3. Лондон: Пикадилли, Сент-Джеймс и Гайд-парк

kolllak — 16.10.2018

Новую прогулку начнем с площади Пикадилли-серкус, затем пройдем по аристократичному району Сент-Джеймс, сделаем фото у Букингемского дворца, а напоследок выйдем к Гайд-парку и покормим местных серых гусей.



Объекты из этого рассказа выделил темно-бордовым цветом на карте достопримечательностей Лондона.



Как видите по карте выше, прогулка по этому маршруту вполне возможна, все относительно рядом по меркам пространного Лондона. Но я, как водится, склеил прогулку из трех разных дней в Лондоне. Напомню, что у меня не было планов на тотальный осмотр города, это абсолютно нереально за три с половиной дня. Поэтому мы с товарищем довольно хаотично гуляли, делая акцент на крупные достопримечательности. Скажем, идем к площади Пикадилли или к Букингемскому дворцу. Ну, а там, что увидим по дороге, то увидим, что нет - значит в следующий раз. Сейчас, когда сверяю свой маршрут с любимым путеводителем от Дорлинг Киндерсли, вижу, что мы очень много пропустили. С другой стороны, в случае с Лондоном крайне уместен афоризм Козьмы Пруткова, что нельзя объять необъятное. Поэтому предупреждаю, что в этих районах гораздо больше интересных мест, чем будет у меня в рассказе. Но основное мне удалось охватить. Начну с Пикадилли.

Основные достопримечательности площади Пикадилли — огромные неоновые рекламы и статуя, установленная в 1892 году в память о благотворительной деятельности лорда Шефтсбери, известного филантропа Викторианской эпохи. Статуя изображает Антэроса и олицетворяет «зрелую и обдуманную любовь, в противоположность Эросу — легкомысленному и ветреному тирану». Антэрос был младшим братом-близнецом Эроса. Все это, видимо, слишком сложно, поэтому фонтан во многих источниках (например, в моем путеводителе DK) называется Эрос, не перепутайте.

За фонтаном виднеются вывески театра Критерион. Примечательно, что зрительный зал театра находится под землей, поэтому во время войны использовался, как убежище. До сих пор уцелел оригинальный интерьер театра второй половины 19-го века.



Улица Пикадилли у нас известна и популярна в первую очередь благодаря песни Вайкуле. Но все-таки я отнес бы ее к достопримечательностям второго плана. К тому же мне показалось, что для прогулок в Лондоне есть места поприятнее. Пикадилли - местное довольно бойкое, пожалуй, даже излишне. Все потому, что это важная транспортная развязка. Лондонцы по мере сил борются с автомобилями, но вот на площади и улице Пикадилли победа пока за железными повозками. Тут шумно и загазованно, конечно, не такой ад, как, где-нибудь на Кутузовском проспекте в Москве, но долго задерживаться на площади не тянет.



Так что делаем пару фото с Эросом, ох, пардон, с Антэросом, рассматриваем огромные полукруглые биллборды на стенах зданий и идем гулять по окрестностям Пикадилли - по району Сент-Джеймс.



Квартал Сент Джеймс ограничен улицами Пикадилли, Пэлл Мэлл и Риджент стрит. Сент-Джеймс - это такой маленький аристократический мужской городок внутри мегаполиса. В его витринах можно обнаружить смокинги и цилиндры, одеколоны, снабженные пульверизатором и наборы для бриджа и крикета. Здесь же действуют закрытые клубы для джентльменов, в составе которых лишь именитые британцы.

Весь район можно пройти буквально за десять минут, но джентльмен, который в состоянии себе позволить недвижимость в этом районе Лондона, может здесь безвылазно провести не один год. Скажете, скукотища? Отнюдь, в Сент-Джеймсе, кроме различных развлекательных клубов, есть даже свой салон красоты для мужчин.



Риджент-стрит — улица в лондонском квартале Сент-Джеймс, известная в первую очередь своими магазинами, ресторанами и рождественскими иллюминациями, а также как одна из важнейших лондонских магистралей. Улица названа в честь принца-регента  - впоследствии короля Георга IV.

Многочисленные магазины я проигнорировал, но мимо кэбов и даблдеккеров пройти не смог.



Конечно, я не мог пропустить Пэлл Мэлл. Помните, в советское время была такая популярная марка сигарет Pall Mall? Оказывается, названа она в честь лондонской улицы, а та в свою очередь получила имя в честь одноименной игры - смеси крикета и гольфа, в которую играли на этом месте. Увы, улица Пэлл Мэлл показалась мне какой-то мертвой. Прохожих нет, кафешек нет, туристы ее обходят стороной. Зато на ней рассадник аристократии, так вышло исторически, что на улице сосредоточены главные английские мужские клубы и это не стриптиз-клубы, а весьма солидные и престижные заведения. На фото ниже другая улица, я даже не снял Пэлл Мэлл толком.



Разве что на пересечении с Ватерлоо стрит мое внимание привлек Мемориал Крымской войне.



Удивительно, что единственная война против русских оставила у британцев столько впечатлений. За свою не слишком глубокую прогулку по центру я встретил два огромных памятника этой войне в самом центре Лондона. Следы ее до сих пор остались в британской культуре, и кое-что перешло и к нам, скажем, балаклава (это, что у Пусек на голове было) или "тонкая красная линия".

Шесть фигур воплощают идею Мемориала: летящая Победа с венками, три суровых гвардейца, военный министр, который посылал их на смерть, и женщина (Флоренс Найтингейл), которая от смерти спасала. Флоренс Найтингел - дочь богатых родителей, которая против их воли стала медсестрой. В 1854 году британцы поражались высокой смертности раненых солдат в Крыму. Тогда министр Герберт попросил Флоренс отправиться в Османскую империю, где располагался военный госпиталь британцев (я как-то гулял рядом с ним в Стамбуле, но не удосужился зайти). Девушка наладила там уход за ранеными бойцами, улучшила санитарию и смертность уменьшилась чуть ли не в десять раз. По возвращению на родину она стала национальной героиней.



В центре Сент-Джеймс расположен небольшой одноименный сквер. Как я уже написал выше - это самый аристократичный район Лондона, так что цена у квартир с видом на этот сквер весьма негуманная. В войну тут были ставки Де Голля и Эйзенхауэра.



А это моя первая фотография Лондона, сделанная из местного Старбакса. Многие туристы начинают знакомство с городом именно с Пикадилли и ее окрестностей. Вот и мы после аэропорта вылезли из метро в этом районе и пошли на поиски кофе, сортира и халявного интернета. Думаю, каждый турист сразу подскажет, где это можно найти в любой столице мира.



За этими скромными воротами скрывается один из самых престижных комплексов апартаментов Лондона ЖК Олбани. Я почти серьезно, The Albany, конечно. Комплекс изначально был построен исключительно для холостяков. Спустя двести лет правила стали помягче, но до сих пор здесь запрещено жить с лицами младше 14-ти лет. Список знаменитостей - постояльцев занимает чуть ли не экран в английской Вики, например, тут жили поэт Байрон и архитектор Фостер.



В Сент Джеймс невероятная концентрация культур-мультур. Прошли мимо лондонского филиала американской галереи современного искусства Pace. Я уже покаялся в первой части, что на музеи и галереи времени в эту поездку не осталось. Так что в галерею не зашли. Впрочем, кое-куда удалось заскочить на пару часов, чуть позже расскажу подробнее.



Рядом с Pace пафосный торговый пассаж  Берлингтон аркейд. Погуглив, нашел упоминание пассажа у Диккенса в статье"Островизмы" про странности англичан-островитян по сравнению с континентальной Европой.

Мы имели дерзость купить себе в Лондоне, в Берлингтонской Аркаде, пальто, затем что его крой показался нам разумнее и удобнее общепринятого. Когда же, возымев еще большую дерзость, мы в купленном нами пальто стали ходить но улицам, мы почувствовали себя чем-то вроде привидения, которое нагоняет страх и ужас на прохожих. Это же пальто путешествовало с нами в течение шести месяцев по Швейцарии, и то обстоятельство, что покрой его был необычен, никому не казалось знаменательным. Затем в продолжение следующих шести месяцев мы щеголяли в нем в Париже, и хотя там оно тоже было внове, никто не обращал на него никакого внимания. Пальто это, столь неприемлемое для британцев, было всего-навсего просторным плащом с широкими рукавами, который так легко снимается и надевается и не мнет одежды - словом, это было пальто, какое теперь у нас носят все.



За порядком смотрят два служителя в униформе, так называемые бидли. Это тоже двухсотлетняя традиция, они были поставлены, чтобы следить на поведением молоденьких горничных, присланных за покупками, и препятствовать их общению с военными, которые тут бывали, а также за общим порядком в пассаже. Здесь до сих пор запрещено петь, свистеть, бегать, и открывать зонтик.



Так вот проходишь пассаж и оказываешься у Королевской академии художеств. Академия расположена в Берлингтон-хаус - одной из самых старых построек Вест Энда. Очень интересное здание, пример палладианства, но на фото, увы, не влезло.



Дальше мы прошлись по Пикадилли до Гайд парка. Но я покажу фото из парка в самом конце этого рассказа, а пока свернем с Пикадилли налево к Букингемскому дворцу.











Дальше будет совсем кратко и тезисно, т.к. места тут всем известные. Плюс на меня напала фотографическая лень и я окрестности дворца почти не снимал. В итоге нашел на  карточке одно(!) единственное фото Мемориала Виктории.

Лицо статуи Виктории обращено в северо-восточном направлении, к улице Мэлл. С остальных трёх сторон постамента расположены мраморные статуи Ангела Правосудия (лицом на северо-запад в сторону Грин-парка), Ангела Правды (смотрящий на юго-восток), и Ангела Милосердия, сидящего перед Букингемским дворцом. На вершине стоит Победа, с двумя сидящими фигурами[. Весь мемориал имеет морскую тематику. На нём можно увидеть указывающих на морскую мощь Соединённого Королевства существ - русалок, водяных и гиппогрифов.



На смену караула опоздали, королева была в командировке в Шотландии, поэтому особо толкаться у Букингемского дворца смысла не было. Но пару дежурных фоток успел сделать.



У меня есть универсальный рейтинг достопримечательностей любого города. Скажем, на первом месте всегда местный собор и крепость, а в конце списка болтаются парки и... королевские дворцы. Вот, не знаю, почему, но мне неинтересно. В общем, Лондон не стал исключением, Букингемский дворец прошел мимо меня, да и объективно он не слишком крутой.











Больше всего из дворцового комплекса понравились ворота Канады.







От Букингемского дворца отходит широченная улица Мэлл. Она была создана одновременно с постройкой памятника Виктории в 1911-м году.



Мэлл проложена по аллее Сент-Джеймского парка. Когда-то тут были королевские охотничьи угодья.



А сейчас. Ну сами видите.



В целом приятное место прямо у стен Букингемского дворца.



Разве, что туристов, как шпрот в банке.



Но зато есть пеликаны. Пеликаны между прочим русские из Астрахани. Их привез в Лондон в подарок наш посол еще в 17-м веке.

Странные "меланхоличные" птицы мгновенно стали достопримечательностью, и толпы собирались, чтобы на них посмотреть. Спустя столетия, в начале 70-х годов ХХ века, болезни сократили популяцию пеликанов до всего лишь одной птицы. Нужно было что-то предпринять: лондонские историки порылись в архивах и вспомнили, как пеликаны попали в Лондон изначально. Несмотря на холодную войну, британское правительство обратилось к правительству Советского Союза с просьбой прислать парочку розовокрылых красавцев. Когда пеликанов доставили, все пришли в восторг, кроме других крылатых обитателей парка. Газеты пестрили историями о певчих птицах и голубях, которых съели целиком кровожадные “коммунистические” пеликаны. В это было бы трудно поверить, ведь пеликаны обычно питаются рыбой, но многочисленные фото- и, позднее, видеосвидетельства подтвердили этот слух.



А теперь переносимся (впрочем, они совсем рядом) от Сент-Джеймс парка ко входу в Гайд-парк. По-моему я уже отмечал, что количество "военных" памятников в Лондоне будет поболее, чем даже у нас. Нигде больше в Европе такого милитаризма не встречал.



Памятник Веллингтону и арка в его честь.



Прочитал, что внутри арки сейчас расположен небольшой музей и даже можно попасть на самый ее верх. С вершины арки Веллингтона хорошие виды на Гайд-парк и частные сады вокруг Букингемского дворца.



Еще к теме монументальной милитаризованности Лондона.



Еще одна из первых лондонских фото. Дело в том, что сразу после Пикадилли мы пошли в Гайд-парк. Причем я уже смутно помню причину. Кажется, у нас была пара часов до заселения в отель и хотелось их скоротать в тихом месте. Плюс от Гайд-парка была прямая ветка метро до отеля. А так я уже писал, что осматриваю парки по остаточному принципу. Но вот, для Лондона вышло такое исключение.







У нас Гайд-парк ассоциируется в первую очередь со Speaker's coner, где традиционно оттачивают своё красноречие разного рода ораторы и проповедники. Поэтому Гайд-парк стал синонимом места, где можно свободно провозглашать и отстаивать любые идеи. Но как оказалось, найти этот "угол" не так-то просто и в целом парк совсем не про это.







Такой, самый обычный скучный классический парк без особого хипстерства.















Единственное, что меня тут развлекло - это огромные местные гуси из озера Серпентайн (змейка?).



Как видите, фото Гайд-парка вышло больше, чем Букингемского дворца и окрестностей. Но, пожалуй, тут надо поставить точку. На этом прогулку по кварталу Сент-Джеймс и Гайд-парку заканчиваю. Кто читал первый рассказ, помнят, что я остался в восторге от Лондона. При этом, думаю, внимательные читатели заметили несколько скептический тон нынешнего рассказа.

Действительно, эта часть Лондона (условно, между Пикадилли и Букингемским дворцом) мне понравилась чуть меньше, чем другие районы города. Но это не значит, что я не советую здесь прогуляться или тем более смею критиковать. Отнюдь! Все-таки, побывать в Лондоне и не увидеть самое сердце бывшей Империи как-то не слишком разумно. А для любителей парков тут и вообще рай. В следующей серии продолжим восторгаться.



Все рассказы о Великобритании в моем ЖЖ:
1. Лондон: Вестминстер и Уайтхолл
2. Лондон: от Вестминстерского аббатства до собора
3. Лондон: Пикадилли, Сент-Джеймс и Гайд-парк

(c) kolllak.livejournal.com

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив