Как научится хорошо выполнять школьные задания 
Атас! Хлеб и плов... 
Вестник юденрата 
"Хочу, чтобы ты ушла гулять и не вернулась" 
О записной книжке 
10 выдающихся личностей, которые могли бы изменить мир, но погибли на «Титанике» 
Случайное фото 
Без названия 
Как живешь, Россия? Я бы, конечно, согласилась работать и днем, и ночью за достойные деньги. Но не уверена, что готова поплатиться головой и жизнью. А если меня посадят? Хотя судя по добровольцам – они клюнули на удочку и пошли по другой тропинке. Но нашлись те, которые готовы пахать на грязной работе. ...
2024. Россия. Крым. Белые. Часть изначальная.
el-gorra — 04.06.2024
.По белым крымским ситуация ничуть не лучше, чем по белым кубанским. Предложений много, их количество увеличивается, а вот с качеством – откровенная беда. Так что первый мой пост по крымским белым будет полностью отрицательным…
Примерно – вот так...
Сатера Mangup Estate Sauvignon Blanc Крым Севастополь 2020. Несомненно несколько импульсивная попытка познакомиться с неизвестным для меня крымским производителем. Куплена пара красных (за молодостью заложенных в долгую) и пара белых совиньонов. Первым на стол попал вот такой базовый совиньон. Оформление вполне адекватное – относительно лёгкая бордоподобная бутылка светло-коричневого стекла с большой чёрной этикеткой, минималистичной графически, очень неброской и этим откровенно цепляющей. Оборотка насыщена информацией, но из полезного могу отметить только надпечатанную дату розлива (06.06.2022) и по-отечественному неопределённый градус (12-13%). Интригующий совиньон был открыт дома, в начале прошлого сентября, после, во-первых, физически трудного десанта на один семейный объект, а во-вторых, после совершенно замечательного шампанского Charles Mignon Louis Tollet Champagne Premier Cru Brut, что само по себе случилось нелёгким для совиньона испытанием. Цвет вполне нормальный, ничего особенного и ничего лишнего, наносного. А вот органолептика начала хромать на обе ноги уже с первого своего шага – ничего сортового не просматривается в этом странном вине от слова совсем. Очень водянисто, алкоголь спереди, потом горькая махористая волна, потом какая-то грубая и гниющая уже морковка. Пить это сложно, наслаждаться – совершенно невозможно. Подступался в течение вечера несколько раз – полное безобразие. Большая часть объёма вина отправилась кормить кухонную сантехнику, что есть и диагноз, и приговор. ИО 3. ДО 1+0,75+0,5+1+0,25=3,5. Совершенно никудышный экземпляр, если это не bottle variation, то сам выпуск такого пойла в продажу – практически приговор производителю. А у меня ещё три разных бутылки вина от него. И, опять-таки, очень надеюсь именно на bottle variation. Дальнейший опыт покажет. Но данная бутылка – дрянь отменная, да.
Yaiyla Reserve Kokur Natural Yeast (Авторские вина Виталия Маринчука, бутилировано в зонтике Вейн унд Вассер) ЗГУ Крым 2021. Примечательно, что я уже обламывался на винах этого авторства, а именно с Y Orange Cosmos Natural Yeast (Яйла Оранж Космос Авторские вина Виталия Маринчука) 2020, но там хотя бы в явном виде была ссылка на оранжевость. Снова белое, снова Natural Yeast, только в данном случае – крымский кокур, к тому же – резервный. К оформлению никаких претензий: единственная большая ярко-желтая (на пути к оранжевому – чем не визуальное предупреждение, да) этикетка опоясывает пробургундскую бутылку тёмно-коричневого стекла более чем наполовину. Информативность этикетки не высокая, хотя необходимый минимум наличествует (сорт "кокур белый", 13,5% алкоголя), но вот, как и где вино воспитывалось, и в чём заключается его "резервность" – не понятно. Жёлтая, в тон этикетке, капсула. Вскрыто в прошлом сентябре дома. Откровенно тёмный, с поволокой, цвет вина в бокале снова возродил мысль об "оранжевости". Аромат удручает. Он слабый, с непонятными посторонними включениями, которые можно охарактеризовать словами "грязная половая тряпка", практически бескислотный, с довольно очевидными алкогольными отдушками. Вкус подтверждает наихудшие опасения – да, это именно органичеки-биодинамически-оранжевый вариант прочтения белого вина (и сорт здесь совершенно не при чём): кислотности ноль (ну, почти ноль), фрукта – ноль, бензольность с намёком на старый рислинг выглядит без кислотного скелета карикатурно. Алкоголь чуть более спрятан во вкусе по сравнению с ароматом, но его тоже вполне достаточно. Вообще, вино без кислотного скелета напоминает кухонный чайный гриб, разбавленный водкой. Оставил более половины бутылки до следующего вечера, но, нет, чуда не произошло – вино не нашло внутри себя каких-то ресурсов для развития. ИО 3,5. ДО 1+0,75+0,5+1+0,25=3,5. При этом вряд ли у вас получится убедить сомелье, что вино таким не должно быть, на помощь тому же сомелье придет знаменитое "я так вижу", поскольку оснований для признания вина испорченным в принципе нет. Узнал у посвящённых знакомых, что, во-первых, на круговом тестировании вин Маринчука, проведённым в нашем городке буквально параллельно (20.09.2023), хороших вин вообще не случилось, во-вторых, у персонажа нет собственных виноградников, поэтому его "авторские" вина из года в год могут производиться совершенно из разного виноматериала, что многое объясняет. Стыдно вообще выводить такое вино на рынок, вдвойне стыдно (скорее даже – подло), прикрываясь красивыми словами и малыми тиражами, вешать на эти вина сумасшедший ценник. А у меня в загашнике есть ещё несколько его красных вин. Беда просто.
Le K2 Н На Свету Совиньон Блан Севастополь 2022. Второй мой подход к белым винам этого, слегка сказочного производителя (не буду пересказывать публичную историю винодельни – см. это в заметках об их шардоне ниже). Оформление – совершенно такое же, как и у шардоне, чуть другие символы на главной белой этикетке (которая, кстати, изготовлена из странного материала, более похожего на двухслойный – тонкая металлическая фольга и бумага). Тот же пластик в качестве контры. 900 всего бутылок, бутилированных вездесущим Вейн унд Вассер, оборотка указывает на купаж из двух клонов совиньона – 108 и 905, что бы это ни значило, 13% алкоголя. Открыто дома, глубокой прошлой осенью. Цвет средневинный, довольно тщедушный, но классическому совиньону и не приличествует полнота и плотность. Аромат сразу же странноватый – да, он белый, да, есть намёк на белые фрукты-ягоды, но всё это очень приземлено, очень тщедушно, совсем не так, как ожидаешь от атакующего совиньона. Вкус только укрепил самые худшие после аромата опасения – совершенно никудышное вино, совершенно не сортовое, совершенно не собранное, банальное, максимум – тетрапакное для невзрачного пикника на обочине. ИО 3+. ДО 1+1+0,5+1+0,25=3,75. Остатки вина улетели в раковину, поскольку не было никаких сил напряжённо внимать этой банальности ещё какое-то время, пусть и с исследовательскими целями. Особенно ярко отрицательное качество вина проявилось в сравнении с довольно банальным собратом – совиньоном из Южной Африки Flagstone Poetry 2021. Там объективно далеко был не шедевр, но в сравнении с этой безликой, безвольной, глупой банальностью от наших новоиспечённых "виноделов", южноамериканец выглядел просто королём. Ужас. Не понимаю, что двигает людьми, впускающими такое вино в свет по совершенно невозможным для их качества ценам (кроме наживы, разумеется).
Valery Zaharin Автохтонное Вино Крыма Авторский Купаж Алиготе Кокур Сары Пандас Ограниченная партия ЗГУ Крым 2021. И опять – совершенно спонтанное приобретение отечественного вина, по которому нет пока ясных ценностных ориентиров. Потом, позже, понял, что приобрёл конкретно эту бутылку по вполне средневзвешенной цене, ну хоть – не переплатил сильно, и то хорошо. Очень солидная бутылка предельно тёмного стекла почти классических бордосских форм, если бы не рекордная масса и не откровенно присутствующие "новосветские" плечики. Вообще оформление – более подходящее для серьёзного красного, чем для белого крымского бленда с очень неопределённой алкогольностью (11-13% на контре). В бленде алиготе, кокур белый и сары пандас в неизвестных пропорциях. Зонтичный ЗГУ "Крым", бутилировано на Винодельне Бурлюка. Открыто этим уже апрелем, дома, дежурно, в субботний полуланч, так получилось. Но вот изначально у меня не было особенно пиетета по отношению к этому вину, есть такое вот чувство определённой перегретости, чванливости, показухи, ничего с этим поделать не могу. Кстати, внешний вид вина играет в формировании этого впечатления не последнюю роль. Вроде как интересное, потенциально симпатичное белое крымское, но вот зачем упаковывать его в "вековую" ёмкость, визуально определённо предназначенную для аристократической спеси и долгой стеклянной выдержки, я ума ни приложу. Тем не менее, вино открыто, да, при этом ему пришлось вторым номером соревноваться с замечательным шампанским, это нельзя не учитывать при первичном анализе. А вино в такой ситуации совершенно провалилось, потеряв вообще какое-то ощущение разумной кислотности, развалившись на водянистые призраки других ароматических и вкусовых линеек, абсолютно ничего вразумительного. Подумалось, что этот белый бленд из тех ломких созданий, которые не терпят столь сложное соревнование с очень хорошим игристым. Специально для этого вина открыл и употребил его вторую половину до открытия очередного игристого на следующий день, в воскресенье. И, на удивление, ничего нового – вся та же исковерканная структурность, скорее – её полное отсутствие, затем – маслянистая водянистость и неопределённость, ничего мало-мальски вразумительного в смысле чего-то белого. Вино для пикникового тетрапака, запить и забыть, совершенно не понимаю, зачем авторы (кто бы это ни был, скрывающиеся за фамилиями Захарина и Бурлюка) вообще выпустили вино на рынок, и, тем более, так знатно его упаковали. ИО 3,5. ДО 1+1+0,75+1+0,25=4. Совершенно никудышное вино, за которое виноделам должно быть стыдно. Совершенно не думаю, что это – особенности конкретной бутылки, ибо вот так вино не портится. Очень надеюсь, что это – проблемы роста. Но пока – глубокий, выразительный минус, как ни крути.
Le K2 А Бесконечность Шардоне Севастополь 2022. Предваряя следующее, должен сказать, что повёлся я в очередной раз на винную сказку: русская француженка, двадцать лет лелеющая мечту о своём винопроизводстве, наконец-то реализует её, приобретая клочок земли где-то на сопках над Севастополем, и выпускает впервые в 2023 году свои первые вина очень ограниченным тиражом под гордым наименованием "Le K2" (это вторая по высоте и значимости вершина мира, ещё менее доступная, чем Эверест), чем не повод для попробовать и оценить? А вдруг – будущая мировая (ну, пусть, хотя бы – российская) суперзвезда? Чем чёрт не шутит. И приобрёл я пару белых от этой дамы из самого первого релиза – вот это шардоне, с загадочным знаком математической бесконечности на этикетке (тираж, ограничен одной тысячей бутылок, если верить информации сайта производителя), и ещё один совиньон (см. выше). Оформление интригующее – крупная бутылка тёмно-коричневого стекла, тяжёлая, плотная, с большой главной этикеткой, полной зашифрованных символов. Судя по контре, вино бутилируется в ООО Вейн унд Вассер, и это – чистое шардоне с клочка виноградника на высоте 400 метров н.у.м., собираемое исключительно вручную, 13% алкоголя. Открыто дома, прошлым октябрём. Опа, а вместо оловянной капсулы перед нами банальный белый пластик. Пробка, правда, фирменная, натуральная. Цвет в бокале естественный, без заметных особенностей. Аромат водянистый, скомканный, слабовыраженный. Почти без какой-либо индивидуальности, но не это главное; в аромате нет никакого намёка на шардоне. Впрочем, нет и никаких намёков на какой-то другой знаковый белый сорт. Вкус добивает окончательно впечатление от этого вина – вяло, вяло и ещё раз вяло. Где-то на грани с финишем приходит ощущение алкоголя, но не в виде естественной лампочки в желудке, а в виде неприятной отдушки, напоминающей о самогоне. Да, да, именно "дедушкин" самогон приходит на ум при оценке вкусового впечатления, настолько всё сыро, смято, не выражено и... не вкусно, чёрт подери. ИО 4+. ДО 1+1+0,75+1+0,25=4. Это не просто провал, это феерический провал. Дама задумала какое-то знаковое, статусное вино, запросила за него совершенно невменяемые деньги, а на выходе мы видим просто пшик, деревенское вино без рода и племени (говорить здесь о благородном, пусть и изменчивом шардоне просто неприлично), за которое производителю как минимум должно быть стыдно. Есть ещё у меня их совиньон, может с ним сложиться, но что-то мне подсказывает, что у людей, не просто выпустивших вот такое "шардоне", но и заломивших за него конскую цену, вряд ли получится сотворить вменяемый совиньон. Будем посмотреть, но тянуть с его открытием явно нет никакого смысла (результат – см выше!). Откровенно жаль денег, даже как бы истраченных с исследовательскими целями.
Завод Марочных Вин Коктебель Мускат Крым 2021. Ну, что ж, и на старуху бывает поруха, в поиске новых отечественных вин заказал такое в одном известном ресторане прошлым октябрём для одного дружеского обеда. Ничего, собственно не предвещало. Принесли бутылку – простенькая, лёгкая, светло-зелёного стекла, с большой главной этикеткой в виде старой советской почтовой марки; винт. Стоило, наверное, рассмотреть бутылку, прежде чем соглашаться с её вскрытием, но, нет, это как бы не комильфо, я же заказал именно это. Уже при первом ощущении от аромата и вкуса стало ясно, что это – сладкое вино, хотя формально оно проходит по подклассу "полусладкое" – 35 г/литр сахара – о чём честно написано как на главной этикетке, так и на подробном обороте. Недостаточно охлаждённое (а это – неприятная фишка ресторана), оно вообще выглядит откровенной размазнёй. По мере охлаждения худо-бедно обнаружилась скелетообразующая кислотность, но этого оказалась недостаточно для победы над откровенно доминирующим сладким. Да, мускат вполне присутствует всеми своими естественными сортовыми красками (а их тут вообще то два – мускат янтарный и мускат белый, в неизвестных пропорциях), но пробиться сквозь плотный сладкий барьер мускату очень и очень трудно, да что там – практически невозможно. ИО 4,5. ДО 0,75+1+0,75+1,5+0,25=4,25. Нет, вино мы мужественно допили, хотя и у коллеги сложилось скорее негативное о нём впечатление, хотя и не такое радикальное, как моё. Нет, это не Рио-де Жанейро, как ни крути, очень посредственное вино для запить очень непритязательную пищу. А как по мне, забив на объективность, не стоит такое вообще покупать, при полочной цене (ориентируюсь на ресторанную, вообще зашкаливающую) где-то в районе 500-600 рублей, существует масса вполне вменяемых альтернатив, как из отечественного предложения, так и из зарубежных вин. Бяка, недостойная потребления, кмк, ни по какому.
В общем, с крымскими белыми на текущий момент – вот такие крымские ж…ы. Да, в следующем выпуске будет и позитив. Но общей «Ж» гораздо больше. К сожалению. Надеюсь, что – пока. Надеюсь, что это – естественные болезни роста. Но, что пока есть, то есть…
(с) Robie Kulokivi
Оставить комментарий
Популярные посты:
Архив записей в блогах:
Всех под запись. У них катастрофа - обезьяья. Оспа. Кошмар. Если очень постараться (с обезьянами, сами понимаете) - можно подцепить. Почище ковида. То есть вроде ветрянки. Но. Само собой - основной контингент - бессимптомные. Их ...
"Маск делает очень много ошибок, говорит иногда дикую чепуху" - то мои читатели либо не видят эти слова в упор, реально не видят, зрение блокировано. Либо начинают изощренно и яростно спорить, используя немалый интеллект для казуистических доказательств того, что черное - это такое ...
Просто подведи курсор к даме и зафигачь её куда подальше! ...
В комментариях к тексту о неудачных сейлах "Купания красного коня" возникло у людей недоумение, как это на профессорскую зарплату можно было в тех условиях собрать приличную коллекцию. Легко, при желании. Вот цитаты с цифрами для примера: Дудаков В. А., Кашуро М. К. ...
