НЕВИДИМАЯ ПРОБЛЕМА - ОНА СУЩЕСТВУЕТ

gien-na — 29.01.2020

Часть вторая

Помню, в конце 70-х на Северном Кавказе, в засушливой зоне полупустынь проложили водопровод. Вода стала подаваться к каждому дому. Сколько было всеобщей радости! Каждый думал: здесь будет город-сад.  Возрос интерес к приусадебному садоводству, который, однако, вскоре угас, столкнувшись с большими разочарованиями.   

 Большинство земледельцев до сих пор полагают, что в засушливых условиях только орошение гарантирует высокие урожаи, и продолжают восполнять недостаток влаги для растений бесконтрольными поливами, тем самым ухудшая структуру почвы. В итоге она становится неструктурированной, слитой.  Вследствие большого содержания мелкодисперсных, пыльных частиц она плохо (это мы все хорошо помним) смачивается. Лишенная перегнойных, гумусовых веществ, она образует, будто сцементированную, водонепроницаемую глыбу. В таких условиях корням растений достаётся мало влаги, при большом общем расходе поливной воды.

Почва теряет структурированность, что есть способность распадаться на отдельные частицы и их агрегаты различных размеров. Именно разделение на различные комочки, при помощи обязательной гумусовой составляющей любой почвы, благодаря которой последняя отличается плодородием и позволяет называть грунт таковой. И именно эти перегнойные частицы легко разрушаются под действием воды, как водопроводной, так и подаваемой наплывом. 

Урожаи на таким образом измененных землях могут быть во много раз меньше первоначальных - на целинных. Вот и приходим к большим разочарованиям.

Исправление ситуации прямыми преобразованиями в виде повышения плодородия удобрениями или увлажнения здесь уже не помогают. Не действуют и основные приёмы агрономии по сохранению влаги во вспаханной земле, с чем я и столкнулась. Когда земля деградирована, не помогают и частые прополки - только "пыль гонять" (пусть проклинают агрономы). Очень доступный и рациональный по времени метод, к которому я прихожу после долгих неудач на таких измененных почвах  - мульчирование участка скошенной травой вместе с метёлками семян, растения которой имеют мочковатую корневую систему. Не легче ли просто засеять участок собранными семенами? Легче, но даже для семян сидератов требуется защита от перегревания солнечными лучами на неструктурированных почвах, имеющих большой коэффициент теплопроводности. Такие земли быстро перегреваются даже при незначительной весенней солнечной радиации за счёт пылеватых включений, в отсутствии гумуса. Об этом ниже.

 Сильно разрушает структуру обработка сухой почвы во время летнего лущения. Этого не происходит, если пропалывать "спелую" почву весной или после дождей при влажности, соответствующей оптимальной "влажности структурообразования". Механические воздействия при этом не разрушают, а, наоборот, образуют структурные агрегаты путём крошения глыб и агрегирования пылеватых частиц, улучшая водопрочностные связи почвы.

 В нашей земле такое состояние зачастую наступает на следующий день после сильных дождей, очень сильно отличаясь на разных участках.

Вода — живительная сила и медленный убийца

С неудачами всё более искажается представление земледельцев о природе растений. Даже старожилы, после изменения способа полива (шлангом), позабыли о некоторых прежних традиционных, казалось  мелочных деталях. В памяти из детства остались воспоминания о поливах деревьев из бассейна (вода была привозная), только весной и только после перекопки. Только тогда вода растекается равномерно на глубину, по всей околоствольной площади, а не где-то в стороне, пробив себе струёй "русло" в одну точку.

Приходится слышать слова, вводящие в заблуждение, о том, что почва под саженцами должна быть всегда влажной. От того кто-то старается безразмерно лить, не разобравшись, что подразумевается под понятием "всегда влажной почвы". Об этом постепенно.

Саженцы и деревья ни в коем случае нельзя поливать вместе с другими культурами, например, с огурцами, поверхностно, понемногу, часто, провоцируя тем самым усиленный рост поверхностных корешков. В этом случае они полностью лишаются засухоустойчивости, морозостойкости и прочей способности к жизнестойкости. В нормальных условиях корни плодовых деревьев уходят вглубь на несколько метров. При этих словах часто встречаю удивлённую реакцию: "Это когда же они уйдут на несколько метров, через сколько лет?". При неправильном поливе никогда.

Как-то в июне выдернула морковку с длиннющей ниточкой-корешком до 70 см. Этой морковине было 2 месяца. Это доказывает, что растения сначала пускают корешки (толщина их невидимая глазу), и лишь затем пропорционально их размеру наращивают наземную часть.

Благоприятным для роста растений является градиент влажности, нарастающий в глубину до 40-60 см, то есть влажность на всех уровнях различается, сохраняя тенденцию к увеличению вглубь от поверхности. В этом почвенном слое расположена так называемая "капиллярная зона", представленная частицами  воды, которые передвигаются по капиллярам между слоями грунта вверх-вниз, под влиянием температуры. Это означает - чем сильнее днём земля нагревается под влиянием солнечных лучей, тем выше вверх, к поверхности, поднимаются столбики "капиллярной влаги" (микроскопических размеров). Ночью земля остывает, опуская их вниз. Передвижение "капиллярной каймы" происходит под влиянием всем знакомого явления конденсации капелек влаги на нижней стороне песчинок почвы (аналогично капелькам пара на нижней стороне крышки кастрюли с кипящей жидкостью) Такое возможно только в рыхлой почве, без  уходящих вглубь трещинок.

Своевременно обработанный поверхностный горизонт почвы эффективно препятствует испарению природной влаги с глубины, где она есть всегда, доступная для корневой системы растений. Если выйти в июльский полдень, в сорокаградусную жару, на обработанный участок земли и копнуть такую "паровую почву" на глубину 20 см, то обнаружится, что там она слегка влажная и прохладная, всегда. Такое невозможно вблизи растущих мощных деревьев, камыша и прочего. В таких условиях лучше выращивать деревья поливным способом по травам сидератам, часто скашиваемым.

От чего перегреваются почвы

   Деградированная почва зачастую оказывается основным условием ожогов коры. Она мало содержит воздуха, что увеличивается её теплопроводность. Такая земля очень быстро перегревается (всем известно, как быстро нагревается воздух внутри закрытого автомобиля вследствие высокой теплопроводности слагающих его материалов).Такая точно ситуация происходит и с землёй, часто при первых, слабых весенних лучах. Увеличивается и отражательная составляющая солнечной радиации из-за большого содержания пылеватых частиц, в отсутствии гумуса. Воздух в надпочвенном слое тоже перегревается. Именно в таких обстоятельствах кора растений получает ожог.  Выше ожога полноценное функционирование клеток тканей нарушается. Саженцы и деревья постепенно пропадают. Не опытные садоводы могут и не заметить раковой пробки, зачастую  в основании стволика.

Специфика моей работы заключалась в том, что приходилось не только выращивать "урожай", но и выкапывать его и при этом наглядно наблюдать изменения структуры и состояния корневой системы при разных способах выращивания, на разных землях, подвоях, и прочих обстоятельствах. В орошаемых условиях корешки растений становятся очень нежными, хрупкими, легко рвутся при выкопке. Этот фактор независим от разных способов полива. Зависимость имеется только от его режима и интенсивности.

Нельзя не отметить, что перекопку глинистых почв следует выполнять с длиной штыка 30 см. Более короткие инструменты в саду неприемлемы. Если штык лопаты не утопает полностью, а при отрыве земляного пласта не слышно легкого треска, то это говорит о наличии нижерасположенного не смачиваемого, слитого кома. Эффект от такой перекопки будет нулевой. Деревья, растущие на таких землях, как правило, ослаблены и весной поражаются такими болезнями, как парша, красная ржавчина (в последние годы сильно распространяется на грушах). Болезни устраняются, и новые побеги растут здоровыми лишь после разрушения сжимающего корневую систему кома, посредством выполнения комплекса мер.

Есть ещё одно частое заблуждение садоводов, опасающихся обкапывать деревца близко к стволу из-за боязни обрыва корешков. Опасения беспочвенны, недопустимо задевать лишь центральный корень, из которого пойдёт дичок. По моим наблюдениям, удел дичков и есть: отрастать из-под слитого кома. Если присмотреться,  в подобных случаях земля отходит от корневой шейки дерева, образуя воздушное кольцо. Что легко проверяется наливом воды тонкой струйкой вокруг стволика, куда её поглотится немало, как в скважину. Таким образом убеждаемся о наличии вокруг корней воздушной прослойки, произошедшей вследствие недостаточной пластичности почвы из-за отсутствия гумуса. 

В качестве примера проблемы и её решения, виноградари проводят специальные операции по удалению поверхностных (росяных) корешков, для лучшего развития глубинных, в целях повышения засухоустойчивости и иммунитета кустов винограда. Плодовые культуры не имеют росяных корней, но сходятся в "капризах" с виноградом. Их засухоустойчивость также надёжно повышается при создании благоприятных условий для роста корневой системы вглубь. Это обеспечивается, прежде всего, хорошими поливами в начале вегетационного сезона, с смачиванием почвы не менее, чем на 30 см. Летом о поливах деревьев лучше забыть, обеспечив хорошее состояние почвы.

В саду, растущем на "выпаханной" почве, следует обязательно проводить мульчирование земли хорошим слоем скошенной дерновой травы с семенами и поливать до появления их всходов. Впоследствии, после хорошего развития напочвенного покрова, траву следует чаще косить и периодически увлажнять.

Трава со временем исправит структуру почвы, усилив её способность к воспроизведению гумусовой составляющей, не сравнимой по свойствам с органическими удобрениями. За счет возобновления работы микроорганизмов произойдет оживление почвенных условий. Именно этот фактор служит катализатором возможности извлечения необходимых микроэлементов корнями растений для их роста.

При разрушении слитого кома вокруг центрального корня, на глубине 10-20 см, нередко обнаруживается колония личинок некоторых сосущих насекомых, в том числе тли. Здесь и расположено пристанище вредителей, где они успешно размножаются, что редко можно увидеть в нормальной почве. Большая вероятность, что после улучшения почвенных условий следующее поколение вредных насекомых исчезнет, или их численность вернётся в допустимые пределы.

И, в итоге, главное, растение в такой скованности корневой системы не может дать плоды с характерными, присущими только данному сорту, вкусовыми качествами. Вот уж прав был известный литературный герой Алексея Толстого и собратьев по перу К. Прутков, когда говорил: " ЗРИ В КОРЕНЬ".

Вот такой получается парадокс - несмотря на стремление корней плодовых деревьев в глубину, они очень требовательны к живой микрофлоре поверхностного горизонта почвы.

Что означает одревеснение саженца и в чём его преимущества

Одной из причин низкой приживаемости саженцев может быть не достаточное одревеснение, не "созревание" их побегов. Разобраться в степени одревеснения саженца легко тому, кто проводил обрезку деревьев и наблюдал изменения в росте веточек, подвергнутых обрезке, по сравнению с не затронутыми. 

По моим наблюдениям за вегетацией растений, в южном регионе саженцы "созревают" не ранее конца ноября-декабря. Вот когда наступает время, благоприятное для пересадки растений - минимально для них безболезненное, а следовательно, гарантирующее максимально возможную приживаемость. Но к этому времени, обычно, земля становится излишне влажной, что создаёт трудности, как для массовых выкопок саженцев, так и для их посадок. К тому же низкая температура воздуха не позволяет долго проводить работы. Продолжительность дня сокращается и есть большая вероятность наступления устойчивых морозов.

Проблема легко решается благодаря способности растений быстрее "созревать" после проведения над ними некоторых приёмов заранее, с начала вегетационного сезона. Эти действия называются подготовительными к пересадке

Если весной, в начале роста прививок удалять нижние листочки, то это приводит к более активному накоплению белковых веществ в камбиальном слое на этом промежутке стебля. Здесь происходит превалирование радиального роста побега (в толщину) над ростом в высоту за счет ускоренного деления клеток камбия - ткани, расположенной между корой и древесиной. При этом делении с внутренней стороны камбия образуются клетки древесины, с наружной-луба.  На некоторое время, порядка 10-14 дней, ошмыганные побеги (или веточки на деревце) задерживаются в росте по сравнению с остальными, контрольными. Внешне они выглядят потолще, кора у них приобретает матовый блеск (по которому и определяется одревеснение), становится более упругой, устойчивой к внешним воздействиям.

Изначально, необходимость таких удалений листьев на привитых побегах у меня возникла из-за массовых обломов их в течении мая-июня под действием порывов ветра, особенно восточного "астраханца". В дальнейшем данные предприятия позволяли избегать многих обработок культур инсектицидами и фунгицидами. 

Этим приёмом можно пользоваться и для ухода за молодыми деревьями, удаляя большинство листьев на побегах. Оставлять один лист через несколько с таким расчетом, чтобы из них формировать будущие побеги.

Основная операция по подготовке саженца к пересадке проводится в середине-конце августа и заключается в прищипке их верхушечных (ростовых) почек. Опять затормаживается рост побегов в длину и усиливается деление клеток камбия, как в ростовых побегах, так и по всему стволику растения до корневой шейки и далее. Корневая система тоже одревесневает, становится более жесткой. Изменяется схема скелета корневой системы, с увеличением объёма. Корни и стволик набирают всё больше белковых соединений - вот основа приживаемости растений после пересадки.

Затем, для подготовки саженцев к ранней осенней пересадки, за 2 недели до их выкопки, удаляются листья. В больших питомниках это может осуществляться химическими методами путём опрыскивания дефолиантами (небезвредными). В небольших количествах удаление листьев лучше проделать вручную, осторожно их ошмыгивая

Весенний рост саженцев зависит от количества имеющихся в растении пластических веществ, за счет накопленных запасов, отложенных в прошлом году в камбиальном слое.

У неподготовленного саженца возможно незначительное содержание белковых веществ в нижней части стволика. В большей части камбий будет сложен низшими аминокислотными соединениями, не  дающими прироста ни при каких  подпитках влагой. Излишний неконтролируемый полив приводит лишь к деградации почвы, слабому развитию корневой системы и недолговечности культур. Как зачастую и происходит на практике.

Созревший в прошлый сезон и одревесневший саженец имеет высокую, здоровую приживаемость, независимо от его размера. Остаётся одно важное дело: заблаговременно, за полгода подготовить почву.

Под заблаговременно подготовленной почвой подразумевается не выкопка ямки, как полагают некоторые садоводы, а предварительная и своевременная вспашка земли на месте предполагаемой посадки саженцев. Только так почва будет насыщаться воздухом, что во много раз ускорит размножение аэробных бактерий. Благодаря им и другим микроорганизмам почва будет становиться пластичной, влагоёмкой. В таких условиях саженец не надо и поливать, достаточно его посадить в густой "глиняной болтушке" (см предыдущую статью). 

Если земля заранее не подготовлена, то выкопанную на холм её нельзя использовать для укоренения саженца. Поливная вода будет уходить "в никуда", не сохраняясь в нужном месте и не успевая обеспечивать скрепление корешков с почвой (хоть поливай каждый день). Почву следует заменить на влагоёмкую, "созревшую", объёмом, немного большим объёма корневой  системы саженца. В данной ситуации трудоёмкость посадочных работ намного увеличивается.

При посадке саженца поливать (если есть желание или необходимость) следует послойно, засыпая почву по 10 см, чтобы равномерно смачивать каждый  слой. Хорошо  нижние, примерно 2/3 корней, посадить в "грязевую кашицу"- болтушку, которая долго держит влагу. Верхний слой следует обязательно проложить тонким слоем сухой или свежей травы и лишь затем всё засыпать сухой землёй. Что я и делаю много лет, имея катастрофическую сезонную нехватку времени и воды на участке.  

Нередко, для поддержания саженца после посадки, его часто поливают. Так, на постоянной подпитке он может продержаться 2-3 года и даже порадовать каким-то урожаем. Здесь вспоминается закон природы, согласно которому ослабленные представители флоры и фауны стремятся быстрее дать потомство.

Деревце, изначально большего размера, дольше продержится за счет накопленных до пересадки сил. Многие, наверняка, наблюдали нижеописанную картину. Большое многолетнее дерево спиливается или сваливается от урагана в разгаре вегетационного периода. Маленькие, сломанные при падении ствола, веточки быстро увядают. На главном же, большом стволе, листья ещё некоторое время остаются, будто бы живые. Редко, на отдельных деревьях они могут сохраняться до трёх летних месяцев и более.

Однажды мне пришлось использовать для подпора небольшое бревнышко диаметром 8 см, отпиленное зимой от вяза. Весной на нём проросли многочисленные побеги до 3-х см длиной, которые оно, под небольшой тенью вяза, без корней продолжало питать до июня. Апрель и май были обычными засушливыми (2018 год).

Оставить комментарий

Популярные посты:

claudius

Чем лучше всего отмыть обои на кухне

kilativ

Как строят в Нью Йорке

id77

Анекдоты утренние :-)

fotovivo

Насос под ёлочкой

vikond65

Джентльменская двуколка

dok_zlo

Пухновости

witness2022

Новогодние декорации

matsam

Их борьба

kiowa_mike

Твёрдо решил перебежать нам дорогу кот от bob_ichicom

• Архив