19/KY

kotokhira — 10.04.2020

Пока живёшь в Кансае, мотаться в Киото можно настолько часто, насколько позволяют обстоятельства и финансы, а значит, в дни, проведённые в этой части Японии, у меня есть прекрасная возможность распробовать этот город. И, кстати, я всё чаще ловлю себя наэтом желании. Это уже возраст? ;)
Если сравнивать с моими любимыми Токио и Осакой, Киото для меня — почти дача, в плане масштаба и атмосферы, разумеется. Но независимо от прочих предпочтений, если любишь Японию, то как минимум заинтересуешься и Киото. Тут недавно проскочило высказывание одного человека, мол, Киото слишком лубочный и рафинированный, и это настолько расходится с моими представлениями об этом городе, что даже не получается возмущаться. Киото, конечно, удалось максимально сохранить то традиционное, что пощадила война, но не пощадили землетрясения и пожары, но именно сохранить, а не законсервировать. И это чисто японское умение — времена здесь параллельны, они избегают чёткого разграничения своих границ, сливаются, переплетаются, идут параллельно, и эти танцы из разных эпох очень интересно наблюдать.
Я не могу не повторить ещё раз эту мысль: Япония с удовольствием и гордостью удивляет и развлекает своих гостей, но никогда не заискивает перед ними, и Киото, равно как и другие города, в полной мере таков. Японцы, как и туристы со всего мира, восхищаются храмами и замками, покупают местные сладости, керамику и сувениры, и нисколько не ощущают себя частью некоего аттракциона. О, высшие силы, что бы вы ни задумали для этого мира, оставьте этой стране умение быть собой!
И, кстати, этим фотографиям полгода, и на днях я снова оказалась в Киото, и это отдельный уникальный опыт, о котором я постараюсь рассказать в следующем посте.




Приезжаю, резво иду по улице и упираюсь в Национальный музей Киото, в котором я ещё не была, и сегодня не побываю, потому что у меня другие планы.



С ним соседствует Тоёкуни-дзиндзя, по величественности которого легко догадаться, что он посвящён кому-то очень важному.



Да, эта персона — Тоётоми Хидэёси,  одна из центральных фигур японской истории, человек, объединивший страну. Я не буду здесь дублировать википедию, но, поверьте, это одно из имён, которые вам нужно знать, если вы хоть немного интересуетесь Японией.



Эма здесь в виде тыквы-горлянки, по фэн-шуй это талисман здоровья и изобилия, подозреваю, что в японской культуре, многой созвучной китайской, символика у неё примерно та же.



Стенд для эма тут тоже куда более монументальный, чем обычные деревянные рамы.



В храмах частот можно встретить очень искусную резьбу, и пустль эти кои — не самый тонкий её образец, пластика всё равно завораживает.



Вид на тории, ведущие в город.



Небольшой коридорчик из торий традиционно ведёт к святилищу богини Инари, котророй находится место в каждом крупном синтоистском храме.



Её алтарь здесь тоже выглядит более богато, чем обычно.



Немного покрутиться в царстве бумажных фонарей, и на выход — в Киото я езжу обычно одним днём, а неизведанного здесь для меня ещё очень много.



Не-местные красотки в прокатных кимоно. Есть у девочек, даже у японских, такая традиция — взять на прокат пёстрые кимоно или юката, и делать прогулочные селфи на протяжении нескольких часов.



По дороге ещё незапланированно заруливаю в Отани Хонбё, не менее крупный храм, на этот раз буддистский. Я о его существовании вообще-то и не подозревала, но горбатый мостик манит.



В этой части света ты постоянно окружён природой, можешь быть окружён ей в любой момент, когда захочешь, любых сортов.



И это ещё одна из причин, по которой здесь легко дышится — выбор. Именно выбор, хотя и продукты фотосинтеза тоже, да.



В противовес деревянно-каменному Тоёкуни, здесь больше блеска, и если предыдущий храм был величественным, как вековая криптомерия, этот скорее отслыает к ассоциациям с дворцом. И это хорошаяи иллюстрация различий между буддизмом и синтоизмом, кстати.



Смотрите, они настоящие. Те, кто рисовал гравюры, не врали вам ни на миллиметр.



Редкие свечи догорают в темноте храма.



О, я не знаю, в чем смысл класть цветы в наполненные водой чаши, но в тёплые дни такие бассейны можно встретить часто, и для утомлённого солнцем и зноем глаза нет зрелища лучше.



Надо жить в Японии и иметь свои цветы в воде, чтобы в любой момент запустить руку в мягкие лепестки и услышать, как вода струится сквозь них.




Бывает, регулировщиков больше, чем тех, кого надо регулировать. Наверное, это единственный путь к порядку. :)



А я наконец иду в Киёмидзу-дэра — я была здесь несколько лет назад, но как-то не очень осознанно, надо оставить наконец нормальные и связные воспоминания об этом месте.



Его предваряет довольно длинная торговая улица, и, к счастью, сегодня немноголюдно.



В самом храме уже тусуется группа школьников — с утра шансы встретить их здесь неизменно велики.



Интересно вглядываться в каменных комаину — у этого, наример, модный ошейник с висюлькой, похожей на мою кинжалообразную каменную подвеску на шее.



Храм, чьё название переводится как "Храм чистой воды", был основан в далёком 778 году, но современные постройки родом самое ранее из 1633 года (в 8 веке-то архитектура явно была чуть проще).



Вот эти местные ребята слишком хороши.



Будь я внимательнее, можно было бы узнать о скульптуре и мастере больше, но я пускаю все силы на созерцание, и только. Не для того ли они создавались, в конце концов.



Храм хорош не только собой, но и видом. Горы в воздушной перспективе — пожалуй, то, что хотелось бы видеть из окна не считая светящегося мегаполиса и сотни этажей, уходящих в земле.



В пушистых зелёных деревьях угнездилась ещё однга пагода, и к ней тоже можно добраться — чуть позже я это сделаю.



Благовония я зажигаю не так часто, но пропитаться этим дымным и сладким запахом — обязательно.



Здесь много интересных уголков, и я даже не могу рассказать обо всех подробно, мне бы кто рассказал. Не помню, чтобы поднималась к этому оживлённому участку в прошлый раз.



Не знаю, кто этот бодрый и стильный парень.



Мико продаёт талисманы на все случаи жизни, от оберегов на дороге до страховки семейного статуса.



Даже не знаю, у кого больше шансов получить желаемое — у того, кто пройдет мимо, или того, кто доверится штучке за 800 йен.



Через кусты хороший вид на окрестности. Хороший, впрочем, только для объектива, потому чо лицо туда не пролезает это всё карэрайсу и дайфуку моти.



Изгибы сосны тоже как нарисованные кистью.



Тут наблюдается некоторая концентрация святилищ, так же на все случаи жизни.



Причём о назначении того или иного святилища мне иногда проще догадаться по посещающему его контингенту, чем по аватарам богов и духов.



Тут и вездесущие NHK засветились.



Слегка по-рождественски.



Вот этот камень и его собрат — главные герои локации. Если коснуться одного и с закрытыми глазами дойти до второго, так же коснувшись, то непременно обретёшь счастье в любви. Я решила попытать удачи вместе со школьницами, и было очень мило — народ, который был вокруг, выстроился в линию, подбадривал одобрительными криками и радостно апплодировал всем, кому удалось.



А кицунэ точно любят бананы?



С верхней точки открывается тот самый вид на Киото — как и любой уважающий себя город, его легко узнать по фирменной башне.



А не менее знаменитая, чем вид, терраса внутреннего павильона сейчас не в лучшей форме и немного чинится, что мешает обзору.
Надо отдать должное ремонтникам, которые каждый раз подбирают строительную сетку в тон зданию.



Та самая пагода в отдалении...



..и вид от неё. Главный зал и так довольно массивный, а в этих строительныхт лесах выглядит по-лавкрафотвски исполинским.



Ажурные момидзи.



В кармане спуска к водопаду прячется ещё одно обиталище кицунэ, и, несмотря на его скромность, оно тоже исправно навещается.



И совсем рядом с ним — скопление священных статуэток, которые, как я подозреваю, в том числе функционируют как кладбище.



Системы в их расположении не прослеживается.



А подальше — точно кладбище, которое мы тревожить не станем.



Спуск ведёт к водопаду Отова, который здесь делится на три ручья. Каждый из них имеет своё предназначение — любовь, успех и долголетие. Здесь можно выпить воды, но лишь из одного из них, потому как нельзя хотеть всего и сразу. Начинаешь задумываться, а равноценен ли этот выбор.



Чередой лестниц вновь спускаюсь на главную улицу.



А здесь явно подвезли туристов, и, хотя приходиться потолкаться, торговая улица такой и должна быть.



Про эти тории я помню, что приземлилась поесть неподалёку, и за соседним столиком чуть позади меня дико орали китайские дед с бабкой, орали так, как будто каждый из них смертельно оскорбил маму другого, а когда я повернулась, что увидела вполне дружелюбных парня с девушкой лет 25. Эти довирусные времена, вы понимаете.



Тихими киотосскими (звучит плохо, но "киотскими" ещё хуже) иду дальше, и как-то незаметно начинает вечереть.



Если днём в Киото не знаешь, как размножиться на все интересные храмы сразу, то ближе к закату и после самое интересное — это сам Киото.



Затихают последние отголоски храмовых колоколов, и можно просто ходить и смотреть, чем живёт город, а у него среди вековых храмов и стремительных рикш своя жизнь, маленькая и очаровательная.



Со всей своей любовью к стеклу и бетону и не могу не проникнуться и к этим зелёным улочкам тоже.



Цветёт что-то октябрьское.



В чайных загораются огоньки. В пасмурный день темнеет очень незаметно, свет просто начинает растворяться в воздухе.



В Киото влюбляешься заново, когда он потихоньку начинает наполняться тёплыми огоньками.



В плавно сгущающихся сумерках набредаю ещё на одни тории, ведущие к закрытому уже храму.



Отсюда видна пагода Ясака — пожалуй, одна из самых знаменитых пагод этого города, в первую очередь за счёт своего расположения.



Отсюда видна ещё и статуя богини Бэнтен, медитирующей над черепичными крышами. Её образ, дышащий умиротворением, часто сравнивают с образом христианской Богоматери.



Не самый привычный ракурс для Киото.



Управляющий бамбуковым шлагбаумом.



Нетипичные квадратные сэмбеи с разными вкусами, в основном характерными для Японии — нори, васаби, кунжут, соевый соус и разные специи.



Домики завлекают запахами мелонпанов и жареных каштанов, или просто обещаниями вкусного чая.



Знаменитые три зонтика, излюбленный вид всех, кто снимает Киото хоть на новую Сони а7, хоть на утюг. Под зонтиками, кажется, прячется кофейня.



Вообще, не верьте тем, кто говорит, что в Киото постоянно толпы. Может, он иногда просто прячется за людьми?



Как приятно не давить из себя оригинальность :D



Даже и не знаю, что лучше — всё, увиденное мной днём, или просто спускаться в теплоту вечерних улиц.



По толпе снимающих можно понять, что где-то сейчас будет хороший кадр, задолго до того, как увидишь сам кадр, и тут один вид порождает другой — стайку школьниц в матросках, например.



Это осенний вариант, а есть ещё весенний, тоже особенный, потому что висячее дерево — сакура.



И, знаете, я обычно как-то не против того, что все снимают одно и то же. Найдите фотографии с этим геотегом в инстаграме, и это будет отличной иллюстрацией того, насколько по-разному мы видим и воспринимаем.



И никто, у кого есть хоть какое-то подобие фотоаппарата, не уходит без кадра с пагодой Ясака, и это прекрасно — концентрированное очарование Киото, доступное всем со множества ракурсов.



Раньше там был храм Хокандзи, пагода — его единственная сохранившаяся часть. Первая пагода появилась в конце 6-го века, потом, как обычно, последовал ряд пожаров, и та пагода, которую мы видим сегодня, была восстановлена в 1440 году.



Можно зайти внутрь пагоды и даже подняться на её верх, чего обычно не допускается, но мне пока не довелось сделать ни первое, ни второе.



Её высота — 46 метров, но на контрасте с двухэтажными домиками вокруг пагода выглядит очень внушительно.



Закончу, наверное, жизнерадостными фонарями Ясака-дзиндзя и двинусь к станции.



И, кстати, обратите внимание на эти провода, не напоминают щупальца сентинелов из Матрицы? ;)

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив