5000 по Монголии. День 3. Нашли динозавров и попали в зиму. Узнали, что такое
alexio_marziano — 16.01.2023
В предыдущей серии мы залегли на дно в Дарви — маленьком посёлке с единственной гостиницей между Ховдом и Алтаем (не путать с нашим регионом и горами). Утро третьего дня началось с ... недопитой бутылки воды, остатки из которой пришлось вылить в умывальник, чтобы хоть как-то освежить фейс перед долгой дорогой. Вылезать в тёмное морозное утро из нагретой общаги не очень-то и хотелось. Но никуда не денешься — туалет тоже на улице. Быстро покидали вещи в машину и без завтрака выехали на рассветную трассу.
Белая дорожка
Отрезок Дарви — Алтай оказался одним из самых скучных за всю поездку. Глазу зацепиться не за что, одни камни и низкие горы на горизонте. Через пару часов подъехали к перевалу, за которым нас ждал Алтай — административный центр Гоби-Алтайского аймака в западной Монголии. Дорога резко пошла наверх с отметки 1700 метров до 2300 на пике. Температура опустилась до -1, повалил густой снег. Появился риск обледенения дороги, что не добавило бы нам приятных ощущений на летней резине.
Но дальше снежной каши дело не пошло. Через какое-то время дорога пошла на спуск, и снег прекратился.
Алтай — средний по монгольским меркам городок, на 15 тысяч человек. Там даже есть свой аэропорт, центр аймака же, как-никак. Но отсюда можно улететь лишь в Улан-Батор.
В самом Алтае было уже солнечно. Небольшие лужи на асфальте говорили о том, что снежный заряд недавно прошёл и здесь.
Алтай мало чем отличается от Ховда в архитектурном плане. Низкие многоэтажки, здание администрации, центральная площадь. Там и остановились.
Народ был люто голоден, нужно было срочно искать работающий «зоогийн газар». Но было только утро, и кафешки едва успели открыть свои двери. Едой внутри и не пахло.
Алтайцы не спеша шли на работу, в школы, садики и училища.
Наконец, удача улыбнулась нам, и мы нашли работающий «газар», где нам с радостью согласились приготовить еду. Здесь можно было даже отведать хуйцаа, но никто его себе так и не заказал. Потому что мы увидели в меню легендарный «банштай цай» и выбрали его.
Чайный пельмец
Банштай цай — это монгольский чай с пельменями (банш — пельмени, цай — чай). Готовят это блюдо в два этапа. Сначала заваривают прессованный зелёный чай с молоком и солью, который называется сутэ-цай. Часть этого чая процеживают, и в нём варят пельмени. Начинка, как правило, баранина. Похожий чай с молоком и специями есть в калмыцкой кухне и называется он «джомба». В России можно купить такой прессованный зелёный чай, который продаётся под маркой «Калмыцкий чай». Мы уже знаем, что калмыки — те же монголы, поэтому тут нет ничего удивительного. Ингредиенты банштай цай: вода, жирное молоко (козье, верблюжье, яка), чай, соль, сливочное масло, пельмени. В разных регионах Монголии кроме пельменей в блюдо могут добавлять домашнюю лапшу, мясо, овощи — всё, что есть на кухне.
Выглядит это так:
Банштай цай — очень калорийное блюдо. Энергии и тепла от него хватает надолго. Что, собственно, и требуется монголам.
Солиот
Но мы — не монголы, нам нужно больше! Нам нужен горячий кофе с пенкой и тортиками! Идём дальше по Алтаю в поисках какой-нибудь кофейни. И находим её.
Снаружи выглядит так себе, зато внутри довольно по-европейски. Стильно, модно, молодёжно. Чашечка капучино — 5500 тугриков (110 рублей), вполне российская цена. Захватили 3 столика в кафешке и выкупили половину десертов, что стояли на прилавке. Местечко оказалось культовым — на стене нашли доску с отзывами, фотками и пожеланиями других путешественников. Отметились и мы.
А ещё на книжной полке обнаружили что-то до боли родное и знакомое...
Кофейня находится в самом центре Алтая и называется Dariv bakery/coffee. Рекомендую заехать, если окажетесь неподалёку.
Увидеть Алтай
Сытые и довольные отправились осматривать Алтай.
Вот так выглядит пристройка для отдельного входа в свою квартиру на 2-м этаже. Берите на заметку. Можно и на 5-й построить.
Памятник Пунцагийн Жасрай — премьер-министру Монголии в 1992-1996 годах.
Монгольские муралы.
Угадай марки машин:
Монгольские девушки любят фотографироваться, но перед этим очень стесняются и даже отворачиваются.
Проходит 10-15 секунд :)
В Алтае солнечно и хорошо, но пора ехать дальше. Нас ждёт пустыня Гоби. В Алтае мы принимаем решение ехать и дальше по асфальту до Баянхонгора, чтобы не выбиваться из графика. Хотя изначально мы планировали свернуть в Алтае на грунтовку и держать прямой курс на Хэрмен-Цав и Гурвантэс.
Но до Баянхонгора идёт асфальтовая дорога, на которой мы всё ещё могли компенсировать потери времени второго дня, и спокойно прыгнуть в объятия каменной пустыни уже на следующий день. Катет Баянхонгор-Гурвантэс был гораздо короче гипотенузы Алтай-Гурвантэс. Но минус в том, что я совершенно не знал ту дорогу, по которой нам за сутки предстояло добраться до песков Хонгорын-Элс. Тогда как отрезок Алтай-Гурвантэс я находил в отчётах у многих путешественников. Но неизвестные дороги — самые интересные! :)
Решено, едем в Баянхонгор по асфальту.
Долгая дорога в дюны
Монгольских полицейских не хватает на такую огромную территорию. Поэтому они выкручиваются, как могут. И делают это, надо отметить, на совесть.
Муляжи мобильных постов в Монголии делают не из картона, как в России. Здесь для них используют настоящие машины с красно-синими маячками.
Отличить издалека от настоящей практически невозможно.
Бывают и такие варианты:
Несмотря на неспешный стиль езды, монголы всё же попадают в переплёты на дороге. В основном, из-за алкоголя за рулём. Или просто засыпают. Бесконтрольно шатающийся домашний скот тоже добавляет остроты вождению.
В Монголии давно 21-й век. И если вы думали, что скот пасут там на лошадях, то ошибались.
Хотя нет, не ошибались.
Проезжаем Бууцагаан — сомон аймака Баянхонгор.
На границе сомона находится традиционный обо (или овоо) — культовое место в культуре монголов, место поклонения местным духам и астральным хозяевам этой местности. Традиция сооружения ритуальных куч камней, украшенных ленточками, уходит в глубину веков, во времена ранних кочевников и шаманизма. Буддийские ламы пытались бороться с обо, уничтожая их. Но потом поняли, что проще объявить их частью новой для монголов религии.
Здесь же находится и какой-то мощный мемориал... лошадей.
Лошади для монголов — священные животные. Монгол без коня, что птица без крыльев. На национальном гербе Монголии изображен мчащийся конь. Во многих монгольских легендах и сказаниях воспета дружба человека с лошадью. Коням, которые добыли множество призов в скачках, после смерти владельцы ставят памятники.
Фотографируемся, отдыхаем 15 минут и едем дальше, проезжая по пути совсем уж маленькие населённые пункты. Где, тем не менее, есть сетевые АЗС. И туалеты.
Два основных груза на монгольских дорогах: каменный уголь и сено.
Советские грузовики до сих пор в строю. Из-за сухого климата они здесь будто законсервировались.
На MAPS.ME видим у дороги отметку в виде замка. Останавливаемся, идём исследовать.
Средневекового замка, конечно же, никакого там не оказалась. Нашлась лишь скала из круглых камней, похожая на замок, со швейной машинкой наверху. Ну что ж, хотя бы размялись.
Заодно спугнули большую птичку.
Речка Байдраг гол, если это кому-то интересно.
И опять едем. Не самый интересный отрезок пути.
Ближе к вечеру на горизонте показался большой город.
Динопарк
Это Баянхонгор — центр одноимённого аймака с населением 30 000 человек, халха-монголов. Есть свой аэропорт.
До 1937 года в 20 километрах от города существовал ламаистский монастырь, но, как и все остальные буддистские монастыри Монголии, был уничтожен. О монастыре напоминают лишь несколько белых ступ, установленных на холме.
Отсюда открывается панорамный вид на город и аэропорт (можно кликнуть для увеличения).
Высокий холм слева — гора Хөх толгой или Синяя голова. Некоторое время назад верующие стали называть его и Эрдэнэ мандал — в честь одноимённого монастыря, построенного в Баянхонгоре в постсоветское время. К ней мы ещё вернёмся, когда окажемся рядом.
Въезжаем в Баянхонгор. Ничего нового, обычный монгольский город.
Ещё одно слово, которое нужно знать в Монголии водителю из другой страны — «дугуй засвар» (шиномонтаж).
Первым дело нашли в Google более-менее приличный отель с горячей водой, потому что мылись все последний раз ещё в России. Выбрали Ulziit Palace.
И не прогадали. Нас поселили в двух номерах, под 30 метров каждый. Стоимость на человека получилась 900 рублей. Пока убирались номера после предыдущих постояльцев, нас попросили погулять часик. Что мы с удовольствием и сделали.
Дошли до парка, который приметили ещё на въезде в город. Его особенность в том, что он напичкан... динозаврами в натуральную величину!
Монголия очень гордится палеонтологическими находками, которые были сделаны на её территории в начале прошлого века. И потому динозавры были выведены в отдельный объект национального достояния. Их изображения можно встреть повсюду, они тут как герои популярных комиксов.
При этом парк вид имеет весьма удручающий и запущенный, если не брать в расчёт динозавров, за которыми ухаживают.
Сотовая ступа
Главная достопримечательность города — тот самый холм Эрдэнэ мандал, на вершине которого белеет большая ступа, увенчанная фигурой одного из воплощений Будды. Местные очень почитают эту гору, у подножья построено несколько культовых сооружений. Вершина тоже не осталась без внимания — там в уютном соседстве с Буддой нашла себе место мачта с телеретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Поднимаемся наверх по ступенькам. Периодически оборачиваемся и понимаем третью сущность горы — лучшая городская обзорная площадка.
Весь Баянхонгор с холма как на ладони (кликайте для увеличения).
Отсюда можно заглянуть во дворы халха-монголов. Даже если у монгола есть свой постоянный дом, это не освобождает его от священной обязанности кочевника иметь юрту. Как правило, в них живут уже взрослые дети со своими семьями. Часто такие юрты используют как подсобные помещения, сараи, гостиные или кухни.
На холме мы были не одни. Несколько бойких мальчишек-школьников тоже любовались видами своего родного города с высоты священной горы.
Поиграл с ними в увлекательную игру «Спрячься от фотографа». В конце концов, парни привыкли ко мне и даже немного покривлялись перед камерой.
Смеркалось. Надо городом полз шлейф ароматного чёрного дыма от городской угольной котельной. Этот запах старинных паровозов и бань невозможно ни с чем перепутать. Запах тепла, уюта, домашнего очага.
Пора было возвращаться. Перед тем, как поехать в отель, зашли поесть в ресторан, где заказали обычной европейской еды. Видимо, уже успели соскучиться по ней :)
На завтра у нас был запланирован самый тяжёлый и непредсказуемый участок пути через каменные пустоши Гоби. И самый интересный.
Общий пробег третьего дня: 598 км. 14 часов с остановками и прогулками.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
|
|
</> |
На что обращать внимание при остеклении балкона? 
Поздние реформы и новые кризисы римской денежной системы 
Ученые назвали мощное средство против старения 
В погоне за деньгами: почему в России выросло число финансовых пирамид 
Любимые детские книги 
Прототип надводной «Герани» 
Мимолетное новогоднее 
Экспромт 
Реклама на недружественных ресурсах возвращается в формат "пишу ЛС" 
