Настройки камер FUJIFILM для съёмки в JPEG

podakuni — 25.07.2016

Думаю, все уже знают, что внутрикамерный JPEG у камер FUJIFILM получается весьма и весьма хорошим. И многие, как и я, стали переходить на постоянную съёмку в этом формате (вот уж о чём я не подумал бы несколько лет назад буквально). Причём, как я понял, люди так же как и я снимают даже коммерческие работы в JPEG и часто отдают его в необработанном виде, ибо всех всё устраивает. Нет, это вовсе не значит, что RAW уже отправлен на свалку истории, часто он записывается тоже (JPEG + RAW), в качестве страховки на всякие непредвиденные сложные случаи. Но основным носителем опять становится JPEG. В связи с этим, меня попросили воскресить давно забытое дао настройки JPEG и рассказать что и как я делаю в этом плане в камерах FUJIFILM. Рассказываю.

Имитации плёночных цветов

Во-первых, все, конечно, помнят про фирменный конёк FUJIFILM — имитацию плёночных цветов.

Кстати, на недавней презентации X-T2 я у инженеров спросил почему цвета реальных плёнок не совпадают с тем, что получается в JPEG современных камер FUJIFILM. На что они ответили, мол, всё дело в том, что они сделали имитацию не прямо плёнок в лоб, а воспроизводили ощущения от напечатанных кадров. Вот теперь всё стало больше похоже на правду. Впрочем, оставим эти нюансы, вернёмся к имитации плёночных цветов. Всего их на сегодняшний момент 15 (если учитывать работу с фильтрами, про которые чуть ниже). Вот основные:

• Provia
  
• Velvia
  
• Astia
  
• Classic Chrome
  
• Pro Neg.Hi
  
• Pro Neg.Std
  
• Acros
  
• Monochrome
  
• Sepia

В принципе, со всеми вы уже знакомы, полагаю. Однако тут тоже есть хитрости. Например, чёрно-белые профили Acros и Monochrome имеют несколько встроенных имитаций светофильтров:

• по умолчанию — как я понял, смешение идёт равномерное
  
• Ye — съёмка с жёлтым фильтром (yellow)
  
• R — съёмка с красным фильтром (red)
  
• G — съёмка с зелёным фильтром (green)

Раньше, в давние-давние времена, когда деревья были большими, дяденьки фотографы снимали на чёрно-белую плёнку, накручивая на объективы красивые цветные стекляшки: эти фильтры придавали различную тональность одним и тем же объектам. В результате на конечном изображении цвета, идентичные фильтру, получались ярче, а остальные — темнее. Другими словами, благодаря этим фильтрам в чёрно-белой фотографии изменялись оттенки серого. Это на заметку любителям снимать в ч/б.

Из всех имитаций я отдаю предпочтение следующим:

• Classic Chrome — для съёмки на улице, особенно в солнечный день
  
• Pro Neg.Hi — для съёмки портретов в помещении, с плотным рисунком
  
• Astia — для съёмки портретов на улице, в естественном свете
  
• Acros — для ч/б

Classic Chrome


Pro Neg.Hi


Astia


Acros

Иногда для пейзажей бывает неплохо снимать с профилем Velvia, предварительно настроив камеру (про настройки — чуть ниже):


Velvia

Остальные имитации использую довольно редко. Причём, должен отметить, что хотя в ACR/Lr появились имитации плёночных профилей, но они далеко не так хороши, как внтурикамерый JPEG прямиком из фотоаппарта. И если снимать в RAW, то приходится использовать родной профиль Adobe, он наиболее адекватный, как мне кажется.

Настройки камеры

Во-вторых, у камер FUJIFILM есть ещё несколько настроек, которые позволят вам добиться от JPEG лучших результатов:

1. Расширение динамического диапазона DR
   
   

   Например в таком кадре:
   
   ...без этой функции на заднем плане скорее всего получилось бы "молоко" — чистый белый тон.
   
   У камер FUJIFILM есть 4 положения этой настройки:
   
   

   • DR Auto
     
   • DR100
     
   • DR200
     
   • DR400

   
   Чем выше значение, тем сильнее “расширяется” динамический диапазон снимка. Под “расширением” понимается одновременное сохранение светов и вытягивание теней, что особенно актуально для фотографий, сделанных в условиях контрастного освещения с большим перепадом яркостей. Например — в яркий солнечный день:
   
   
   ...или ночью, в сценах с ярким светом:
   
   
   Работа DR каким-то боком связана с ISO (если честно, то я не разбирался с этим вопросом, просто принял как данность, полагаю, это делается для максимального заполнения ячеек сенсора световой информацией или для чего-то подобного). То есть, при установке DR100 вам будут доступны все значения ISO фотоаппарата. При DR200 — только начиная с ISO 400. А при DR400 — минимальное значение ISO будет 800.
   
   Лично у меня давно уже стоит DR400 по умолчанию. Результатом я очень доволен, автоматика камеры часто “спасает” небо так, как мне и не удалось бы сделать в RAW-конвертере. Да, минимальное ISO у меня только 800, но с новой прошивкой, добавившей электронному затвору выдержки до 1/32000 с, это совершенно не проблема. И лишь иногда я ставлю DR100, как правило, в тех случаях, когда мне зачем-то нужно низкое ISO (в съёмках на длинной выдержке, например).

   
   
2. Настройки тонов
   
   

   
   
   Имеются две такие настройки:
   
   

   • Hightlight Tone
     
   • Shadow Tone

   
   Это, по сути, аналог Highlites и Shadows в Lr. То есть, H.Tone задаёт яркость светлых областей, а S.Tone — тёмных. Положительные значения H.Tone увеличивают яркость светов, отрицательные — снижают. То же самое и с тенями: положительные значения S.Tone делают тени темнее, отрицательные — высветляют.
   
   
   
   Опять же, лично у меня параметры настроены таким образом, чтобы света чуть приглушать (H.Tone -1), а тени заметно высветлить (S.Tone -2 или -3 на X-Pro2). Тем самым я ещё больше сжимаю тоновой диапазон, умышленно делая снимки менее контрастными, чтобы сохранить максимум информации в снимке. Дело в том, что если по каким-то причинам мне потом понадобится поднять контраст, то за этим не заржавеет — из фотографий с такими настройками более контрастное изображение получится в Lr одним кликом. А вот обратно, из контрастного изображения получить неконтрастное — уже скорее всего не выйдет.

   
   
   
3. Остальные настройки
   
   

   
   
   Сюда стоит отнести следующие моменты:
   
   

   • Color
     
   • Sharpness
     
   • Grain
     
   • Noise Reduction
     
   • Long Exposure NR
     
   • WB
     
   • Shutter Type

   
   
   Color — насыщенность цветов. Положительные значения — насыщенность увеличивается, отрицательные — снижается. Очень хорошо работает с имитацией плёнки Velvia — она слишком насыщенная на мой взгляд, тут в постановка в Color в минус исправляет ситуацию, особенно в контрастном свете.
   
   Sharpness — резкость. В принципе, JPEG у FUJIFILM и так довольно резкий. Но я предпочитаю чуть повышать ещё, у меня это значение стоит +1. Понижать не приходилось ни разу.
   
   Grin — имитация зерна. Да-да, самая обычная имитация, а не "диффузное чего-то там". Эта функция пока есть только у X-Pro2 и X-T2. Два положения — "сильно" и "слабо". Не знаю, конечно, забавно работает в ч/б, но толку особенно от этого пункта я для себя не вижу, шум легко можно добавить потом.
   
   Noise Reduction — шумоподавление. От плюса (шумы сильно давятся), до минуса (не давятся). Тут нужно помнить, что шумодав в JPEG у камера FUJIFILM полностью НЕ отключается. Даже самое минимальное положение этого параметра будет означать, что шумодав будет продолжать работать, просто очень слабо. У меня стоит на -2 (-3 на X-Pro2) — самое минимальное значение. Шумы — не самое страшное в фотографии. Тем более, что у камер FUJIFILM на высоких ISO шумы вполне умеренные.
   
   Long Exposure NR — шумоподавление на длинных выдержках. Я редко снимаю на длинных выдержках и шумы меня не смущают. Поэтому всегда стоит выключенным.
   
   WB — баланс белого. Думаю, тут все и так всё понимают. У меня WB стоит на автомате, тем более что камеры FUJIFILM с автоматическим балансом выдают отличный результат. Исключения, разве что, только для сцен с лампами накаливания — там традиционно камеры сваливаются в дикую желтизну. Лучше сразу ставить соответствующую настройку баланса белого, причём, даже если снимаете в RAW — контролировать изображение по экрану будет удобнее (на сам RAW, как вы понимаете, выранный ББ влияния не оказывает).
   
   Shutter Type — тип затвора. Прямого отношения к JPEG, конечно, не имеет. Но, как я говорил выше в пункте про динамический диапазон, если вы снимаете с расширением DR400, то минимальное ISO будет уже 800, поэтому имеет смысл включить затвор MS + ES. В этом случае до 1/4000 (или до 1/8000 на X-Pro2/X-T2) будет механический, а если понадобится более короткая выдержка, то камера автоматически перейдёт на электронный затвор и выдержка будет до 1/32000. Чисто электронный автор тоже можно использовать, он абсолютно бесшумный, в некоторых ситуациях это полезно. Но на относительно длинных выдержках вы можете столкнуться с роллинг шаттером.

Вот, вроде, все основные настройки, которые можно подкрутить для съёмки в JPEG. Для удобства все эти настройки можно запоминать в меню EDIT/SAVE CUSTOM SETTINS и потом их быстро загружать по необходимости. То есть, можно сделать, например, несколько наборов: для съёмки людей в помещениях, для съёмки людей на улице, для съёмки солнечных пейзажей и так далее. Загружаются они в меню Q, лёким движением руки. Енджой!

Прото для красоты, немного JPEG-ов из самых разных камер FUJIFILM (в Lr только отбор и ресайз, как и на всех кадрах тут):


Velvia


Astia


Provia


Provia


Pro Neg.Hi


Astia


Astia


Velvia


Pro Neg.Hi


Provia


Provia


Provia


Pro Neg.Hi


Provia


Provia


Pro Neg.Hi


Provia


Astia


Astia


Astia


Astia


Astia


Velvia


Astia




Astia


Classic Chrome


Classic Chrome


Classic Chrome


Classic Chrome


Classic Chrome

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив