, пять лет губернаторства Раффлза на Яве в целом являли собой поразительный контраст с предшествующим правлением голландцев. Но, вероятно, хороших «колонизаторов» просто не бывает: не говоря уже о чудовищном разграблении британскими военными кратона (непонятные термины смотрите в Словарике в первом ПОСТе серии) Джокьякарты в 1812 году, голландский историк Николас Кром имел все основания обратить внимание и на «теневую сторону» интереса Раффлза к яванскому прошлому. «Его любовь к искусству сводилась ни к чему иному, как грабежу», – считал Кром.
Достаточно упомянуть о судьбе т.н. «камня Минто» (он же «прасасти Сангурах»): найденная в Маланге трёхтонная махина с датируемой 928 годом надписью, упоминающей правившего тогда царя Ваву, была щедро презентована Раффлзом его покровителю, генерал-губернатору Индии лорду Минто. И по сей день этот важнейший, по мнению индонезийских историков, источник информации о перемещении центра власти в Меданге/Матараме с Центральной Явы на Восточную стоит в семейном поместье Минто в Шотландии – и Джакарта тщетно добивается от Лондона его возвращения…
(Кстати, сами британцы и по сей день с незатейливой откровенностью гордятся тем, что «…д-р Раффлз вернулся в Англию в 1816 году с грудами деревянных ящиков, заполненных 30 тоннами яванских артефактов. Эти предметы, в конце концов, станут частью коллекции Британского музея, где посетители могут увидеть многие из них и сейчас». © Статья «On the trail of Sir Thomas Stamford Raffles’ The History of Java», опубликованная в номере за февраль 2019 года журнала Current World Archaeology. Но лично я всё же надеюсь, что они «в конце концов, станут частью» коллекций индонезийских музеев…)
Намного больше повезло четырём парам охраняющих входы в чанди Севу со всех сторон света огромных каменных статуй стражей-дварапал – из-за их размеров(?) и отдалённости этого храма от главной дороги(?) они сохранились хотя бы здесь:
Тот же капитан Бейкер описывал их так: «...неожиданно вы оказываетесь между двумя стоящими на коленях гигантскими фигурами, имеющими ужасающие формы и, похоже, угрожающими вам своими поднятыми дубинами – их размеры настолько велики, что странник не готов сразу воспринять их облик… Такие характеры и выражения лиц мне никогда не доводилось видеть где-то ещё: они не соотносятся ни с Индией, ни с любыми восточными островами. Их лики полны и круглы и выражают благодушие… Однако самой необыкновенной принадлежностью этих привратников являются очень большие и полностью завершённые снизу парики, целиком покрытые завитками волос. Это, как заверил меня брахман (и я верю ему), должно отображать то, как обычно ухаживают за своими естественными волосами лунные божества; этим гигантским духам, чьей обязанностью является охранять святилища богов, требуется настолько устрашающая внешность, насколько это возможно».
Надо отметить, что дварапалы неплохо вооружены даже если забыть об их веско убеждающих врага дубинах. Во-первых, они явно дружат с готовыми оказать им помощь змеями:
А во-вторых – случись чего, кинжал тоже будет не лишним:
Интересно, что именно реплики дварапал с Севу были позже поставлены перед входом в кратон султанов Джокьякарты: этих уже мусульманских правителей явно никоим образом не смущало индо-буддийское наследие (в чём уже в наши дни однажды откровенно признался автору их прямой потомок…)
NB: Между тем, надпись «Шива-гра» 856 года упоминает о наличии «…яростных привратников.., …чтобы воры боялись… оказаться пойманными при краже» также и у входов в комплекс Лара Джонгранг. Что, похоже, не помешало украсть самих охранников.
Всё тот же младший торговец НОИК Корнелиус Антони Лонс, чей рассказ о путешествии в 1733 году ко двору Пакубувоно II является старейшим из дошедших до нас описаний Лара Джонгранг европейцами, писал: «Затем мы обследовали… восемь очень больших статуй, вытесанных из единого куска камня, размещённых в особых местах лицом друг к другу. Одна на согнутом правом колене, другая, обращённая к ней лицом, на левом; держащих в правой руке дубину, а в другой – обившуюся вокруг их тел змею…»
В 1791 году в ходе поездки из Суракарты в Джокьякарту там же оказывается другой сотрудник НОИК Карл Фридрих Раймер, который пишет: «…по каждую сторону от ворот лицом друг к другу стояли преклонившие одно колено статуи-гиганты, вытесанные из камня…».
А вот губернатор восточного побережья Явы в Сурабае Фредерик Йакобус Ротенбюхлер описывает свою поездку в Джокьякарту в том же 1791 году так: «Компания отправилась на Прамбанан в каретах... На некотором расстоянии от одного из этих храмов лежали руины окружающей его стены... Далее были две другие стены, уже превратившиеся в руины. У входа во внешнюю стену находились две колоссальные статуи, смотревшие друг на друга в присевшем положении».
Но уже подполковник Макензи скрупулёзно фиксирует лишь наличие по паре дварапал в чанди Содживан и чанди Лумбунг, четырёх их пар в Севу – и в упор не видит их у Лара Джонгранг. Так куда же они пропали?
Вряд ли мы это когда-нибудь узнаем… Основным подозреваемым является знатный коллекционер, губернатор НОИК северо-восточного побережья Явы в самом начале XIX века Николаус Энгельхард. Но затем большая часть его коллекции будет куплена Батавским обществом и потом войдёт в экспозицию нынешнего Национального музея Индонезии; другую он отправит в Нидерланды (и сейчас дошедшим можно любоваться в двух музеях Лейдена); третью Раффлз пошлёт в Лондон… Вот только в те годы до места назначения доходили далеко не все корабли, так что концов уже найти…
До строительства Боробудура и Лара Джонгранг функции главного храма Меданга/Матарама явно исполняла расположенная прямо в самом его сердце «Тысяча храмов».
Но хотя постепенная и тщательная реконструкция чанди Севу проводится с начала XX века, к этому времени украдено из этой зоны уже было столько, что до полного завершения реставрации ещё очень и очень далеко.
Вдобавок, комплекс также сильно пострадал от землетрясения 2006 года – чтобы предупредить полное обрушение главного чанди, археологам пришлось даже временно усилить его по четырём углам металлическим каркасом, который к настоящему времени уже снят.
Итак, суммирую:
· Севу расположен в 15 минутах ходьбы от Лара Джонгранг в том же комплексе, отдельных билетов не надо.
· Севу на 70 лет старше (и потому логичнее идти к нему сначала, а к Лара Джонгранг потом).
· Сквозные проходы дают возможность поиграть со светом – особенно с утра и ближе к вечеру, когда солнце не в зените.
· О Севу знает намного меньше народа – и порой там ещё даже сейчас можно снимать вообще без единой лезущей в кадр туристической души.
NB: Под занавес я признаюсь честно – комплекс Лара Джонгранг я не очень люблю… Трудно объяснить почему, но Севу мне намного милее. Однако справедливости для я покажу вам главное, что стоит посмотреть именно там – застывшую каменную киноленту «Рамаяны» на балюстраде главного храма Шивы (качество, конечно, убогое, так ведь и задача состоит лишь в том, чтобы просто подать идею):
P.S. А теперь придётся добавить и пару слов про БОРОБУДУР. Дело в том, что с помощью добрых людей мне удалось, наконец, разобраться, что там реально сейчас происходит после реформ, в частности, отменивших предрассветный Sunrise tour, именно в ходе которого и было сделано большинство использованных в очерке по ссылке выше фото…
Аллюзия: Конечно же, это надо было сделать уже давно: когда через главный буддийский памятник планеты проходят миллионы туристов, стачиваются даже каменные ступени... Но всё же как жаль, что больше нельзя почувствовать эту непередаваемую словами атмосферу:
Disclaimer: видео снималось в 2007 году тогдашним фотоаппаратом и с руки, поэтому качество ниже плинтуса… Да и главным для меня в этом ролике было не показать сам Боробудур, а передать атмосферу в том числе и вокруг него – что, надеюсь, всё же удалось…
Итак: …сейчас чтобы осмотреть почти весь комплекс нужно два билета:
1. для прохода в парк и кусания локтей у подножья (temple ground tickets);
2. для подъёма на монумент (temples structure tickets). Причём второй можно получить лишь по электронной очереди, а потом пройти только с гидом, переобувшись в специально выдаваемые сандалии (+ выдаётся сумочка для переноски собственной обуви. И то, и другое остаётся в качестве сувенира...) «...мы приехали в 7 утра и попали только в третью группу, которая поднималась на монумент в 11-00…»
Однако тем, кто планирует свой визит заранее, можно приобрести билет и за несколько дней вот по этой ССЫЛКЕ.
«Далее 150 человек (это лимит на 60 мин.) разбивают на группы по 10-15 и гид ведёт свою группу по определённому маршруту. На всё про всё отводится час. Доступ на верхний ярус закрыт. С нашим гидом я договорился, удалось пробежаться без него по нескольким ярусам, посмотреть запомнившиеся нам с прошлого визита барельефы. А так отклонения от маршрута и задержки с выходом не приветствуются (каждому выдаётся браслет с QR кодом, который сканируют на входе и на выходе…)
НО у меня для вас есть и вести поприятнее: посмотреть Боробудур на рассвете по-прежнему можно со стороны: с SINAR HILL в 2,5 км к югу или с PUNTHUK SETUMBU в 3 км к востоку...
А ещё мне дали контакт англоговорящего умельца, который (пока?) за толику малую вроде бы может (сам его не пробовал) провести на Боробудур «слева» :) По понятным причинам в открытую я его выкладывать не буду, но ежели кому надо будет позарез, то он/она/они может/могут написать мне на имейл, который есть тут в ПРОФИЛЕ – или найти меня под моим же именем на ФБ.
А продолжение поСЛЕДУЕТ – никуда не денется…
|
|
</> |
Баня и сауна: влияние на здоровье, особенности парения, полезные эффекты для организма 
Вспоминая Танафи 
Святой Павел подрывает авторитет Святого Петра и Небесного воинства. 
Россия нарастила экспорт сыра на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 
Потехина И.П. "От римских епископов к римским папам (I — середина VIII в.)" 
В этот день 28 февраля – 2 
Благодаря Навальному жили и не тужили сотни подонков и дармоедов 
5 фраз, которые могут растоптать мужское эго 
Ну, за новый миропорядок! 
