Путешествие на Алтай. Часть первая.

kuzneczberg — 16.07.2013 По просьбам друзей, а просили меня и krambambyly, и floaty1, и krychkov, и petro_ff, и nechaev_anton, и много кто ещё, выкладываю подробный отчёт о нашей с Еленой поездке на Алтай. Рассказываю обо всём: начиная от базы, которую мы выбрали (что, где, и сколько стоит) и заканчивая нашими мини-путешествиями. Ну, и, само собой, будут фотографии. Тысячи их.

Как известно, Алтай считается самым правильным местом для труЪ-туристов. Ибо человеков тут мало, а условия отличные, не то что в этих ваших швейцарских Альпах. И хотя к классическому турью (как к виду спортсменов, которых не прёт отлёживать жопу на пляже с этим вашим олинклюзив, и вместо этого они идут в поход с палаткой и рюкзаком единяться с природой, разводить костры, дристать под ёлкой и пугать своим присутствием местную фаyну и флору), мы не относимся, отдыхали-таки разнообразно. От души, от сердца.

Руссо туристо считает походников нищебродами и ёбнутыми экстремалами. Походники считают руссо туристо матрасниками и лохами. Мы же выбрали золотую середину — решили совместить дневные путешествия по Алтаю с вечерним отдыхом на комфортабельной базе. Поскольку после пеших переходов по ущельям под проливным дождём, козьих тропок, пещер, моторных лодок и водопадов, отдыхать хотелось в номере с горячим душем и туалетом, а не в сырой палатке, изредка выбираясь в кусты, чтобы подтереть лопушком жопу, искусанную гнусом в кровавое мясо.

Скажу сразу, в горах Алтая (за Усть-Коксой) я уже был, и с палатками, и дней 20, помнится, посему туристическое позёрство, наблюдающееся у нубов, сходивших один раз вокруг дерева с ночёвкой, не понимаю. Чаще всего это просто желание показать окружающим, насколько больного засосала бездна туризма. Однако, в Горный Алтай мы влюбились теперь навсегда, хотя и были далеко не на юге. И обязательно туда вернёмся. В следующий раз.

А теперь обо всём по порядку.



Уехали мы довольно спонтанно. Буквально за несколько часов я забронировал по Интернету через агентство «Охота» номер в комплексе «Стик-Трэвел». Мы собрались, решили срочные дела, и вечером в субботу отправились на автобусе «Man» Сибирской туристической компании на Алтай.

Турагентством «Охота» я доволен. Правда, когда бронировал номер, дозвониться до них с мобильника у меня не получилось, и тогда я связался с менеджером Машей по аське. И, меньше, чем за час всё было решено. Маша на выбор предложила мне несколько вариантов, а когда этот самый выбор был сделан, прислала номер счёта, на который нужно было перевести деньги. 14 тысяч за пять дней/шесть ночей на базе плюс ещё четыре тысячи за доставку. Всё это на двоих. И уже утром мы получили туристические ваучеры.

Дорога по маршруту Кемерово — Айское кольцо заняла около десяти часов, но поскольку ехать в отпуск в 9000 раз приятнее, чем из него, времени мы особо не заметили. По крайней мере, я. В пути было три остановки минут по двадцать с интервалом в два с половиной — три часа: Полысаево, Думчево и Бийск.

Полысаевский колорит зацепил меня сразу. Зацените название этого увеселительного заведения. Туалет там — гадюшник, конечно, но зато в кафе есть дискотека, йопта!



Не было ещё и восьми утра как мы прибыли на Айское кольцо. Такси от автобусной остановки до базы стоит всего 100 рублей. Таксистов там туева хуча, оно и понятно, самый сезон. И уже через 10 минут мы оказались вот здесь.



То есть, в туристическом оздоровительном комплексе «Стик-Трэвел», который находится на берегу протоки Катуни неподалёку от озера Ая. На территории базы четыре гостиницы, пять бунгало, благоустроенный коттедж на 6 номеров. Сами гостиничные комплексы из кедра. Ещё есть 18 летних домиков. Мы поселились в первой гостинице на третьем этаже. Вот так выглядел наш корпус ночью.



А вот та самая протока Катуни. К ней можно было спуститься, выйдя из номера и повернув налево. Сразу за беседкой был спуск к воде.



Настоящая Занзара, для тех, кто в теме.



Насчёт бассейна. В «Стике» самый большой на Алтае открытый плавательный бассейн, 25х15 метров. Причём, ЧСХ, чистый. В порядок его приводили каждый день, водичка что надо. Для матрасников самое то. Вид из окна номера утром.



Сам номер с удобствами. Вполне приличная сантехника, душевая кабина.



В комнате две односпальных кровати.



Диван и спутниковое ТВ в 37-сантиметровом ящичке.



В путёвку по туристическому ваучеру были включены завтраки в столовой (завтраки так себе, всё остальное очень даже съедобно). Там же можно было и обедать, и ужинать, но мы поначалу питались в местном ресторане. Вообще их на территории комплекса целых три — европейской, уйгурской и японской кухни. Несмотря на то, что один из отдыхающих томичей сразу мне сообщил, что тут очень дорого, мне так не показалось. Цены, ну, примерно, как в кемеровских ресторанах средней руки. Зато кухня неплохая, и порции немаленькие. Нам на ужин запросто хватало одного здоровенного стейка из трёх кусков (400 рублей) и двух гарниров — картошки под сыром (100 рублей). На фотке наш первый обед, паста с какой-то рыбой.



Бутылочное пиво начинается от ста рублей. Впрочем, в баре напротив был неплохой разливной «Амстел», тоже за сотку. В баре вообще много всего было.



Иногда мы ходили за пару километров в местный поселковый магаз: за овощами, хлебом, сыром и минералкой. Кроме этого, рядом с базой много шашлычек. С хозяином одной из них я познакомился во второй день. Как стало ясно из беседы, с кузбассовцами и номера региона 42 здесь знакомы очень хорошо. «О-о-о-о, Кузбасс... мы знаем, знаем... Тулеев, дороги, бандиты...», — примерно так, с уважительной опаской в голосе здесь говорят о нашей малой родине. Вот один из наших полдников на базе: сыр горный, лаваш, самса, шашлыки, лук. Местное пиво, к слову, говно.



В первый же день на нашей горно-алтайской Ибице (а назвали мы базу так потому, что из бара дни напролёт играл какой-то лайтовый транс) пошёл дождик.



Однако, через пятнадцать минут вышло солнце, а ещё через пятнадцать минут всё высохло. Лена ушла в бассейн.



Лягушонок в действии.



Любимая очень радуется солнышку.



Впрочем, я тоже ему радовался. Скажу больше, я им наслаждался.



Доставлял с бара пиво и фисташки.



Чувствовал себя, по меньшей мере, покорителем самого большого открытого бассейна на Алтае.



Тут Ленок пока ещё загорает.



Но уже через пару часов мы рванём в Горно-Алтайск.



Административный центр республики Алтай расположился в окружении невысоких гор на высоте 270—300 метров над уровнем моря. Население — 60 с копейками тысяч человек. По соседству стоят вот такие дома.



Вообще, история города начинается в начале XIX века — тогда на месте современного Горно-Алтайска находилось небольшое поселение телеутов. А в 1961 году известный отечественный археолог по фамилии Окладников нечаянно сделал важное открытие. На левом берегу речки Улалушки во променада по склонам окрестных гор, окружающим город, он нашёл каменные орудия труда. «Судя по примитивности техники обработки камня и грубости орудий, — написал потом Окладников, — они изготовлены в подлинно первобытное время, когда на земле жил яванский питекантроп, а также другие близкие к нему наши предки. Словом, нашим горно-алтайским находкам не менее 150—200 тысяч лет, где-то в промежутке между двумя оледенениями. Историкам Сибири есть от чего испытать волнение». Такие дела.

Самая длинная улица в городе — Коммунистический проспект, на два километра длиннее Невского проспекта в Санкт-Петербурге. У меня вообще возникло ощущение, что это единственная улица в Горно-Алтайске.



Как выяснилось, Горно-Алтайск не зря получил в 2011 году золотую медаль Всеросийского конкурса «Чистый город», а в 2012 — премию международных экологов «GLOBAL BRANDO AWARO». На улицах в самом деле чисто: ни одного окурка, ни одной бумажки. Вдоль дороги периодически попадаются баннеры, грозящие водителям, выбрасывающим бычки из окна, штрафом в 500 рублей. И несмотря на то, что полицейских я за всё это время видел только один раз, и то, даже не самих полицейских, а пустой ментовский бобик, — реально чисто. И сорить вообще не хочется. Благо урн в округе достаточно. Хотя их тут и не видно.



А вот что в суровом Горно-Алтайске вместо уличной рекламы.



Бизнес с столице республики Алтай суров так же. Вот, пожалуйста, парикмахерская-ксерокс.



На рынке неподалёку Лена купила ягод. Мы вернулись на базу, и в номере у нас организовался полдник.



В туркомплексе мы познакомились с некоторыми местными отдыхающими.





А это — тотем алтайской кругосветки, ворчливая собачка Шаня.



Вечером мы попробовали коктейли в местном ресторанчике. До «Космо», конечно, далеко, но для туристической базы вполне приемлемо.



А во вторник с самого утра пошёл дождь. Мы решили в номере не сидеть, и отправились в небольшую кругосветку по Алтаю. Сначала доехали до «Царской охоты» и перешли через платный мост. По качающемуся подвесному мосту через Катунь Елена прошла все 240 метров не останавливаясь не дрогнув.



Я же вертел по сторонам головой.



Любовался на красавицу Катунь.



Затем, мы дошли полтора километра под дождём, ниже по течению до Камышлинского водопада, что спрятался между сёлами Барангол и Усть-Сема.



Он, между прочим, имеет республиканский статус памятника природы. Высота Камышлинского водопада, состоящего из двух каскадов, примерно 12 метров.



Брёвна тут, кстати, появились вовсе не для того, чтобы по ним шарилось оголтелое турьё и писало на скалах «Цой жив!» В 1940 году колхозники построили на Камышле водяную мельницу, которую в военные годы переоборудовали под лесопилку. Брёвна сплавляли по Катуни, а остальные доски тянули по дороги вдоль реки. До сих пор можно то тут, то там, рядом с Камышлинским встретить брёвна с металлическими оковами, потемневшие от времени.



От водопада мы спустились к Катуни.



Здесь действовала дюже быстрая доставка по воде до Барангола от Алтай-рафтинг-центра.



Елена уже в жилете и полна недобрых предчувствий.



Это единственный кадр, который я сделал в момент отправления. Больше не получилось.



Потому что началась стремительная водная прогулка по Катуни.



А поскольку мы сидели впереди, и вода, и ветер нас неплохо так потрепали.



Чудеса на виражах.



«Сначала было мокро и тепло, а потом стало мокро и холодно», — кагбэ делится впечатлениями Лена.



Из Барангола, слегка обсохнув, мы двинули в Чемал. Подвесной мост на остров Патмос.



Отсюда по не самой широкой тропке вдоль берега, мы пошли к слиянию Чемала и Катуни.



Елена отдыхает на камушке.



Почти дошли.



Уже недалеко и до Чемальской ГЭС.



Продолжение следует...

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив