Земля полуночного солнца. Часть Вторая – Совсем без солнца.

pili_grimka — 25.02.2016 Часть первая



В комментах к первой части моя замечательная френдесса kobra_pliskin чуток взгрустнула о тех временах, когда я в своих фоторепортажах подробно рассказывала о посещённых странах – ведь Исландия полна интересной информации, а я молчу, как рыба об лёд. Моё суровое сердце слегка оттаяло, и вторую часть я начну с вброса этой самой интересной информации.

65% детей в Исландии рождены вне брака - это наивысший показатель в мире.

В Исландии нет белых медведей, комаров и железных дорог.

У подавляющего большинства исландцев нет фамилий. Они всегда обращаются друг к другу по именам, даже к своему президенту. И в телефонной книге все перечислены по именам. Зато у них есть отчества. К имени отца прибавляется 'сон' (для мужчины) или 'доттер' (для женщины). Выходя замуж, женщина оставляет своё отчество - она же не может взять отчество мужа.
Фраза "Ивановы пошли в гости к Петровым» (или Йохансоны к Петерсонам) в Исландии совершенно не имеет смысла, так как попросту нет семьи с единой фамилией.

Например, девушка Агнесса вышла замуж за парня по имени Агнар. Отца Агнессы зовут Эрик, т.е. полное имя-отчество её - Агнесса Эрикдоттер остаётся таковым и в браке. Отца Агнара зовут Йорген, и Агнар полностью именуется Агнар Йоргенсон. У пары родились дети – девочка Мария и мальчик Уннар. Мария будет Мария Агнардоттер, а её брат – Уннар Агнарсон.

До недавнего времени исландцев считали потомками норвежских викингов, заселивших остров в 9-ом веке. И я, несколько лет назад побывавшая в Норвегии, видела сильное внешнее сходство исландцев и норгов, так что сомнения, вроде бы, излишни. Однако новейшие исследования показали, что более половины населения генетически восходит к шотландцам и ирландцам, которых викинги привезли с собой в качестве рабов.

Если что-либо продаётся по сниженной цене в течение шести недель подряд, то эта сниженная цена становится обычной ценой товара и более не может рекламироваться, как распродажа.

Доходы от экскурсий наблюдения за китами превышают доходы от китобойного промысла.

Продажа пива в стране была запрещена до 1989 года. Ужос-ужос.

А пока я приветствую вас вместе с исландским пивом и мы едем дальше. В дождь и туман.



Да, погодка здесь бывает мерзкая – промозглый дождь, туман, изморось, приправленные ветром. Но зато именно в такую погоду можно сделать интересные кадры.

Зловещие тучи замечательно вписались в картинку. При ясном небе снимок был бы куда менее драматичен:



Туман по-своему хорош





А традиционные красные крыши на фоне белёсой пелены только выигрывают:







Туман придаёт пейзажу загадочность и сказочность





А это очень похоже на Гавайи



Потревоженные крачки



Промозглое утро в кемпинге



Но я всё равно улыбаюсь



Сейчас сделаем зарядку и поедем дальше



Тут лил мелкий противнейший дождь, от ветра сильно косой; с океана несло брызги. Объктив покрывался каплями менее, чем за секунду, окружающая среда узнала много русских слов. Но я не ушла без добычи.



Группа базальтовых скал на снимке выше называется Тролли. По легенде, три тролля – Скессудрангур, Ладдрангур и Лангхамар толкали трёхмачтовое судно, когда их застал рассвет. Солнечные лучи обратили троицу в скалы. Легенда, впрочем, имеет вариации: то эти тролли хотели увести овец, которые находились в трюме судна. То они украли жену местного рыбака (исландки, доложу вам, очень красивы и с приятными фигурками). То просто рыбачили. Как бы там ни было – судьба потроллила их самих, а туристам подарила возможность любоваться пейзажем.

Из базальта состоят не только утёсы-тролли, но и остальные скалы вокруг. Базальт выходит на поверхность в виде шестигранных столбов.





А пляж в этом месте образован базальтовой галькой и потому имеет чёрный цвет.





На другой день погода улучшилась, но троллей приходилось снимать уже на удалении:





Красиво смотрятся на чёрном камне белые цветы



Так же красиво стекают по базальтовым столбикам водопады





Базальт обычно чёрный или тёмно-серый, я не знаю, почему здесь он такой светлый:



И продолжение ущелья, куда низвергается водопад с предыдущего снимка:



А вот целая пустыня из чёрного песка. Этот песок – вулканический пепел, щедро насыпанный когда-то вулканом Эрайвайёкюдль. Фактически, пустыня эта - океанское дно, регулярно затапливаемое во время приливов.



Пересечь её можно только на фермерском тракторе, так как земля частная (на заднем плане – вулкан Эрайвайёкюдль и начинающаяся песчаная буря)



А потом немножко пройти вверх





и увидеть , как встречаются горы, пустыня и океан



Птицы над волнами – это поморники. Воздушные пираты. Они частенько отнимают добычу у других морских птиц



А из других птиц здесь гнездятся тупики



Благодаря особенностям строения клюва, тупики могут открывать его, уже поймав одну рыбу, без риска, что она выскочит. Поэтому тупик обычно возвращается с рыбалки с приличным уловом.



кайры



Вот они поближе



Нравится мне контраст прибоя и чёрного песка



Когда первые поселенцы начали заселять Исландию, четверть территории острова была покрыта лесом. Сегодня его осталось чуть более одного процента - на протяжении веков деревья вырубались для постройки и отопления жилищ. С исчезновением лесов остро встала проблема эрозии почвы и, чтобы её разрешить, в 1960 году правительство запустило программу посева люпина на подверженных эрозии территориях. Растение идеально подходило для укрепления и обогащения поражённых почв.



Однако, джин вырвался из бутылки: аляскинский люпин великолепно прижился на исландской земле и начал своё триумфальное шествие по ней, захватывая уже территории, далёкие от эрозии. Пока специалисты по сельскому хозяйству думают, как обуздать инвазивного красавца, туристы и фотографы наслаждаются великолепными лиловыми видами.







В сиреневом свете сумерек люпин особенно хорош





Люблю, когда в одном кадре цветы и лёд. Это краешек ледника



А вот и сам ледник



Ещё один его язык, спускающийся с гор.



Обратите внимание на рост мужика посередине. Я рассматривала фото на большом увеличении, пытаясь понять причину такого феномена. Ничего подозрительного не увидела – ноги растут из жопы, как и положено, на ходулях не стоит.

Летом ледник тает и образует лагуну у подножия. В эту лагуну сваливаются отколовшиеся куски льда.





Между ними можно покататься на моторке





Давайте ещё немножко проедемся по острову:



Опять туман – так было половину двухнедельной поездки. И это повезло. У людей, бывало, за месяц выдавалось лишь два-три солнечных дня.









День был пасмурный и дождливый, и лишь в час заката ветер мощным порывом раздвинул тучи, и нежно-розовый закатный луч мягко лизнул поверхность ледника:



На этой эротической сцене и закончим вторую часть.
Продолжение следует.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив