Безбашенный эстонец едет из Таллина в Токио

macos — 11.10.2017

Есть у меня приятель из Эстонии, Дима. Работает айтшиником, скучает на одном месте, протирает штаны в Таллине. Время от времени у Димы случаются обострения: шило в заднице начинает чесаться, и он придумывает такие оторванные путешествия, что трэвел-блогерам и не снились.

Несколько лет назад он поехал “дикарём” в Африку, прямо из Таллина на старенькой “Ауди”. Жили с девушкой прямо в машине, мылись на вокзалах, но успешно доехали до цели и вернулись назад.

Теперь Дима снова ударился головой и поехал на праворульном легковом Ниссане в Японию! Прямо сейчас он едет по дикой Монголии, по местам, где вообще нет дорог! Обожаю этого человека и хочу поделиться с вами подробностями его новых приключений.



Дима - не популярный блогер. Свой ЖЖ dmitrychernycom он забросил в 2013 году, вернувшись из Африки, а в Фейсбуке на него подписаны 307 человек. Но он заткнёт за пояс любого из распальцованных “топов”. Своим примером Дима доказывает, что в мире нет границ, и что "невозможное" это всего лишь лень и условности.

О глобальном автопутешествии из Эстонии в Японию он скромно объявил 10 августа, когда поездка уже стартовала, и Дима успел проехать первую тысячу километров.


За два месяца Дмитрий добрался до Монголии, проехав через большую часть России и Казахстан. Скоро — в Китай, и я предлагаю вам самим следить за перемещениями Димы: подпишитесь на него в соцсетях. А я покажу здесь самые крутые моменты путешествия. Временами наш герой немногословен, но фотографии говорят за него.

Не забывайте нажимать на стрелки влево и вправо, чтобы листать фотографии.

Cанкт–Петербург → Череповец → Вологда

Череповец – промышленный город, который широко известен одноименными спичками. Тут милый и компактный центр с исторической застройкой. За час можно посмотреть все.

Вологда. Тот самый город, где резной палисад. Палисад – это просто забор или ограждение. В целом – интересно, но, к сожалению, сильно изгажено рекламой. Иногда так, что глаза вытекают. Весь сок тут в деталях.

Ярославль → Кострома

В Костроме на улицу вылезли все жители, в связи с днем города. Кострома это Сусанин, Московская застава, многочисленные торговые ряды и много чего другого. Везде, конечно, церкви и храмы (Золотое кольцо). Даже не знаю, где понравилось больше, но для расширения кругозора в каждый из этих городов стоит заехать. На полдня, да.

Удмуртия. Рассвет.

Рассвет на трассе Казань–Пермь после Ижевска. Волшебно. Было бы еще волшебней, если бы я нашел силы доехать до Перми, но нет. Не доехав 50 км остановился на "Power Nap" (восстановительный сон), в итоге очнулся с пустым аккумулятором (забыл выключить свет). Разумеется, не каждый возит с собой летом провода-крокодилы, пришлось проявить смекалку. Уже через 30 минут ехал дальше.

Екатеринбург

Здесь очень большая концентрация приятных и искренне открытых людей. Даже разрешили на троллейбусе прокатиться.

Ну а вообще сегодня Екатеринбургу 294 года. По случаю – салют. Снимал с бизнес-центра “Высоцкий”

Город, где оказывается все и всё, когда спрашивают "Ну, где?". От Астаны сюда идет автомагистраль, по которой по казахским ПДД можно ехать 140 км/ч. И самса тут прекрасная!

Из Караганды поехал в сердце центрального Казахстана – пустыню Бетпак-Дала. В принципе, там нету ничего, кроме степей. Но в этом и прелесть! Дороги убитые. 350 километров ужасной трассы. Дороги настолько ужасные, что треснула канистра с 5 литрами воды :) В 10 километрах от северной части пустыни после заката (рядом с деревней Шалгин) вышел из машины, чтобы секунд 10-20 постоять в абсолютной тишине. Но нет, где-то в районе правой арки слышалось "Пшшшш" – минус одно колесо. К счастью, у меня с собой целых 5 запасок, 4 из них на шипах. Доехал до мусульманского кладбища и заменил. В самом Шалгинском познакомился с хорошими и интересными людьми, пригласили в дом и накормили. С их двора виден запуск ракет с космодрома Байконур (по прямой всего 550 км). Связи нет, Интернета нет, дальше была только степь без дорог, поэтому в предложении остаться у них отказался и поехал обратно, нужно было еще поработать. Это была моя самая южная точка. Сейчас здесь хорошо, +32 днем и +20 ночью. А зимой наоборот, до -40. Такой вот климат.

Добрался до Омска. Здесь буду работать до пятницы, готовить материал с описанием, потом в Монголию. А пока – некоторые фотографии из Казахстана и до самого Омска.

Казахские города

Астана – лицо страны. Костанай – одно из немногих мест, где можно жить. Каражал – одно из многих, откуда хочется уехать. Навсегда.

Почему Каражал? Просто. Надо было найти обычный город, где живут обычные люди и занимаются обычными делами. Не то, чтобы я искал, просто проезжал мимо. В Каражале живет около 10,000 человек. Наверное, уже меньше. Это на уровне Хаапсалу/Тюри. Центральная область Казахстана. Вокруг – сотни километров степи. Каражал с казахского — "черная грива". Рядом месторождение железно-марганцевых руд. И, да, такой могла бы быть Эстония. Именно с Казахстаном и стоит сравнивать. После развала СССР каждый пошел своей дорогой. Если у Каражала есть родственник в Эстонии, то это, конечно же, Сиргала. Я не пытаюсь разжечь межнациональный срач, просто посмотрите. Комментарии будут под фотографиями.

Есть Алтайский край, а есть Республика Алтай. Разные субъекты РФ. А еще на Алтае осели немцы, которых предстоит найти и допросить.

Кстати, небо в полнолуние получается не очень (засвет). Но, к счастью, луна уже убывает.

Сибирские эстонцы

В Сибири и на Алтае живет около 4000 эстонцев. Кроме них живут и латыши. Бок о бок. Конечно, они не идут ни в какое сравнение с немцами, которых по России более 300,000 (Поволжские немцы, у которых была своя автономия, и которых до войны для гарантии спокойствия отправили в Сибирь, поскольку Сталину не понравились их взгляды). У немцев своя история, поэтому их не разбираем.

Причины переселения разные, это были и ссылки, и добровольные переселения. Эстонцы и латыши стали появляться в этих краях еще в 1800 годах. Языка не знали, образовывали хутора, занимались земледелием. С землей здесь, конечно же, гораздо лучше, чем в самой Эстонии.

Когда-то давно на карте я нашел деревню Ускюль (Новосибирская обл). В переводе с эстонского (Uus küla) это "новая деревня". Потом нашлись и Старый Ревель, и Новый Ревель. В целом, это было по пути. Стал искать.

Сначала был Новый Ревель. Да, эстонцы там есть. Ну, как эстонцы – по сути, это праправнуки тех эстонцев, которые пришли сюда с запада. И если первые эстонцы не знали русского языка вообще, то сейчас ситуация, чаще всего, обратная. Вопрос в том, кто и как сохранил культуру. Кто-то знает несколько фраз, кто-то общается на древнем выруском диалекте, а кто-то свободно общается на чистом эстонском. К счастью, я нашел всех.

Немцы на Алтае

Guten Morgen! Немецкий национальный район начинает свою историю с 1927 года и находится в 350 километрах к югу от Новосибирска. Первые переселенцы – украинские немцы. А затем и поволжские. Райцентр — село Гальбштадт (переводится как "Половина города"). Население 1500 человек. Никакого отношения к ссыльным немцам и фашизму район не имеет.

Удивляет то, что экономику и социальную сферу поддерживает... Германия! Построили квартиры, соорудили различные комбинаты. Не забыли и про сельское хозяйство, которое здесь является приоритетом. Есть местный частный пивзавод. Здесь есть немецкая школа и немецкий детский сад. Все в полном порядке, никакой разрухи. Выходила даже билингвистическая газета «Neue Zeit / Новое время». На этом фоне эстонские деревни смотрятся крайне убого. Почему Эстония не поддерживает своих в России? Конечно, денег нет. Но суть то не в деньгах, а во внимании. Здесь хватает коренных немцев. Точнее, искать долго не пришлось – из трех женщин, с которыми я общался, все три были коренными немками. Вот, например, Татьяна. У нее музей в селе Шумановка (5 км от Гальбштадта). Диалект, конечно, особенный…

Для сравнения.

Наверху немецкое село в России (Шумановка). Внизу эстонское село в России (Эстония). 300 км друг от друга. В одной области (Алтайский край). Население плюс-минус одинаковое.

Полтора часа езды от Бийска и мы попадаем в настоящий Алтай, одноименную республику. В Горно-Алтайске, последнем крупном (в кавычках) городе делать особо нечего, поэтому нужно ехать в горную часть, которая постепенно начинается сразу него.

В Чемал приехал уже после заката. Почти ничего не работает.

Алтай, к сожалению, засран. Везде туристические базы, реклама, вдоль рек куча мусора. Случайно даже этикетка от майонеза в кадр попала...

До Монголии 450 километров.

На Алтае началась зима. Через пять дней до минус 14.

Южный Алтай. Здесь я встретил 30-летие и отметку 10000 километров на спидометре.

Цивилизация закончилась. Гостиница – это просто койко-место с туалетом на улице и без душа. Население – алтайцы. По ощущениям уже совсем не Россия.

Чуйский тракт, как называется основная магистраль через весь Алтай – одна из самых красивых дорог мира.

Обязательно нужно свернуть куда-нибудь туда, где заканчивается асфальт. Именно там Алтай раскрывается на все 100 процентов.

Cолнечное сентябрьское утро на российско-монгольской границе. Kупил симку, Интернет есть, хотя процедура заняла час времени.

Граница проходится без особых проблем. Россия прошлась за часа полтора, потом полчаса трассы через перевал до Монголии. На монгольском КПП (находится на высоте 2400 м.) был обед, поэтому поболтал с англиками с Mongol Rally, которые заедали этот бессмысленный час дошираком. Граница проходится за полчаса (400 рублей санитарный сбор). Потом – страховка (1400 рублей).

Проехал 100 км вглубь страны. Дороги – песня. С дорогами ситуация такая – есть асфальт и есть не асфальт. Если это асфальт, то он может быть идеальный и ехать позволяет 150 км/ч и выше. Однако, лучше так не делать, потому что бывают сюрпризы – глубокие ямы и даже волнистость дороги (если ехать больше 130, то машина серьезно подлетает). Если это не асфальт, то это гребёнка (стиральная доска). Благодаря степной и пустынной местности, вдоль таких гребенок проложены тропинки, по которым можно ехать быстрее и безопаснее для подвески. Иногда тропинки расходятся так, что можно уехать не туда, куда надо.

Указателей, само собой, нет. А еще встречаются разбитые мосты и реки, где надо искать брод для пересечения.

Сейчас я в городе Өлгий (Улгий), температура -3 по Цельсию.

Суровые монгольские отели. Температура в номере +12, под одной кроватью мышь, а под другой бутылка водки. В любом случае, спасибо за теплую воду и Интернет!

Отель оказался реальной пыткой. Спать пришлось в куртке, но и это не спасло от внезапного пробуждения от холода в 7 утра. Следующим испытанием было дойти до душа (на первом этаже). Мое промерзшее тело выдержало и это, хотя физически было нелегко. Уже и забыл, когда последний раз заходил в душевую в пуховике.

Посмотрите, что представляет из себя поездка из города в город. Сразу скажу – это главная федеральная трасса, которая соединяет между собой все города и аймаги (райцентры). Сейчас, как уже видно из фотографий, строят новую трассу, но она пока закрыта. К сожалению, а наверное даже к счастью, по ней я не проехал.

За 240 километров был только 1 указатель. Навигация осуществляется картой и компасом (чтобы понять направление движения тропинки и сильно ли она отдаляется от нужного вектора).

В общем, добро пожаловать на планету Монголия.

Cамое интересное в Монголии то, что каждый день – особенный.

Сегодня асфальт закончился и началась автострада под названием "Южное направление". В принципе, название правильное. Едешь любой тропинкой, сверяешься по солнцу или по карте. Ночью – по луне или звездам. Ну или по карте. 360 километров такой дороги. Где-то расслабился и сильно стукнулся (классика в этих местах). Капает с масляного картера, но не сильно, завтра сделают. Особо не паниковал, ведь в Бийске был куплен специальный герметик!

Ладно это, но дальше по карте была река. Начитавшись историй про то, что мосты в Монголии это экзотика, начал волноваться. Надо было пересечь 3 брода. Для тех, кто ссыт, стоят трактора и за €5 (чтобы не поймать гидроудар) готовы помочь. Я рискнул и ничего не случилось, но об этом отдельно. Ехать ночью та еще история. А въезжая в Баянхонгор какие-то парни на мотике попросили помощи с колесом. Помог. Позвали к себе на ночлег.

В целом город в Монголии выглядит так. Если не брать в расчет центральный проспект, где есть асфальт и какое-то подобие цивилизации.

Очень похоже на Африку. Машину сделали. Подход тоже очень напомнил африканский. По деньгам за снятие картера, сварку и замену жидкости ГУР-а взяли €20. Заодно и масло поменял, это еще + €15 Не буду скрывать, что вчерашнее знакомство с местными было очень кстати.

Дальше будет Гоби.

Самое сердце пустыни Гоби.

Черные пески, безводное место. Вокруг скелеты верблюдов. Жутко. Особенно, если ехать ночью. Было всего 4-5 встречных машин. Чтобы пересечь пустыню (420 километров) и доехать до южной Монголии, потребовалось 38 часов времени и серьезная моральная устойчивость. Средняя скорость 20 км/ч. Спать приходилось в машине в голой пустыне.

Долго думал о том, ехать ли на юг по лютому бездорожью. После пробитого картера думалось очень долго. В случае такого решения предстоит забыть об асфальте на целых 1400 километров (уже прошел 420, ура!).

Когда я еще буду в Монголии? Неизвестно. Едем.

Выехал уже после заката из Баянхонгора. Сначала надо найти нужное направление. Здесь, как вы уже поняли, нету традиционных поворотов куда-либо. По карте наметил примерное направление и поехал. Оказалось, начали строить асфальт и надо было как-то пересечь эту дорогу. По свету машин на той стороне примерно понял, куда ехать. Пришлось возвращаться 7 километров (25 минут времени). Чудо, переезд найден. За 8 часов еле-еле прополз 150 километров, 3 раза терялся, пришлось через степи искать нужную тропинку. Спать.

Проснулся в поселке городского типа Богд. Интернет есть, АЗС есть, едем дальше. Сразу – брод. Ссыкотно, конечно, но проехал. Через 20 километров увидел барханы. Красота, начались пески. Подъехал к юрте, говорю, ребята, вот вам 3 евро, прокатите меня на мотике к пескам, пофоткаю и поеду дальше. Как-то не срослось. Нет, денег это нормально, 10000 тугриков, но... не знаю. В принципе, зря я это сделал. Дорога переходила как раз через барханы и это было ужасно. Застрял. Та еще песня. Еле-еле вытащили, порвав два троса. Но пескам визуально не было конца. Стало страшно – если дальше будет такая же история, то точно встану и надолго. Стал искать дорогу в объезд барханов. Заехал в юрту, где рядом стоял джип. Идея была такая — даю денег, а меня подстрахуют (или протащат). С 10-го раза поняли друг друга. Но сначала – пригласили в юрту и сразу начали кормить! Какая-то простокваша и сыр. Разумеется, делают сами. Очень вкусно. Я не растерялся, дал ребенку пакет конфеток, а маме – чай и сигареты.

Короче, барханы прошел. Потерял 4 часа времени, около 50000 тугриков (на самом деле, всего 15 евро) и несколько пачек сигарет. Курят все. Сигареты – как валюта. Едем дальше. Опять дело близится к закату. Приходится преодолевать пустынные территории, потом горные массивы. Скорость от 5 до 25 км/ч. Чудо, если 30-50. Началась центральная часть Гоби. Скелеты, никого, пустота. Жуть. Еще и ночь. Съехал в пустыню (метров 100, чтобы не мозолить глаза, если вдруг кто поедет). Спать.

Проснулся. За 5 часов проехал оставшиеся 100 км. Гурвантес, южная Монголия. Жесть на этом не заканчивается.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив