JP/36

И вот эта память земли сшибает с ног. Помните 4 эпизод Star Wars? "I felt a great disturbance in the Force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced." Это оно, абсолютно.

Но накрывает этим далеко не сразу. Когда выходишь со станции, Хиросима предстаёт обычным средней величины городом, аккуратным и симпатичным, с этим чисто японским ощущением свежеумытости. Понятно, что глупо ждать визуальных проявлений постапокалиптических вайбов спустя столько лет, но это знание не даёт покоя.



Немного сыро, пахнет зеленью и водой, в целом ощущение, как будто вышел где-то в Йокогама на незнакомой станции. Город находится в дельте реки Ота, и как минимум в этом районе сплошь каналы.



Не могла не сфоткать шикарный зелёный навес, призванный защищать от дождя и солнца.



Под мощным японским солнцем плакаты очень быстро выгорают, и от этих красок, и от самой доски для объявлений ощущение 70-х — 80-х, которое в принципе присуще этой стране, только усиливается.



Люк с кои сообщает, что Замок Карпа уже неподалёку. Я даже не делаю отдельные коллекции с фотками люков, потому что ими и без меня заполнен весь интернет. Вообще японскую любовь к деталям нужно дистиллировать и вкалывать каждому первому, или просто сделать компонентом всех вакцин от ковида, и мир станет лучше.



Что-то мне уже даже коробка дома за рвом похожа на пагоду.



Замковые стены и неповторимое чувство стиля японских пенсионеров.



В замок я изначально не планировала, но раз уж он совсем по пути в Парк Мира, то хотя бы одним глазом взглянуть можно. Я в Хиросима одним днём, время позволяет довольно многое, но не всё.



Во рву у моста резвятся парчовые карпы, всё никак не могу определиться, какая расцветка мне нравится больше.



На вид довольно молоденькие рыбки, не такие боровы, как в моём любимом прудике в Ясукуни, например.



На территории парка очередная выставка каких-то флористических достижений, кажется, это про хризантемы, и они ещё не дозрели.



Как можно догадаться, тут примерно воссоздана территория замка. Должно быть, когда выставка стартует, будет красиво.



Можно пройтись по галереям в оборонительных сооружениях, не помню, то ли бесплатно, то ли за очень символическую сумму.



Внутри пахнет деревом, прикольно разносятся звуки и выставлены некоторые артефакты, связанные с историей здания.



Вот, к примеру, одни из версий сятихоко, некогда украшавших крышу замка. Это рыбы с головой тигра, которые, как считаются, могут вызывать дождь, и используются как оберег от пожаров.



Деревья тут сами себе архитекторы, и мыслят весьма эшеровски.



Это Гококу-дзиндзя, и в год своего основания (1868) храм находился вообще в другом месте. Первый раз он переехал в 1934 (на старом месте построили Муниципальный стадион Хиросимы), в 1945 его смело во время бомбардировки, и в 1965 храм восстановили в Замке Карпа.



Изначально он был посвящён хиросимским жертвам войны Босин, гражданской войны между сторонниками Токугава и проимператосркими силами.



Комаину немного того, если это вообще он, потому что парной я не видела.



Я не знаю предназначение конкретно этой лошади, часто их ставят для богов, иногда — как памятник животным. У этой зачем-то брюшко подвязано с бантиком сверху, как бэнто в тэнугуи завернули.



С карпами есть тоже свой какой-то ритуал, чтобы счастья привалило, причём семейного.



Тории храма. Из трёх уцелели одни, возможно, именно эти.



Замок, построенный изначально в 1589 году, конечно, восстановлен (причём в 1958, те же цифры, но в другом порядке), но какие-то древние руины остались.



Сам замок. Почему его называют замком Карпа, доподлинно неизвестно, в целом это довольно типичный равнинный замок, изящный, с летящими формами и минималистичной отделкой. Внутри сейчас музей.



На дереве выросло нечто, напоминающее эвкалипт.



Нельзя не обратить внимание, что рубашки школьников практически всегда хрустяще-белые. В моей школе, где усиленно пытались блюсти ношение формы (получалось средне), такое можно было встретить только по большим праздникам, когда на фейсконтроль становилась сама директриса.



Можно было бы предложить угадать год по фотографии (неважно, что она снята на Сони А7), если бы не здание слева.



Крутая брутальная основа у фонтана.



Пройтись к замку было определённо не лишним, это добавило немного устойчивости к впечатлениям, которые предстояло получить.



И вот он, Атомный Купол, или Купол Гэмбаку. Это единственное здание, уцелевшее в месте взрыва. Внутри всё выгорело, остался только скелет, который сохранили в неизменном виде, как памятник произошедшему.



Странно, умом я всегда осознавала масштаб трагедии, но никогда не принимала её слишком близко к сердцу. И вот, когда стоишь здесь, чувствуешь, как внутри нрастает огромный ком. Позже я разговаривала об этом с разными людьми, и многие говорили: "Я плакал в Хиросиме". Никто здесь не нагнетает, не ходит со печальными лицами, но, когда ты стоишь рядом с этим зданием, реки скорби начинают течь сквозь тебя, и ничего с этим нельзя поделать. Почему так? Настолько сильная память у этой земли?
Школьниками нас постоянно окружали историями, связанными с ВОВ, все эти экскурсии, беседы с ветеранами, но никто из нас не чувствовал ничего настоящего. А здесь ты садишься у ограды и вытираешь слёзы.



Мужик расположился у ограды с кучей фотоматериалов и был готов поведать все подробности интересующимся.



По всей территории очень много памятников, посвящённых тем, кого так или иначе коснулась катастрофа, от жертв до принимавших участие в ликвидации последствий.



Дерево показалось мне совершенно нереальным, как будто росло под водой, с другими законами физики.



Раньше здесь был центр города. Из всех объектов парка Атомный купол ближе всего к эпицентру, всего в 160 метрах. Тогда это был Выставочный центр торгово-промышленной палаты Хиросимы.



Многие из тех, кто путешествует по Японии, особенно впервые, в обязательном порядке заезжают в Хиросиму. Думаю, их желание продиктовано известностью этого места, но вряд ли большинство представляет, что именно их здесь ждёт.



Наверное, Атомный купол — единственный объект, у которого я задержалась надолго, изучая это тяжёлое чувство, которое на меня опустилось.



Не стоило бы обращать внимания, но ещё большую горечь вызывали люди, которые делали селфи на фоне здания. Среди них не было ни одного японца.



Подобие пагоды посвящено студентам, мобилизованным для работы в Хиросиме, и погибшим в результате взрыва. Все памятники здесь, несмотря на обилие голубей и других символов мира, архитектурно очень скупые, и даже эта имитация кафельной плитки оседает каким-то чувством тоски.



Может, пасмурный день сыграл не последнюю роль, но мне показалось, что это место — для посещения, понимания истории, но никак не для прогулок.



Сам парк расположен между двух рек, Мотоясу на востоке и Хонкава на западе.



Очень много экскурсий со школьниками.



Ощущение надвигающейся осени здесь ещё сильнее.



И, конечно, тысячи и тысячи журавликов, всех цветов радуги. Если не знать, то с первого взгляда можно и не понять, что справа — плотно уложенные фигурки оригами.



Один из самых известных объектов здесь — Детский памятник Мира, который ещё называют "Могила тысячи журавлей". Многие знают историю Садако Сасаки, которой на момент бомбардировки было два года. Спустя несколько лет у неё обнаружили лейкемию, и спустя 8 месяцев борьбы с болезнью она умерла.



Друзья Садако принесли ей в больницу бумажных журавликов, а отец рассказал легенду, что если сложить тысячу журавликов, можно загадать любое желание, и оно исполнится. Садако складывала журавликов из всего, что было под рукой, от бумаги до обёрток от лекарств.



Школьники часто приезжают сюда с лентами журавликов. Когда Садако умерла, средства для установки памятника поступали из разных уголков Японии, и он был установлен в день детей, 5-го мая 1958 года.



Моя тётя рассказывала, что, когда она училась в школе, они тоже слали в Японию письма с бумажными журавлями, как дань памяти трагедии. Стоит ли говорить, что я тоже оставила там журавлика, которого сложила дома.



Арка — Мемориал погибшим от атомной бомбардировки. Его называют Мемориалом мира в Хиросима, поскольку главной целью было отстроить и возродить Хиросиму как "Город мира".



В склепе мемориала находится список людей всех национальностей, погибших от атомного взрыва, это пости 300 тысяч человек. В самой же Хиросима в день взрыва погибло 66 тысяч.



Часовая башня Мира. Внизу характерная изогнутость, как от взрыва. Парк проектировал Кензо Тангэ, отсюда такой бетонный минимализм. Мне кажется, он потрясающе чётко ухватил идею и настроение, которое должно транслироваться здесь.



Памятник молящихся, одна из немногих бронзовых скульптур.



Многие моменты, к примеру, посещение Музея Мира, я снимала на айфон, и, может быть, ещё выложу их в отдельном посте, но мне хочется закончить этим кадром с клином журавлей, а ехать ли в Хиросиму — решайте сами.