Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
varandej — 21.11.2011
Думаю, все знают это летописное предание о том, как в 945 году
взбунтовавшиеся древляне убили князя Игоря, попытавшегося собрать с
них непомерную дань, и как его вдова, княгиня Ольга, впоследствии
первая русская христианка, жестоко расправилась с древлянским
народом и разрушила их столицу Искоростень при помощи птиц с
привязанной к лапкам тлеющей паклей. Но гораздо менее известно, что
тот древний город существует по сей день - это Коростень,
неприметный райцентр в Житомирской области (67 тыс. жителей), без
малого тысячу лет остававшийся захолустьем и в ХХ веке
возродившийся в роли железнодорожного узла и командного пункта
"линии Сталина".
Коростень был моим последним пунктом долгого путешествия по
Волыни и украинскому Полесью, откуда я отбыл в Киев и далее в
Москву. Но с именно Коростеня я начну свой рассказ - привокзальный
посёлок, древлянское городище и бункер "Скала" в его недрах. Только
предупреждаю сразу - фотографии реально очень плохого качества, я
сам это знаю, поэтому если вы Настоящий Эстет, лучше не читайте,
или хоть не напоминайте мне об этом.
Как бы то ни было, после Ольгиной мести город на почти тысячу лет впал в забытье - какая-то жизнь тут конечно теплилась, в 1589 году даже было дано Магдебургское право, однако России Искоростень в 1793 году достался селом. Оживать он начал с появлением железной дороги Киев-Ковель (1902), в 1917 году лишился первого слога в названии, и лишь в 1926 году, через 980 лет после разорения, вновь стал городом. Сердце древлянской столицы - вокзал:
12 февраля 1918 года на коростенском вокзале в штабном вагоне был утвержден герб Украины. Что стало со старым вокзалом, точно не знаю - но скорее всего, он был снесен уже в позднесоветское время. Домик на привокзальной площади явно входил в комплекс дореволюционной станции:
За железной дорогой дымит "Химмаш" - судя по всему, дела там идут неплохо. А вот основанный в 1909 году польским предпринимателем Пржебыльским Коростенский фарфоровый завод, чьи действительно очень красивые изделия были одной из культурных "визиток" советской Украины, обанкротился и ликвидирован. Судя по количеству цистерн, станция Коростень остается крупным товарным узлом, но пассажирский трафик здесь довольно средний.
Напротив вокзала - столь же позднесоветский ДК Железнодорожников, ныне отданный под торговлю. Здание скучнейшее, но этническая мозаика и социалистический барельеф очень неплохие:
До автовокзала отсюда минут 15 ходьбы - он совмещён с огромным и ужасающе грязным базаром, очень маленький и суматошный. Оттуда удобно ездить по области, но прямых автобусов в Киев, насколько я знаю, нет. От ЖД-вокзала к центру можно дойти по улице Табукашвили (дежурный по станции, в ноябре 1917 года провозгласивший в Коростени советскую власть, а в 1919 году командовавший в этих краях бронепоездом) мимо железнодорожной дирекции:
Почти напротив которой - памятник 100-летию железной дороги Киев-Ковель, то есть возрождения древнего города. Стела с паровозиком смотрится очень мило, а на четырех сторонах пьедестала рассказ о строительстве магистрали и начальниках Юго-Западной железной дороги.
В основном же Коростень выглядит так: многоэтажки с характерными балконными заграждениями в виде букв Y, частный сектор, редкие мещанские домики начала ХХ века и зодчество пленных немцев.
На уже упомянутой улице Табукашвили запомнился дом с "самаркандскими" колоннами:
Но в принципе всё интересное в Коростене сосредоточено у пересечения железной дороги с главной городской магистралью - улицей Грушевского, которая отличается удивительной даже для крупного города (а тем более райцентра!) шириной - переходить её реально страшно:
Коростень начала ХХ века представлен буквально несколькими зданиями, из которых сама по себе интересна только поликлиника (1927), образец советского авангарда, который легко представить где-нибудь в Лефортове:
Ещё один неплохой домик того же времени напротив:
Здание краеведческого музея, последнее перед железной дорогой, похоже даже дореволюционное. Сам музей, где я надеялся найти какие-нибудь археологические экспонаты из Искоростеня, оказался феноменально убогим, потраченных на его посещение 10 минут и 6 гривен мне искренне жаль.
Напротив музея - городской ДК с мозаичным панно:
И милиция - даже затрудняюсь сказать, какого времени:
Ну, ещё здесь есть собор Рождества Богородицы, или церковь Княгини Ольги практически за поликлиникой:
На первый взгляд посвящение главного городского храма Ольге здесь выглядит довольно странным. Но советское возрождение Коростеня породило огромное количество легенд, в большинстве своём напоминающих измышления сельского учителя истории. Одна из таковых гласит, что приняв христианство, Ольга раскаялась в содеянном, вернулась на заросшее пепелище Искоростеня и основала там церковь - само собой, первую на Руси, и конечно же этот храм считается её преемникам. С подобными легендами мы ещё столкнёмся здесь не раз.
Так как между поликлининой и ДК находится вход в Парк имени Островского, который разбит как раз на месте древнего городища. Собственно, всё показанное выше - лишь пролог, 9/10 интересного в Коростене сосредоточено здесь (о чём информирует даже стенд у входа):
Недалеко от входа - камень в честь 1300-летия города, за которым между деревьев просматривается стенд с изображениями основных событий. Как бы странно ни звучала дата, точно известно, что в 10 веке Искоростень был крупным и хорошо укрепленным городом, столицей древлян, которых ещё в "Повести временных лет" противопоставляли полянам - обитателям Киева. К середине 10 века древляне были вассалами Киевской Руси, хотя формально их княжество сохраняло независимость, и война 945-46 годов началась, как все знают, с того, что князь Игорь, собрав с древлян положенную дань, внезапно вернулся в Искоростень и потребовал ещё. Древлян это возмутило до такой степени, что они похватались за оружие и порешили князя с дружиной.
Далее, по обычаям того времени (а это были, напоминаю, глухие "тёмные века", даже ещё не Средневековье!), древлянский князь Мал решил, что жена убитого Игоря - его законная добыча, и пошёл к ней свататься. Он не учёл, кем была Ольга: отчаянная девка из Выбут под Псковом по молодости работала паромщицей, а с князем Игорем познакомилась, когда перевозила его через реку, и он попытался ей овладеть, но был бит - после такого только и оставалось взять безродную паромщицу в жёны. С древлянами княгиня расправилась не столько силой оружия, сколько хитростью: первое древлянское посольство было встречено с почестями, Ольгины люди подняли их ладью и понесли на руках... а затем сбросили в яму и закопали вместе с пассажирами. Второе посольство также было встречено с почестями, перед пиром древляне ушли в баню, где были сожжены живьём - причём в Искоростене об этих расправах так и не узнали и когда Ольга дала согласие самому князю Мала и с небольшой дружиной отправилась к могиле Игоря совершить там тризну, пребывали в уверенности, что послы придут вместе с ней. На поминальном пиру у Игоревой могилы Ольгины люди прислуживали древлянам, и когда те захмелили - устроили резню, перебив до пяти тысяч древлян. Наконец, Ольга взяла в осаду сам Искоростень, и после нескольких месяцев объявила, что снимет осаду, если ей выплатят странную дань - по три воробья и три голубя с каждого двора. А сняв осаду, киевляне привязали к птичьим лапам длинные ленты с трутом (то есть медленно тлеющим материалом), и выпустили птиц, которые, вернувшись в свои гнёзда под крышами, подожгли город. Первый в мире воздушный налёт и использование мин замедленного действия...
При всей красоте этих легенд, в них верится с трудом, и скорее Искоростень был разрушен вполне обычными средствами - но факт остаётся фактом: месть состоялась, а древляне из одного из сильнейших древнерусских племён, достойных полян, словен и кривичей, превратились в народ-призрак. Первый в русской истории конфликт между центром и национальной окраиной, и в последующую тысячу лет эта история повторялась десятки раз, в том числе и на наших глазах: так ли велика разница между покорением древлян и чеченской войной? Вот например памятник воинам-интернационалистам в том же парке:
Не обошлось и без очередной местной легенды: вот памятники "княжне Малуше" и малолетнему князю Владимиру. Действительно, Владимир был "робичечем", то есть "сыном рабыни" - Святослав зачал его не от законной жены, а от ключницы Малуши, отец которой был известен как Малк Любчанин. А может, не Малк, а Мал? Хотя наука эту гипотезу не признаёт, в Коростене уверены, что Владимир Красное Солнышко - древлянских кровей, внук князя Мала.
Скалистый парк, своими нагромождеениями камней вполне достойный уманской Софиевки, спускается к речке Уж, и в субботу даже серым ноябрьским днём здесь не протолкнуться от свадеб. Подальше от центральной площадки парк ужасающе замусорен, но мусор я не фотографирую, так что можете не верить. А за деревьями просматривается скалистое русло Ужа:
А за Ужем - то самое городище, где стоял древний Искоростень. По его неприступным склонам хорошо видно, почему Ольга не сумела взять древлянскую столицу силой. На вершине - князь Мал, у подножья - княгиня Ольга, а скалы внизу издавно называются Ольгиными купальнями. На заднем плане - железнодорожный мост: линия Киев-Ковель служит границей парка, и шум проходящих поездов здесь нормальный фон. Обратите внимание и на бетонные столбы - это наземные части Объекта "Скала", подземного командного пункта 1930-х годов.
Переходим через речку:
Возрождение Коростеня в ХХ веке проявилось и в том, что древнее городище вновь стало крепостью, а точнее - командным пунктом "линии Сталина" - так условно называют комплекс из 13 укрепрайонов по западным границам СССР от Финляндии до Румынии. Коростенский укрепрайон протяженностью 158 километров, был построен в 1928-36 годах под руководством генерала Карбышева, в 1941 году 55 дней держал оборону (в том числе саму "Скалу" около 200 солдат обороняли более недели), а после войны оставался военным объектом вплоть до 2005 года.
Как и ещё несколько довоенных бункеров, "Скала" была рассекречена и стала музеем, причём её восстановлением и музеефикацией занимались в основном волонтёры. В интернете везде было написано, что вход в "Скалу" - только по предварительным заявком, и так как я не большой любитель военной истории, его посещение в мои планы не входило... пока не обнаружилась, что информация устарела, "по заявкам" сюда ходят только большие группы, а вообще-то "Скала" работает как обычный музей - и уж конечно, при таких условиях не посетить её я не мог.
Протяжённость доступных помещений "Скалы" - около 150 метров, но при этом открыт лишь один её ярус из трёх, причём "средний". Масштабы, конечно, гораздо меньше, чем в самарском "бункере Сталина" или на ракетной базе под Голованевском, но возможность осматривать всё это одному, без экскурсовода и толпы туристов, радикально усиливает впечатление - так, как только я зашёл в бункер, навстречу показался усатый мужик, очень обрадовавшийся моему появлению и кинувшийся ко мне с вопросам, где здесь выход.
Увидев за углом перекошенную фигуру в противогазе, вздрагиваешь и чувствуешь себя героем Doom или Quake:
Здесь хорошо видна схема бункера:
В сущности, "Скала" - это в первую очередь музей. Из аутетичного оборудования сохранилась вентиляционная система, которую экскурсоводы демонстрируют и в работе:
И ещё какие-то похожие машины у второго выхода:
В боковых комнатках в основном музейные залы. В первой - о гражданской обороне, ведь в послевоенное время "Скала" предназначалась именно для различных химических и ядерных ЧП:
Несколько комнат - разное "эхо войны", в основном немецкое:
Не перестаю поражаться тому, что некоторые офицеры и солдаты вермахта брали с собой фотоаппараты - не уверен, что такое себе позволяют даже американцы в Ираке, не говоря уж про русских в Чечне или тех же американцев во Вьетнаме.
В другой комнате - макеты различных укреплений и фотографии ДОТов Коростенского укрепрайона, коих по лесам разбросаны десятки (всего их было построено около 450).
Пункт связи - фактически, экспозиция соответствующей техники, причём не только времён войны. Солдат - судя по фенотипу тот самый мифический "рядовой Ахметов" из современных отечественных фильмов про войну.
Есть тут и Особый отдел НКВД:
И медпункт:
А это отнюдь не гауптвахта, а обычная жилая комната для обитателей бункера:
И в общем жаль, что это не моя тема - но надеюсь, кто-нибудь более сведущий в военных вопросах возьмёт на заметку. "Скала" имеет два выхода, и второй ведёт прямиком к площадке над памятником княгине Ольге. Показывать скульптуру вблизи не буду - работа на уровне манекенов для фэнтези-фестиваля, но поставлен памятник очень сильно: уже постаревшая и крестившаяся в Константинополе (а это случилось через 10 лет после древлянских событий) Ольга стоит у подножья соженного ей городища, глядит в холодную воду, вспоминает поочередно заветы Христа и картины зверств, которые здесь учинила, и молча, не склоняя головы, кается. Очень сильный образ, пусть и порождённый местечковой легендой...
На вершине городища - опять же карикатурного вида крепость:
И грозный "Князь Мал, сын Нискинии, борец за незалежность древлян в X столетии":
С вершины хорошие виды на парк (вводный кадр), церковь и центр города:
Предместья с огромной готической водонапоркой:
И железнодорожный мост совсем рядом:
Такое вот странное место, где тысячу лет назад то ли случилась, то ли была локализована фантазией летописцев история, известная почти каждому в трёх наших странах. В парке ныне очень людно - дети, свадьбы, экскурсанты, а вот гопников по крайней мере при свете дня в холодную погоду не замечено (при том, что в городе местами страшно ходить). Мне кажется, сюда стоит съездить - если не ради прикосновения к древней истории, то ради осмотра "Скалы". Тем более в часе пути от Коростеня находится другая древлянская столица - Овруч, где сохранилась даже церковь 12 века. Туда и отправимся далее.
ВОЛЫНЬ-2011
Время Волыни. Обзор поездки.
Украинское Полесье (Житомирская область)
Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Овруч. В глубине украинского Полесья.
Житомир. Губернский город.
Житомир. Подол и каньон.
Тот самый Бердичев.
Ровенская и Тернопольская области.
Волынская область.
Сокальщина.
Немного Галиции.
|
</> |