Восток Турции

maximus101 — 02.06.2025

Этот вояж нужно было совершить уже очень давно. К сожалению, самую восточную часть Турции, вдоль границы Армении и Ирана, я осмотрел только сейчас. Надо признать, что поездка получилась несколько смазанной, по прилету в город Ван я совсем не вовремя заболел. И также пришлось прервать поездку в Эрзуруме из-за проблем в Москве. Хотя я намеревался медленно смещаться в сторону Анкары и Стамбула на автобусах и посетить Сивас с Эрзинджаном. Но в целом, вояжем я доволен — основную часть программы я смог выполнить; осмотрел Ван, Ахлат, Догубаязит, Карс и Эрзурум. Сейчас в Турции на автобусах перемещаться стало существенно дороже чем на самолете. Автобусные билеты невероятно подорожали. Поэтому в восточные города Турции проще сразу лететь из Стамбула и также возвращаться назад.

Лира продолжает падать, а цены расти. Но, как мне показалось, начинают вырисовываться некоторые потолки цен. Отели подорожали лишь незначительно, а вот еда и автобусные билеты прилично. Цены на внутренние перелеты остались почти прежними. В восточных турецких городах великое множество дешевых отелей — дешевле 20$ в сутки можно найти комнату почти везде. Правда, там несколько страдает качество, наверно никогда ранее я не менял столько раз места проживания, порой в одном отеле приходилось менять номер более 3 раз. Интересно отели борются за выживание — один может стоять полностью заселенным, а у другого на соседней улице, где цена на 100 лир выше — ни одного постояльца. Конкуренция просто ужасающая. Многие заведения вообще закрылись, так как не могли нормально демпинговать.

Повсеместная средняя стоимость обеда в дешевом кафе-локанте 4-6$, раньше было в два раза меньше. В Ване я впервые в Турции увидел активное применение детского труда — у вертела шаурмы стоят ребята максимум по 12-13 лет. Само собой у них же самые дешевые цены на эту шаурму, ведь детям можно ничего не платить.

Восточные города Турции, особенно Ван, все еще очень удобны для поездок на общественном транспорте, ибо платежи по картам туда еще не добрались. Можно спокойно платить водителю долмуша (маршрутки) наличными, плюс в Ване на них можно уехать куда угодно прямо из центра города. Раньше так было повсеместно, сейчас в большинстве городов нужно долго и нудно ехать на отогар (автовокзал) из центра, платить при этом только картой (транспортной или кредитной), и только с автовокзала добираться до места назначения. В Ване без проблем можно ухать из центра до замка Хошап или урартской крепости Чавуштепе, которые находятся на 30-40 км юго-восточнее города, или до пристани, с которой стартуют кораблики на остров Ахтамар.

При выборе корабля на остров Ахтамар стоит проявлять внимательность, иначе подобно мне можно попасть на «пьяный тур» иранских туристов, когда Джек Дэниелс льется рекой, бутылки из под виски катаются меж бортов, а пьяные иранские девахи с огромными силиконовыми губами в одних топиках пляшут на палубе. Живая этнография — это конечно интересно, но у меня после этого мероприятия два дня болели барабанные перепонки, ибо музыкальные колонки давали звук по максимуму. В силу этого нужно опасаться больших кораблей, которые могут брать на борт до ста человек и более. И выбирать небольшие лодки, где могут уместиться только десять пассажиров. Как правило, подобные лодки плавают от дальнего причала, расположенного напротив острова. Я же поплыл на остров от причала городка Геваш, не ведая о том, что именно отсюда стартуют иранские «пьяные туры».

Также все еще удобны Карс и Догубаязит — цивилизация до них еще не добралась. И проблемы начинаются только в Эрзуруме, это видимо самый восточный турецкий город, где система транспортных карт уже утвердилась. Здесь мне пришлось просить попутчиков-пассажиров, дабы они оплатили мой проезд со своих карт. Ибо персональную транспортную карту города всего на два дня мне покупать не хотелось. Особенно подобная система радует в автобусе, который идет в 6 утра в аэропорт — оплата только картой, наличные водитель не берет вообще, т.е. если за вас не заплатили сердобольные турецкие попутчики, то можно распрощаться со своим самолетом, ну или ехать в аэропорт на такси за безумные деньги, которые могут превысить стоимость самого авиабилета. Не говоря о том, что в 6 утра такси в Эрзуруме еще нужно специально искать.

Эрзурум оказался самым сложным городом для исследования. Так как он подобен Бурсе или Кайсери — средневековым городам с многими мечетями и караван-сараями, сохранившими запутанную восточную систему улиц и тупиков. Транспорт по Эрзеруму ходит по каким-то невообразимым абсолютно не очевидным траекториям. В силу этого обстоятельства и малого количества времени мне пришлось отказать от запланированной поездки в соседний Пасинлер.

Опять же Эрзурум оказался и самым ультра-националистическим мегаполисом. В его новом археологическом музее я нашел от тысячи лет существования византийско-армянских Карина-Феодосиополя только три маленьких нательных крестика. В самом городе уцелела только одна церковь, и то под видом мечети Фатих. Которая к моему приходу была к тому же закрыта на реставрацию.

В новом музее Эрзурума не было ни одного армянского хачкара, хотя я знал, что в старом городском музее они существовали. Я специально затруднил себя поиском именно раннего музейного здания, где в кустах лапидария несколько хачкаров все еще наблюдались через забор. Но сам он естественно был давно закрыт на замок. В Карсе в маленьком бесплатном музее и то было больше армянских вещей. Но в целом конечно христианская история востока Турции — это терра инкогнита для местного населения.

Во всех музеях на востоке страны очень хорошо представлены бронзовый и железный века, неолита как правило мало. Но затем почти сразу идет исламское средневековье — эпоха сельджуков и османов, византийско-армянские вещи почти повсеместно отсутствуют. Это видимо местная периферийная турецкая специфика (глубинный народ везде одинаков), ибо в Стамбуле византийские коллекции тем не менее представлены широко.

К сожалению, к моему приезду турки успели или отреставрировать все свои строения на востоке, или просто уничтожить (как руины Большой мечети Вана). В общем, я не успел. Везде уже стоят новоделы старых домов в стиле турк-диснейленд. Но некоторые здания сохранились, их нужно искать. Например, в Эрзуруме я нашел знаменитый караван-сарай Балтахане, возможно единственный в Турции сохранивший черты еще древней деревянной армянской архитектуры типа глхатун.

С удивлением я обнаружил рукотворную проблему, созданную администрацией музея в Ване, в подотчетной ему знаменитой Ванской скале. Оказывается, администрация фактически затрудняет осмотр туристами урартских объектов скалы. Сие не поддается какому-либо осмыслению, ибо вся турецкая пропаганда в Ване направлена на рекламирование здешнего урартского наследия, но посетив Ванскую скалу 99,9% туристов не видят там ничего. Практически все урартские гробницы или недоступны вообще, или доступны лишь условно. В силу этого я сделаю специальный пост, посвященный именно туристическому посещению урартских объектов Ванской скалы и всем проблемам, связанным с этим. А они там есть, наверно впервые в Турции мне пришлось урезонивать местных охранников рукоприкладством.

Порадовал город Карс. Во время российского владычества он сильно пострадал, в конце 19 века здесь снесли все средневековые крепостные стены и почти все мечети. В начале 21 века турецкие реконструкторы добили последние остатки старого городища, превратив его западную часть в развлекательный парк, но при этом видимо запретили высотное строительство на территории Старого города. Поэтому там сейчас только двухэтажные домишки. Кроме известного собора Святых Апостолов 10 века в городе сохранились две руинированных церкви, и одна даже почти целая. Для такого маленького городка — это вполне прилично.

В Карсе сохранилось множество фортов 19 века. Они здесь наверно самые доступные, т.е. удобные для осмотра. Не нужно никуда ездить, можно спокойно ходить вокруг города, высматривая эти циклопические объекты. Для любителей подобного жанра просто раздолье.

На южной оконечности озера Ван я осмотрел поселок Геваш. Это наиболее вероятное место старой сасанидской столицы этой области — города Востан. Почему-то многие современные исследователи пытаются искать Востан западнее, ближе к острову Ахтамар. Хотя там нигде нет никаких даже остатков городских руин. Геваш я посещал специально, чтобы окончательно утвердиться в мысли, что персидский и армянский Востан был именно здесь. На месте старой цитадели города я обнаружил вырубленные в скале ступени — идентичные урартским, что может говорить о том, что поселение и крепость существовали здесь еще в железном веке.

Как я писал выше, из Вана легко достигаются две важные крепости —  это прежде всего Чавуштепе, эталон урартской фортификации периода ее расцвета, собственно именно в Чавуштепе можно увидеть настоящую крепость урартов (вернее ее руины), так как знаменитая Ванская скала сейчас  — это в большей степени творение османов. И вторая крепость — курдский замок Хошап, лучший образец подобного рода на востоке Турции, он даже лучше перестроенного укрепленного дворца в Догубаязите. Но, к сожалению, внутрь него я не попал, замок был закрыт.

Оставить комментарий

Популярные посты:

didius

Удобство использования: рефил-системы и упаковки с дозаторами для кормов и лакомств

kwakin_misha

Про важность правильной работы сайта Государственных Услуг

matsam

Утреннее

gornomari

10 мая 1866 г. в д. Шургесола родился Егоров Фёдор Егорович

v_strannik

Не знакомьтесь с мимокрокодилами!

evizvarina

из окна

what_2_wear

Uniqlo комплект

aozora_6688

Прогресс нельзя остановить, но можно приспособиться

val000

А соловей, влетевший в сад...

• Архив