Про гражданские рации – 10: разгоняем никелевые рации

В прошлом выпуске мы узнали, как существенно увеличить мощность передачи у рации Midland G70XT. Если что, другие её названия – G7Pro и GXT-850 (отличия только в окраске). Вот только для этого метода требуется фирменный литиевый аккумулятор – а мы ещё в выпуске №3 определились, что фирменные аккумуляторы не любим. В том числе за то, что они не подходят ни к каким другим рациям. Даже к другим моделям того же производителя. Взять, например, очень похожие модели Midland G9 и Midland GXT-1000/1050. Они питаются тоже от 4-ёх никелевых аккумуляторов типоразмера AA. Батарейный отсек у них, в общем-то, такой же. Но тот же аккумулятор в него вставить нельзя – и это сделано специально! У аккумулятора внизу приделан специальный зуб, а в батарейном отсеке рации Midland G70XT сделана специальная прорезь – чтобы тот зуб в неё входил. У других помянутых моделей прорези нет – соответственно, аккумулятор в отсек не лезет:

Обратим внимание ещё на наличие и отсутствие бокового контакта. По нему передаются данные, благодаря чему рация может правильно показывать остающийся заряд аккумулятора. У G70XT этот контакт есть, у G9 и GXT-1000 – нет.

Но когда мы хотим мощность, на индикатор заряда нам плевать. Значит надо делать что?! Правильно – среза́ть проклятый зуб! Шучу я, шучу (хотя метод совершенно рабочий). Не надо ничего среза́ть. Фирменный литиевый аккумулятор понадобился только для того, чтобы повысить напряжение питания. Получается, что просто нужно как-то повысить это напряжение без него. И как же это сделать?!

Ну, можно, например, использовать никель-цинковые аккумуляторы, у них рабочее напряжение на треть больше – 1,6 В:


Однако, как я объяснял в выпуске №4, никель-цинковые аккумуляторы требуют очень прямых рук предельно правильного и внимательного обращения, их крайне легко запороть – причём необратимо. Поэтому при эксплуатации их обязательно разряжать до полного, избегая переразряда. После этого заряжать до полного в специальном зарядном устройстве, не превышая напряжение 1,88 В. А желательно перед этим доразрядить остатки заряда – в умном зарядно-разрядном устройстве. Если будете всё делать правильно – никель-цинковые аккумуляторы будут Вас неизменно радовать, это очень классные аккумуляторы – я уже говорил раньше. Но имейте в виду: с этими аккумуляторами Ваша рация никогда не будет правильно показывать оставшийся заряд.

Второй способ завязан на то, что бывают литиевые аккумуляторы с рабочим напряжением 3,7 В и типоразмера 14500 – каковой типоразмер почти не отличается от AA:


Можно один из аккумуляторов AA заменить на 14500. Получится как раз то:


Вставляем в нашу рацию – и мощность у нас возрастает так же, как на фирменном аккумуляторе. То есть на малой мощности одинаково – что на 4,8 В, что на 7,3 В. А на повышенной прирост сразу очень ощутимый.


Тут важный момент. Вернее, момента три, а по-настоящему важный из них один. В этой сборке у литиевого аккумулятора ёмкость горазо меньше (в показанном конкретном случае – втрое меньше), чем у трёх никелевых. Соответственно, он разрядится первый – причём разрядится очень сильно раньше остальных. Но рация для такой сборки не будет правильно определять остающийся заряд, всегда будет показывать полный шкалик. И когда литиевый аккумулятор разрядится, рация не отключится – продолжит шпарить на остающихся никелевых, всё так же прогоняя ток через литиевый. Напряжение-то по-прежнему будет рабочим! Поэтому литиевый аккумулятор в этой цепи обязательно должен быть с защитой!

Что значит литиевый аккумулятор с защитой и зачем она нужна? Объсняю. Как я уже упоминал в выпуске №3, литиевые аккумуляторы крайне чувствительны к перезаряду и переразряду. Знаете, что будет, если литиевый аккумулятор зарядить выше допустимого напряжения?! Если перезарядить не сильно, то это просто очень сократит срок службы такого аккумулятора. Если перезарядить посильнее, то он... взорвётся. Вот так. А что будет, если литиевый аккумулятор разрядить ниже допустимого напряжения? Он становится нестабильным. И далее запросто может взорваться в процессе заряда, даже не заходя в перезаряд. Миленько, правда?! Кстати говоря, попробуйте проткнуть заряженный литиевый аккумулятор иголкой, хе-хе-хе.

Так вот, аккумулятор со встроенной защитой – значит, что внутри него есть встроенная маленькая платка-схема, которая следит за напряжением и током и отключает аккумулятор от внешней цепи, когда напряжение стало слишком высоким или слишком низким, а также когда сила тока превысила допустимый предел (например, в случае короткого замыкания). В нашем случае нужен именно аккумулятор со встроенной защитой. Всё будет работать, работать – пока аккумулятор не разрядится и его не выключит защита. Тогда рация отключится и нужно будет заменить литиевый аккумулятор на свежий. Но делать так (в нашем случае) можно только два раза – потому что разряжается не только литиевый, но и никелевые, хоть и медленнее. Никелевые разрядятся через три разряженных литиевых. Если теперь опять заменить литиевый на свежий, то в переразряд войдут уже никелевые – что если и не приведёт их в окончательную негодность, то всё равно сильно им навредит. А в никелевых аккумуляторах защиты не бывает (потому что их порча не чревата тяжкими последствиями). Поэтому нужно просто считать до трёх – и тогда менять уже все четыре. А чтобы не считать, запасных при себе иметь только два литиевых, а никелевых в запасе не иметь.

Сложновато, правда?! А всё потому что пришлось смешивать никель с литием. Вот бы все поставить литиевые 14500 – и не утомлять себя этим изнурительным счётом до 3-ёх. Но уж больно у них высокое напряжение. Мне в прошлый раз один читатель предложил повышать напряжение больше и больше – но ч0-то я не хочу, стрёмно. Четыре по 14500 – это ж получается 4 × 3,7 В = 14,8 В. Это при типичном рабочем напряжении от трёх никелевых 4 × 1,2 В = 4,8 В. Нафиг-нафиг, сами ставьте такие эксперименты. А вот два бы было самое оно: 2 × 3,7 В = 7,4 В. Да не вопрос, это МОЖНО сделать.

Нужно просто вместо двух аккумуляторов поставить одноразмерные с ними заполнители-перемычки. Такие бывают. Пожалуйста, идите и заказывайте – они совсем дешёвые.


Если Вас вдруг обуяло любопытство: зачем? ЗАЧЕМ их делают?! – то объясняю. Делают их для литий-железофосфатных аккумуляторов формата 14500. Бывает куча разных устройств, которые питаются от двух пальчиковых батареек. У пальчиковой батарейки рабочее напряжение – 1,5 В. А бывают литий-железо-фосфатные аккумуляторы. У них рабочее напряжение – 3,2 В. То есть совсем немного больше, чем у тех самых двух пальчиковых батареек. Вот и предлагается вместо двух одноразовых пальчиковых батареек вставить один литий-железофосфатный аккумулятор, который можно много раз перезаряжать – и так экономить деньги. А чтобы один такой аккумулятор вставить вместо двух пальчиковых батареек, вторую надо вставить вот такую пустышку-перемычку. Поэтому литий-железофосфатные аккумуляторы обыкновенно продаются в комплекте с этими пустышками в соотношении 1:1.


В общем, нам пофиг, откуда они берутся – главное, что они есть – типоразмерные перемычки эти. Берём и вставляем:


Аккумуляторы нужны опять же с защитой. Но всё сразу упрощается. Сели – заменили на свежую пару. Не надо ничего считать.

При этом второе полезное свойство этих пустышек-перемычек заключается в том, что они делают метод универсальным. Ведь большинство раций под никель питаются не от четырёх, а от трёх аккумуляторов. С ними-то как быть? А вот так и быть: один литий, один никель и одна пустышка.


Какое мы здесь имеем питание? 3,7 + 1,2 = 4,9 В. И всё работает. А если попробовать вместо пустышки оставить второй никель, то рация сразу же автоматически выключается после включения – срабатывает защита от чрезмерного напряжения питания. Впрочем, конкретно на этой модели смысла запихивать литий, как выяснилось, особого нет. Видимо, у неё цепь питания очень хорошо стабилизирована. На питании 4,9 В прирост на детекторе поля – 1-2 деления. Что на малой мощности, что на повышенной.

Совсем другое дело на родственной – но младшей модели Retevis RT45. Это такая полудетская радейка. У неё уровень мощности передачи только один – малый. Поменять его можно только перепрошивкой на заводе. Но мы добавляем в аккумуляторном отсеке напряжение питания, и ещё раз добавляем. И наблюдаем такую картину:


Большой или малый это прирост? А можно сравнить с вышепоказанной моделью RT45P. С одной точки на малой мощности она даёт в точности такой же показатель на детекторе поля, как и RT45. А на большой – побольше:


То есть младшая модель с единственным МАЛЫМ уровнем мощности почти догоняет старшую, если добавить ей аккумуляторов! Я проверил с рацией, у которой уровни мощности известны. Получилось, что вот такой прирост – с 10-ти делений на 30 – получается при увеличении мощности передачи в 12-15 раз. Чтобы замерить мощность точно, нужно выпаять несъёмную антенну, запаять туда кабель и провести замер прибором. Я это в будущем собираюсь сделать. А пока оценочная прикидка говорит, что модель RT45P (оранжевая) на малом уровне выдаёт 0,2 Вт, а на повышенном – где-то 3 Вт. А RT45 (белая) выдаёт те же 0,2 Вт – но если ей добавить напряжения в аккумуляторный отсек, то сразу вырастает до взрослых 2,5 Вт. Это же просто офигительный результат, как по мне.

А теперь прикиньте, что таких полудетских (и даже совсем детских) раций с питанием от трёх никелевых аккумуляторов AA великое множество. И если они ведут себя так же (а они скорее всего ведут), то вот вам и рецепт. Меняем один никелевый аккумулятор на литиевый – то есть добавляем 2,5 вольта – и сразу получаем на полудетской или совсем детской рации вполне взрослую мощность 2-3 Вт. Кайф же, разве нет?!

При этом всё-таки не забываем, что литиевый аккумулятор должен быть с защитой. А заряжать их надо будет всё-таки внешним способом. Внутри само́й рации уже ничего не зарядишь. Но ведь мощность сто́ит таких хлопот, не правда ли?!

До новых встреч в новых выпусках!