Ван Гог в Риме

in_es — 30.01.2023 Вечер и два дня мы провели в Риме, на третий день мы поехали в Орвието, а на 4 день у нас были куплены билеты на выставку Ван Гога в Палаццо Бонапарте на площади Венеции. Выставка очень репрезентативная, на ней представлены то ли 50, то ли 60 работ разных периодов жизни художника, причем как известные, так и малоизвестные. Они привезены из музея Крёллера-Мюллера в Оттерло (Нидерланды).
Утром мы встали как обычно, позавтракали и пошли туда пешочком.
Идем мы, идем, а вокруг разные красивые, порой похожие на петербургские, дома и реклама выставки Ван Гога.



На площади Торре Арджентина музей под открытым небом: вокруг дома, которым несколько сот лет, а посередине раскопки храмового комплекса времён Римской республики, остатки четырёх храмов IV—II вв. до н. э., расположенные ниже уровня дороги. До сих пор не определено, кому эти храмы были посвящены! Где-то там был когда-то портик Помпея, в который была интегрирована курия Помпея — помещение, в котором в последние годы Римской республики заседал Сенат. Здесь в 44 году до н. э. заговорщиками был убит Гай Юлий Цезарь. Вот идешь по древнему городу и на каждом шагу тебе виртуально машут руками призраки убитых и убийц, гениев и злодеев, героев и предателей.



На углу стоит домик со сквозными арками. Не то чтобы сквозные арки редкость в Риме, но такая арка с угла в доме, который сам стоит углом!



Это просто дворец Мути-Бусси, построенный для Орацио Мути Джакомо Делла Порта во второй половине шестнадцатого века, затем достроенный и в значительной степени модифицированный Джованни Антонио Де Росси в 1642 году. Горел в 1648 году, в восемнадцатом веке был модернизирован. Мути имели древнее происхождение, восходящее к Муцио Сцевола, и по этой причине у них был герб с двумя перекрещивающимися булавами (до сих пор присутствующими над входными порталами) и горящая рука над девизом «Non uritur», т.е. "Не горит». В начале 19 века Сесилия Мути вышла замуж за Джулио Бусси, и, таким образом, имена семей были объединены в Мути-Бусси. Занятно. Вот мы торопились на выставку, а если бы попробовали обойти это примечательное здание, то увидели бы, что оно имеет 6 (!) фасадов!

Когда мы приблизились к площади Венеции, у меня захватило дух. Конечно, я видела картинки с изображением Витториано, но оказаться рядом с ним! Я бросилась искать место, с которого можно сделать лучший кадр, но моя подруга презрительно сказала мне: "Не смотри туда, не ходи туда! Это же новодел!" Ну да, конечно, "пишущая машинка", "свадебный торт", "чернильница"... Но я слабо реагировала на ее предупреждения.



И потом вот эти фрагменты, разве это новодел (мы вышли к нему как раз с этого боку)?



Это же инсула Арачели, развалины многоквартирного многоэтажного жилого дома в Риме. На сегодняшний день эта инсула считается самым хорошо сохранившимся жилым зданием в городе Риме и на территории античной Римской империи!
Или вот эта лестница впритык к Витториано:



Это же лестница на Капитолийский холм, ко дворцу Сенаторов, это Ренессанс! Дворец сенаторов построен в 1573-1605 гг. по проекту Микеланджело!

А вот этот фрагмент самого Витториано:

Ну да, это 1911 год, фонтан Тирренского моря, но выглядит как старинный. Пусть бы повсюду строили такие прекрасные фонтаны, которые выглядят как древние.

Однако, приблизившись к самой площади, я обомлела от гармонического сочетания двух церквей, стоящих как сестры.



Церковь Святой Девы Марии Лоретанской (1507-1577, архитекторы Донато Браманте, Андреа Сансуини и Антонио да Сангалло младший) и ее близнец церковь Пресвятого Имени Марии у форума Траяна (XVIII век, архитектор Антуан Деризе) создают величественный и плавно плывущий куда-то дуэт...

Оказывается, мы находились тогда на чуть ли не главной площади Рима! На пересечении древних дорог и главных городских улиц. И на дворец Венеции я не обратила никакого особенного внимания. Ну, дворец, ну, Венеции, ну, бывший Сан Марко... Площадь называется именно по этому дворцу и обойтись без него как-то нельзя.



Возведен в 1455 году по указанию венецианского кардинала Пьетро Барбо, будущего папы Павла II. Материал для строительства дворца был «позаимствован» у Колизея. По легенде, дворец построили на месте старинного дома, в котором некогда останавливался на ночлег евангелист Марк. Дворец использовался в качестве резиденции венецианского посольства в Риме. В дальнейшем здесь стали жить австрийские дипломаты с семьями. В ХХ веке здание оказалось под властью Бенито Муссолини, а в конце 2010 года под ним был обнаружен «самый секретный», незавершенный бункер диктатора.
Напротив дворца Венеции когда-то жил Микеланджело Буонарроти. К сожалению, до наших дней его дом не сохранился.

На колонну Траяна я старалась не смотреть, так как не люблю, как уже говорилось, обелисков, но если б я знала, что она сооружена архитектором Аполлодором Дамасским в 113 году н. э. в честь побед Траяна над даками, про которых в детстве я смотрела кино, что внутри нее находится винтовая лестница, что на ее верху стоит статуя апостола Петра, что она украшена примечательными рельефами и что Вандомская колонна в Париже была воздвигнута в подражание колонне Траяна, то я не только подошла бы к ней поближе, но и подругу свою бы к ней потащила. И тогда мы был увидели форум Траяна. А теперь остается только локти кусать.



Тем временем палаццо Бонапарте уже вырисовывалось в абрисе площади и мы, кое-как найдя пешеходный переход, переправились от Витториано поближе к нему. Здесь оно по центру слева.



Дворец построен по проекту архитектора Джованни Антонио Росси в 1660 году для маркизов Джузеппе и Бенедетто Д’Асте. Позже дворец сменил нескольких владельцев. В 1818 году его приобрела Летиция Рамолино, мать Наполеона Бонапарта и прожила в нём вместе со своим сводным братом, кардиналом Жозефом Фешем, до самой смерти.

Нас удивило количество охранников при входе в музей. Нас заставили сдать сумки и куртку в гардероб самообслуживания, что вызвало у нас внутренний протест; только разгуливая по выставке мы оценили преимущество свободных рук и необременённость нас поклажей. Сейчас я прочла о варварской выходке буквально за несколько дней до нашего посещения музея (мы попали туда 10 ноября):
РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель", которая находится на выставке в Риме.
Как сообщает газета il Messaggero, нападение, в котором приняли участие четыре человека, произошло в Палаццо Бонапарте, где проходит популярная выставка.

Из изысканного атриума с гармоничной последовательностью арок, украшенного элегантным мраморным фонтаном, можно попасть на великолепный второй этаж с гипсовой копией Антонио Кановы "Марс-Миротворец", посвященной Наполеону, и серией богато украшенных залов.
Лепнина и фрески восемнадцатого века, а также картины и орнаменты более позднего периода, такие как красиво украшенные двери, сложные мотивы и розетки на потолке, яркие золотые и красные цвета, являются отличительными чертами этого архитектурного шедевра .

Немножко я тут дам пару фрагментов интерьера, потому что нам хотелось поскорее сосредоточиться на живописи нидерландского художника.





Как я уже упомянула, картины Ван Гога на выставке были представлены из разных периодов его творчества. И от многих из них мы буквально не могли оторваться. Хотелось стоять напротив них и смотреть. Народу было много, в том числе школьные экскурсии с экскурсоводом и учителями, протолкаться было трудно и мы подчас шли не по рекомендуемому маршруту.



1882

Женщина, чистящая картошку. Что за пейзаж за окном, олицетворение одиночества, надежды...

1890

Со стен, к счастью, не очень громко, лилась музыка Шопена. Почему Шопена, зачем Шопена... Иногда, кстати, она соответствовала картинам.

1885





Никакая репродукция, тем более фотография, не передает волшебства этого натюрморта. Может быть, на фотографии это просто натюрморт. Но картина эта - она больше, чем натюрморт. Каждую вещь тут хочется разглядывать и любоваться долго.


"Сеятель"-таки был, хотя его и облили супом. Как за 4 дня они его восстановили?!


Как "Страдающий старик" или "Женщина, чистящая картошку" - это воплощение страдания, так эта картина - воплощение счастья. Неужели вы не чувствуете, как оно струится с картины?









Одна из комнат музея была превращена в Ван Гог-шоу. Наверное, для того, чтобы понять, как художник сошел с ума, устроители взяли его спирали, круги и овалы и заставили их крутиться. Стены, потолок, пол, все кружится и завораживает. Никакого отношения к живописи эти эксперименты не имеют. Да, это впечатляет, но это грубо. Вместо катарсиса острые ощущения? Видео:
https://photos.google.com/share/AF1QipOXh9mgl2KV471gmcXf6QBsAnXhBMYCcX3GTCXtW9-Tgyr-VO00LuBXxFed9gQFrA/photo/AF1QipMMcg5D5hGrOPjFxStxK0WKypsUI-noId5bqf6c?key=MlVxZzNBeENnUEVyRXU4bG96UEhhYjFiUV94SHBR

В Палаццо Бонапарте были работы и других мастеров из музея Крёлера-Мюллера.

Пабло Пикассо. Madrilenian. Голова молодой женщины, 1901



Анри Фантен Латур. Портрет Eva Callimachi-Cartargi



Лукаc Кранах Старший. Портрет Иоганна, курфюрста Саксонского.



Несколько неатрибутированных мною картин




Но ничего такого мощного и пронзительного, трогательного и хватающего тебя за глотку, как у Ван Гога, больше не было.
Напоследок дам посмотреть на "Стволы деревьев в траве" (1890), от которых мы не могли оторваться.



Выставка продлится до 26 марта, кто будет в Риме, must see.
Все картинки увеличиваются по клику.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив