Ледяные пещеры и дым

andresol — 05.08.2021 Стоило нам утром пятницы зарезервировать место в кемпинге, как к вечеру в Сиэтл пришёл дым от лесных пожаров. Не очень сильный, но достаточный, чтобы дымка закрыла окрестные горы. За выходные он так и не ушёл, чем серьёзно подпортил виды на трейлах возле Mountain Loop highway. Но никакой дым не смог испортить нам впечатление от ледяных пещер:



Такие пещеры образуются в снегу у северного подножия гор, слежавшегося до состояния льда, когда через него пробиваются стекающие каскадами ручьи. Каждый год пещеры выглядят немного по-разному, и, как вы можете видеть, они сохраняются до августа:



И у каждой пещеры свой «характер». Из этой первой тянуло холодным туманом, как будто внутри дремал снежный гигант:



Везде висят предупреждения в сами пещеры и по верху не ходить. В конце трейла расположен мемориал, посвящённый 11-летней девочке, которая погибла в одной из пещер в 2010 году после того, как кусок льда упал ей на голову:



Мы не заходили в пещеры, но другие люди, по судя по фото в интернете, внутрь залезают. Возможно, в касках, но сомневаюсь:



Часто риск только привлекает людей. Посетителей у Big Four Ice Caves было бы ещё больше, если бы в 2019 году не обрушилась секция моста через реку Стиллагуамиш. Мост так и не починили, и люди пересекают реку вброд:



В августе после почти рекордных 50 дней без дождя в Сиэтле перейти реку легко. Течение не сносит, как было при пересечении реки Сэнди на пути к водопадам Рамона. Температуру воды мне оценить сложно, но не очень холодная, градусов 15 ºC. Мы, не зная брода, вначале пошли слева от моста (если смотреть от начала тропы), где было значительно глубже, чем если бы мы пошли справа, где переходят все остальные (там мы перешли на пути назад):



Дым окутывал горы, но на пути к пещерам он мешал не так сильно. Можно сказать, что создавал нужную атмосферу:



А вот наш первый хайк в понедельник на гору Дикерман мог бы быть намного красивее, если бы не дым. Почему я так всех предупреждал, что сезон в горах короткий: от таяния снега в начале июля до пришествия дыма в августе-сентябре (кажется, только один год, как мы живём в Сиэтле, дыма не было):



Подъём на Дикерман скучный, так как первые два часа идёшь по густому лесу безо всяких видов. Потом выходишь на открытые луга, но разнообразие цветов уступает трейлам возле горы Рейнир, куда нам удалось попасть до дыма:



На вершину мы поднялись за 2 часа 40 минут. 5760 футов (1750 м) над уровнем моря, из которых 3700 футов (1100 м) набираешь пешком от парковки. Виды кажутся неплохими: горы во все стороны, куда ни посмотри:



Но стоит сравнить с фотографиями, сделанными без дыма, чтобы понять, как много мы потеряли. На моём фото за выпирающей скалой слева просматривается то ли облако, то ли пыль на объективе, а на снимке с реддита, сделанного в июне 2017 года, чётко видно, что это проглядывает вулкан Glacier Peak:



Поэтому мы снизим свою походную активность до тех пор, пока дожди не разгонят дым. Мы и сейчас не поехали бы, если бы заранее не оплатили место в кемпинге в ночь с понедельника на вторник и сохраняли надежду, что дым уйдёт столь же внезапно, как и пришёл. Но даже ближайшие горы через дорогу, до которых не более 5 миль, были нечёткими, и не было никаких шансов рассмотреть горы Рейнир или Бейкер на горизонте.



После 5-часового похода на Дикерман мы ещё успели сходить до ледяных пещер, которые я рекомендую и в дымную погоду, если не боитесь пересекать реки вброд:



И только уже после 7 вечера приехали на Red Bridge Campground. Кемпинг так назван в честь моста через ту же South Fork Stillaguamish River, и мы отхватили самое премиальное место #5 с прямым выходом к реке и видом на мост:



Дрова кто-то оставил, так как с 30 июля и в этих местах ввели запрет на костры. Может, по этой причине и из-за дыма у нас не было соседей на местах #4 и #6, хотя они были зарезервированы. Мы в эту поездку собрались во многом, чтобы ещё раз провести ночь в кемпинге и сравнить с опытом у горы Рейнир. Парадоксально, но кемпинг в национальном лесу стоит дороже ($30, если резервировать через интернет), чем в национальном парке ($20).

Мы учли ошибки предыдущего раза (взяли большие подушки, больше салфеток), и само место было намного приятнее и малолюднее, чем Ohanapecosh Campground. Но за дикость места приходится платить отсутствием воды для питья и в туалете.



Поставив палатку и перекусив, мы прогулялись на закате вдоль реки. По этим поваленным стволам тоже прошли. А потом сидели и ждали, когда появятся звёзды. Вверху дыма почти не было, и звёзды на этот раз было видно хорошо. Прямо перед нами за рекой был ковш Большой Медведицы и созвездие Волопаса с яркой звездой Арктур, которую мы самой первой увидели. Я установил мобильное приложение Star Walk 2, так-то я звёзды не знаю и фотографировать их на мыльницу не умею.

О продолжении поездки во вторник расскажу в следующем посте.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив