Будни застрявшего в Аммане (Иордания)

puerrtto — 28.04.2012 Как уже рассказывал ранее, благодаря еврейскому шаббату и связанному с ним параличом общественного транспорта в Израиле, мы застряли в столице Иордании, Аммане. Хотели уже сегодня оказаться на севере Израиля в моём киббуце, но не судьба. Падать духом не стали. Что ж, раз суждено "зависнуть" в Аммане на два дня, то постараемся провести время с пользой. Итак, Амман. Впервые я оказался здесь 8 февраля 1999 года, и невольно застал пышные похороны усопшего монарха, короля Хусейна бен Таляля. То была удивительная поездка. Страна искренне и со слезами прощалась с отцом нации, правившим Иорданией с 1952 года. C тех пор побывал в этой стране, думаю, раз десять. Объездил ее вдоль и поперек, посетив, помимо основных достопримечательностей, еще и массу всего мализвестного: музей автомобилей в Аммане, прокатился на паровозе в Сирию, покорил целый ряд шикарных каньонов, полазил по старым кварталам оттоманского Салта и многое другое. Во многом своему увлечению Иорданией, я обязан старой знакомой, Анхар Кочневой anhar, носителю арабского языка, востоковеду и владелице Иорданского Клуба. Именно она лет 10 назад взяла меня в сьемочную группу российского канала РТР, когда те делали серию репортажей об Иордании. Для бедного студента ее приглашение абсолютно бесплатно поездить по Иордании было манной небесной. Анхар, спасибо! Сейчас она находится на "передовой", в Дамаске, откуда ведет репортажи о происходящем.



Амман очень четко делится на две части: Аль-Балад (старый центр) с застройкой начала XX века, базарами, крепостью и Римским амфитеатром, и западный Амман с офисными башнями и торговыми центрами. Обе части города по-своему интересны. Но сердце Аммана, это, все же, его старая часть. В последние годы я бывал здесь лишь проездом, ночуя перед вылетом в Азию. Уж больно дешевые отсюда билеты, если сравнить с израильским Бен-Гурионом.

Обычно останавливался в простом, но крайне достойном отеле "Burj el Arab" (Арабская башня). Там дешево и сердито: за 35 динаров ($50) вы получаете двухкомнатный номер с двумя санузлами, с кондиционером, телевизором, балконом. Аппартаменты, одним словом. Увы, сейчас там не оказалось свободных мест из-за нашествия беженцев из Сирии и Ливии. Посему, в данный момент остановился в "Palace hotel", что в 5 минутах ходьбы от первого. Условия несколько хуже, но и цена ниже. Впрочем, чистая кровать, душ-туалет, интернет, телевизор - все что нужно имеется.

А вот что я никогда здесь не делал, так это не занимался шоппингом. Сегодня, впервые за все 13 лет познания Иордании, меня вытянули за покупками. Что мне нужно для хозяйства в киббуце? Казалось, что ничего. Все есть. Но в итоге, через пару часов, поймал себя идущим с кучей пакетов, продираясь сквозь базарные ряды. Что куплено? Аж 3 килограмма рассыпного чая (5 динаров за килограмм), 2 килограмма кофе (8 динаров за килограмм), куплены отличного качества сирийские трусы в числе штук пяти, египетские носки в товарных количествах, иранские сандалии, чайничек-турка местного изготовления. Куплены "левые" картриджи для принтера за смешные деньги, куплено море всякой мелкой всячины. Теперь покупками завалена вся комната, и как я все это засуну в рюкзак? Так, или иначе, но чая с кофе мне хватит минимум на год вперед, а трусов с носками и подавно.



Вчера после обеда, возле мечети Хусейни (что на первом фото) наблюдал акцию протеста местных "Братьев мусульман". Полиции понагнали массу, но акция оказалась без насилия, да и не шибко массовая. Несколько сот демонстрантов. Пошумели, покричали в мегафоны, а потом была пятничная молитва и все грохнулись на колени, отбивая поклоны Аллаху. Фотографировать исламистов я не стал, тем более, что стоявшие рядом полицейские попросили убрать камеру.

























Арабскую еду обожаю! Вот моя дневная трапеза. Все что на фото обошлось в 7,50 динаров ($10), так ведь тут половина курицы и порция кебабов. Это все на двоих, я бы в себя не засунул столько продуктов. А если брать по-отдельности, то тарелка хуммуса стоит 0,5 динара ($0,75), порция фалафели 0,5-0,8 динара, а попить на улице шикарный чай с мятой - 0,1-0,2 динара.



Надо сказать, что в Иорданию я прилетел из Азии не вполне в добром здравии. Еще на Филиппинах прицепилось какое-то досадное ОРВ, которое мучает уже полторы недели. Ну, сами знаете, как это бывает: горло скребет, нос периодически заложен. Температуры вроде бы нет, но чувствуешь, что инфекция имеется. Одним словом, раз уж я завис в Аммане, решил заняться здоровьем. Пошел в маленькую аптеку, что рядом с отелем. Там старичок-фармацевт. Каково же было мое удивление, когда старичок заговорил на весьма приличном русском языке. Вы скажете, ну и что, многие арабы учились в СССР. Меж тем, он как раз учился не в СССР, а в Югославии, но по советским учебникам. Так и выучил русский, по фармацевтическим книгам. Закончил учебу аж в 1960(!) году. Прошло более 50 лет, а он фантастическим образом помнит и сербский и русский. Разговорились. Он принес старые альбомы с черно-белыми фотографиями старого Белграда, показал коллекцию почтовых марок с Броз Тито и Хрущовым. Посидели, попили чаю с мятой. Чтобы не заразить дедушку, я сидел метрах в трех от него. Странная штука жизнь, никогда не знаешь кого встретишь и что тебя ждет.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив