рейтинг блогов

Итоги 2021. Италия. Тоскана. Подход третий.

топ 100 блогов el_gorra14.12.2021 Кстати, я закончил в этом году с шампанским. Несколько неожиданно, поскольку в очереди стояло ещё одно очень и очень замечательно вино, но вот почему-то ему не нашлось достойной пары. Поэтому оно отложено до следующих (надеюсь – лучших) времён. Поэтому вернёмся к красной классике, а именно, снова – к тосканским.
Повторюсь, под «тосканскими» здесь понимается всё, что не укладывается в рамки «больших» тосканских аппеласьонов, т.е. «просто» IGT Toscana и похожие «малые» зонтики, не обремененные безусловным наличием и доминированием местного королька – санджовезе.


Итоги 2021. Италия. Тоскана. Подход третий.

Три тосканских вина, если и не «пропали» совсем, но разочаровали в той или иной степени – однозначно:

Castello di Querceto Cignale IGT Colli della Toscana Centrale 2011.   Между прочим, заказывался вариант 2012 года, как бы, более интересный, но что приехало, то приехало... Одно из топовых вин винодельни, наряду с Il Querciolaia, La Corte и Romantic (последнее, справедливости ради, "топовее" всех остальных). Название, а это в переводе – "дикий кабан", романтически связано с давнишним нападением стаи этих животных на виноградник. Большая, тяжёлая, даже чуть плечистая тёмная бутылка с изображением этого самого кабана на заглавной этикетке, выходными данными, сконцентрированными на отдельном чёрном подвале и, неожиданно, с оригинальной русскоязычной этикеткой, явно от поставщика. Почти чистый каберне совиньон (90%), чуть приукрашенный толикой мерло (10%); смутительно скромные 13,5% алкоголя. Выпито празднично в середине осени по личному поводу и вслед за серьёзным (но далеко не лучшим!) шампанским Champagne Mailly Grand Cru L`Intemporelle Brut 2010, открытым, разумеется, первым. Цвет предельно тёмный, практически чёрный, только по бокам массива вина в бокале гуляют фиолетовые отблески. Обод почти отсутствует; слёзки редкие, узкие, массивные, и очень медленные. Аромат удивил сразу же какой-то скомканностью, водянистостью и ... предельной разбалансированностью, горько-кислый напор не просто рулит, а зажимает любую возможность прорезаться другим ароматическим мотивам. Скучно предельно. Не оправдали надежды и на вкус – он стал практически продолжением аромата – так же "мокро", так же неопределенно, так же с упором на горько-кислое. Тело при этом вялое, послевкусие откровенно скомканное, почти без танинов. Вначале списал это на неудобное соседство с остатками пусть и не блестящего, но всё-таки очень приличного шампанского, но, нет, вино, оставшись совсем соло, ничем не удивило в лучшую сторону. Треть бутылки была прикончена следующим вечером, и это было ещё хуже. ИО 4,5. ДО 1+1+1+1,75+0,25=5. Полное разочарование, особенно учитывая тот факт, что Colli della Toscana Centrale есть один из моих наилюбимейших подрегионов в Тоскане; ранее мне казалось, что испортить вино здесь просто невозможно (независимо от сортового состава). Оказалось, что я жестоко ошибался. И это есть одно из главным моих итальянских разочарований за последнее время.

Castello del Terriccio Capannino IGT Toscana 2012.   Ещё один подход к этому странному вину, для производства которого идет всё то, что не подошло первым трём этикеткам хозяйства (в купаже – санджовезе, оба каберне, мерло и пти вердо; сдержанные 13,5% спирта). Конечно, держать его взаперти столько лет не совсем корректно, и это явно не то, на что рассчитывали создатели, но что случилось, то случилось. Довольно скромное, но симпатичное и узнаваемое оформление компактной бутылки с вытянутой белой главной этикеткой с неизменной красной восьмиконечной звездой. Открыто дежурно в обеденной компании в середине осени (не без повода). Вино средней цветовой интенсивности, довольно плотное, уже чуть непрозрачное, с заметным, но не проблемным тёмно-красным осадком в самой концовке. Обода почти не видно, зато есть обильные и равномерный слёзки, образующие весьма статичный рисунок на стекле. Аромат средней интенсивности, средней тоновой направленности, можно сказать, что сбалансированный, но какой-то безликий, совсем умиротворённый и непритязательный. Вкус тоже примерно туда же – всё ровненько, благопристойно, опять же – как-то очень средненько. В принципе – очень гастрономично, но именно по причине полной, почти абсолютной безликости. А вот упрёк это или, наоборот, похвала, решать, наверное, потребителю. ИО 5,5. ДО 1+1+1+2,25+0,5=5,75. Удивительно, но оценки оказались очень схожими с впечатлением от вина 2008 года урожая, выпитого в 2013 году. И даже с пониманием, что я передержал вино взаперти, не могу отнести его к светлой винной стороне. Уж очень это безлико, тетрапакно (прости хоспади, за это слово), массово. Тем более, что даже в таком, весьма бюджетном секторе, полно весьма более интересных альтернатив.

Querciabella Palafreno IGT Toscana 2008 Очень серьёзное впечатление, которое оставило такое же вино 2000 года рождения, побудило, при первой появившейся возможности, попробовать ещё раз другой уже год. Напомню, что перед нами стопроцентное тосканское мерло, не сильно то уж алкогольно раскаченное (13,5%), полноправно претендующее на неофициальное определение "супертоскана". СтОит отметить, что за прошедшее время оценки критиков несколько поутихли, а вот цена выросла практически вдвое. Оформление практически не изменилось; стабильность внешнего вида всей винной линейки от Кверчиабеллы не может не вызывать уважения. Открыто дома, в конце лета. Пробка сидела предельно плотно, причём это не было банальное "прикипание" от времени, до самого последнего момента пробка (сохранившая целостность, цвет и форму, и лишь на пятую часть снизу основательна пропитанная вином) агрессивно сопротивлялась извлечению. Уже в первом бокале – разнообразные размером куски чёрного осадка, превратившиеся во второй половине бутылки в настоящую проблему (потребовалось фильтрование). Само вино достаточно прозрачное, можно сказать даже, что – светлое, с бледным, чуть рыжеватым ободом и частыми, узкими слезками средней степени подвижности. Аромат широкий, уже основательно подернутый возрастными признаками в виде склонности к табачным, дубовым и другим осенним тонам. Добротно, достаточно собрано, но нельзя сказать, что прецизионно сбалансировано. Вкус не только продолжает линию аромата, но еще более подчёркивает возрастные уже изменения. Можно сказать, что это – "бордосский декаданс", но выглядит это скорее как на него пародия. Нет, вино далеко не испорчено, более того, оно весьма питкое даже в таком, откровенно уже увядающем состоянии. Более того, вторая половина, оставленная на подумать на сутки под вакуумной пробкой, показалась даже заметно более собранной органолептически, и была с определенной долей удовольствия выпита следующим вечером. Но чуда 2000 года не произошло. ИО 7+. ДО 1+1+1,25+3,25+0,5=7. Добротное, откровенно "старое" вино, уже без явной сортовой или терруарной определенности, явно на любителя увядающей классики. Подумалось, что лишние пара бутылочных лет (в предположении о сохранении производителем между 2000 и 2008 годом качества и методов винопроизводства) сыграли с вином злую шутку. Показалось, что 13-14 лет от года урожая – предельный для Палафрено срок. Хорошо бы проверить эту теорию, но не хочется тратить на научный интерес запрашиваемые ныне за это вино деньги. И, да, синхронные 92 балла от Галлони и Саклинга для меня более чем удивительны.

Но, вот, неожиданно, но ожидаемо, совсем другая, положительная сторона тосканских отчётного периода.

Ca`Marcanda (Gaja) Promis IGT Tuscany 2008 Очень давнишнее приобретение, застрявшее в запасниках прежде всего от впечатления (как собственного, так и постороннего) о том, что в юном возрасте тосканские вина от Гайи очень агрессивны. Вот теперь настал час и этого вина. Классическое и очень узнаваемое оформление, в случае Промиса дополнительным к белому цветом является яркий, насыщенный синий; такая же ярко синяя и капсула. Открыто поздней уже весной. Пробка почти рассыпалась, но поддалась хитроумному цыгану. Цвет основательно выдаёт возраст – плотность и прозрачность уже просели, обод приблизился к оранжевому, слёзки хоть и частые, но узкие и прозрачные. Аромат таинственно мягок, ничего подобного тому, что было с Промисами ранее. В аромате чуть не хватает структуры, он чуть скошен в сторону простоватого сладкого, но при этом на кончиках выдаёт намёки на тёмные лесные ягоды и неожиданный цветочный луг. Очень похожее впечатление и от вкуса – мягко, вкрадчиво, с некоторой вальяжной разбалансированностью за счёт лёгкого, но очевидного дефицита кислотности. Поначалу всё это сбивает с толку, поскольку ожидания были совершено другими. Но вот постепенно проникаешься внутренним очарованием этого вина, несколько странным образом напоминающем о полежавшем бордо. Тело водянистое, послевкусие средней длины, слаботанинное, но вкусное. Вообще, несмотря на такое "вялое" описание, вино очень хорошо пьётся, пусть и не страдает при этом запредельной гастрономичностью. Остаток вина покоился в малой емкости пару дней и сошелся в прямом соревновании с совершенно другим по стилю вином Marchesi Alfieri San Germano DOC Monferrato 2006 (которое покорило общим качеством) и проиграло северному соседу не столь уж и очевидно. ИО 8. ДО 1+0,75+1,25+3,5+0,75=7,25. Нет, наверное, "8" есть чуть перебор, но вот понравилось это вино, хоть тресни. Хотя потеря кислотности есть всё-таки негативная чёрточка. И много такого вина не выпить. Но в сумме ближе к плюсу. Хоть это и не столь уж определённо…

Querciabella Mongrana IGT Maremma Toscana 2009.   История появления в моей коллекции этого вина канула в лету. Хотя бутылки более свежих миллезимов все на карандаше (последовательно от двух местных импортеров). Удивителен и указанный контрой поставщик этой бутылки – что-то неизвестное московское. Поэтому, скорее всего – куплено в магазине, и скорее всего – по какой-нибудь акции. Средних размеров бордосская бутылка с характерной для винодельни большой этикеткой, светлой, с надписями по центру, тёмным подвалом и артистическим верхом, на котором в черно-белой гамме изображено поле с быком. Производитель использует для верхней части репродукции разных картин, причём они меняются от года к году. Но экстерьер стабилен. Линейки винодельни заметно отличаются цветом капсулы. Для Монграны выбран ярко-оранжевый, что чуть диссонирует с общим строгим оформлением, но не напрягает по-крупному. В купаже половина санджовезе и по четверти мерло и каберне; умеренные 13,5%. Открыто дома, ранней этой осенью. Пробка заметно промокла снизу, но сохранилось в очень приличном состоянии, и не создала проблем вскрытия. Заметный осадок выявился только в последней четверти бутылки. Цвет очень даже юный, с фиолетовым отливом, почти без следов возраста, изначально довольно прозрачный. Богатый, зрелый аромат медленно поднимается из бокала – серьёзный и жутко привлекательный микст из созревших садовых ягод, спелой зимней рябины, мокрой древесины, голубой глины. Вкус даже слегка пасует перед таким великолепием аромата. Но постепенно и он набирает обороты. Первоначально спереди разнообразная ягодная корзинка, не переспелая, свежая, только с куста или грядки. В теле, заметном и уже танинном, наплывает грибная тема – благородные белые вперемежку с простыми сыроегами. Томное длинное послевкусие, основанное на шершавых ещё танинах, но отменно украшенное травяной и дубовой вторичностью. Отличные при таком богатстве баланс и структура. ИО 9. ДО 1+1+1,75+4+1=8,75. Совершенно неожиданное открытие не просто прекрасно сохранившегося вина, но и очень вкусного вина (формально – далеко не первой свежести и далеко не первого статуса). Просто замечательно. Рад, что у меня есть несколько более молодых миллезимов. С удивлением обнаружил, что пять лет назад уже выпил одну из двух бутылок 2011 года, но, к сожалению, внятных письменных свидетельств не оставил. Хорошо, что есть ещё одна. Кстати, в 2011 году на этикетке уже есть упоминание биодинамики, а в 2009 – ещё, к счастью, нет. Сдержанные весьма оценки критиков не хочется ни приводить, ни комментировать.

Podere Poggio Scalette Il Carbonaione IGT Alta Valle della Greve 2011.   С определенным удивлением обнаружил, что куплено аж три одинаковых таких бутылки, вероятно, это было тогда, довольно давно уже, аж в 2014 году, условием акции. Знаковое вино, не дорогое, но с 94-мя баллами от Галлони (читай – от Паркера), соответственно, трудно мне было тогда пройти мимо. Довольно цветастая, броская главная этикетка поверх вполне традиционной бордосской бутылки тёмно-коричневого стекла – всё это безошибочно выдаёт новомодный тосканский вижн. Чёрная капсула с названием винодельни смотрится на этом фоне несколько сумрачно и как-то отстраненно. Открыто совсем недавно, глубокой осенью, дома, без знаменателей. Сразу удивил внешний вид вина в бокале – оно визуально предельно собранное, неприлично молодое, очень плотное, очень тёмное, почти непрозрачное, но последнее не следствие какого-либо возрастного помутнения, а, совсем наоборот, естественно молодой плотности собственно самого вина. Узкий, почти фиолетовый окрасом обод, редкие, узкие, очень следастые, и при этом – очень благородные слёзки. Аромат могучий, плотный, сродни урагану, чуть склонный к кислому (Тоскана же!), в нём сразу же проявляются родимые пятна санджовезе (сорри – Санджовезе ди Ламоле, тут никак нельзя обижать местных), связанные с повышенной кислотностью сорта вообще и его воплощения здесь (особенно – соло) в частности. Но вот стОит прикоснуться к вину губами, как этот неприятно-кислотный санджовезийный налёт сдувает с вина в одну секунду – удивительное сочетание идеально выдержанного винного баланса с могучиим, да что там сверх-могучим фенольно-алкогольним напором (и это при формально весьма сдержанных 13,5% спирта). Вот тут именно то, что я подспудно ищу почти в каждой вновь открываемой бутылке – баланс и мощь, структуру и трепет, скелет и ураган, сметающий этот скелет напрочь. И очень в немногих винах удаётся найти это противоречивое сочетание. Это вино – откровенно одно из тех немногих. Каждый глоток даётся с трудом, поскольку понимаешь, что с каждым глотком бокал (и бутылка) опорожняются, и счастью так или иначе наступит со временем конец. ИО 9,5. ДО 0,75+1+1,75+4,75+1=9,25. На самом деле – совершенно сумасшедшее вино, думаю, что даже те 94 балла от Галлони не есть совсем уж адекватная для него оценка. Но пробовал он его куда как раньше, чем я, плюс это или минус – бог весть. Замечательно, что тогда, ровно семь лет тому назад, я купил не одну, а три таких бутылки. Только вот, во-первых, куда они закатились? Во-вторых, вот сколько стОит их теперь ещё хранить? А в сумме – просто очаровательно!

Ну, и для состоявшейся уже у нас стабильности – вот такая тоскано-деревенская идиллия. Или тоскано-деревенская тоска. В смысле тосканского одиночества. Почти всё тут по делу: и штопор с изъятой пробкой, и черешня, и багет, и правильный бокал в корзинке (как он там не упал – ума не приложу), и добротный твердый сыр… Но вот скрашивают ли это летнее деревенское девчачье одиночество вызывающие, вопиющие прямо, банан и, особенно, огурец-молодец, это – вопрос к дедушке Фрейду, я так думаю…


Итоги 2021. Италия. Тоскана. Подход третий.
(с) а бог весть, откуда это…

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Лекция по социологии о том, что способность к самоидентификации есть способность к счастью, оказалась для меня незабываемой - уж десять лет прошло и больше, а я все никак этой связке не надивлюсь. Это была та самая лекция, где каждому в группе было велено вставать и называть себя одним сл ...
      До конца 1970-х сквер у Большого театра был излюбленным местом встречи ветеранов Великой Отечественной войны. Народу было всегда много, потому что приходили с детьми и внуками, все не умещались, так что вскоре основным местом встреч сделали Центральный ...
Минулого року, коли ми починали Сімейний Клуб, намагались вигадати для сайту якусь «фішку», яка б приваблювала відвідувачів на сайт. Вирішили створити «он-лайн консультацію» – можливість безкоштовно задавати питання нашим сімейним ...
А не нужно было хитрить с Россией". Лукашенко всего одним росчерком пера проучил Токаева. В Казахстане поникли. В начале декабря, национальный оператор магистрального нефтепровода АО "КазТрансОйл" заявил , что теперь России придётся платить за транзитную прокачку по ...
Жаклин Биссет (англ. Jacqueline Bisset, род. 13 сентября 1944) — британская киноактриса, известная по ролям в фильмах 1960—80-х годов, среди которых такие значительные, как «Американская ночь» Трюффо (1973) и ...