Ирландия и океан

istarni — 09.07.2017



Невозможно яркая зелень, белые облака, серые тучи, влажный ветер с Атлантики,  море синее, серое, белое от пены. Очень яркие на этом фоне - как у нас на севере - желтые, красные, алые цветы, старые серые камни.



Изгороди сухой кладки, разделяющие пастбища; развалины крестьянских домов из того же камня; башни, замки, церкви среди холмов.






Галвей совершенно очарователен, притом что достопримечательностей-из-какого-то-там-списка там, я думаю, немного (зато много студентов и музыкантов); обшарпанный, серый, веселый при этом город, весь прочерченный каналами с быстрой, темноватой от торфа водой.









Из Галвея я ездила на Аранские острова -  это архипелаг в Галвейском заливе, самый запад-запад-запад - западнее, кажется, уже сразу город Бостон! Это странное тихое место, несколько отрезанное от мира, глушащее все звуки и поглощающее многочисленных туристов. Смотришь на эту землю и океан, на эти бескрайние пастбища, из которых вылезает вулканическая порода; пастбища расчерчены каменными изгородями, пока не перейдут в совсем уж пустыню; дует ветер с моря, колышет туман - ну и понимаешь, насколько, наверно, тяжелая там была жизнь.





Я взяла велосипед напрокат, (спросила замок; получила добродушное "да кто их здесь будет красть!) и поехала - разумеется, не нормальной тропой, а какой-то не такой даже на карте помеченной как черт знает что через глушь, и действительно было именно это - эти пустоши, разделенные изгородями, и туман до горизонта - а потом показался океан.


И крепость бронзового века - три кольца каменной кладки - на вершине утесов, обрывающихся в океан вертикально вниз - как ножом срезали. "Форт Энгуса" - в честь то ли кельтского бога, то ли короля Энгуса (википедия подсказывает: таким образом, это место ассоциируется с фир болг!)



(А Ильтин говорит: там словно выход на Прямой Путь. И, сидя наверху, с ней соглашаюсь...)



Кажется, что невысоко. На самом деле утесы (сто метров высотой) делают вот так:







(Человек очень маленький на фоне этой природы. Потом мы обмениваемся впечатлениями с Марианной; я такая - ты смотришь на это и понимаешь, что все закончится, и гэльский, наверно, вымрет окончательно, и люди уйдут отсюда, и останутся только скалы или Атлантика... А Марианна так: все не закончится, как раз здесь все никогда не заканчивается, это было тысячу лет и это происходит сейчас, и на склоне ровно этого холма к рыцарю вышла дева с белыми руками...).

А еще утесы Мохер. Туда,  по статистике, ездит наибольшее число туристов, летом пускают специальный автобус номер 350 по около-туристическому маршруту, вдоль побережья. Ищу автобус, спрашиваю тетеньку спереди: вы не отсюда ли? "Нет, я из США, из Северной Каролины". - "А мы из Южной Каролины! - вступает парочка чуть подальше.

По дороге из Галвея - пустоши Баррен; камень проступает сквозь траву, и так на десятки километров. Пахать невозможно, а пасти овец можно весь год: плиты очень хорошо держат тепло и отдают его (и так, спасибо Гольфстриму, не самой холодной) зимой.



Камни, камни, растрескавшиеся как по линейке; а это природа.



...И дома посреди нигде. Вот что делают люди, живущие в этом доме? Сдают комнаты туристам? Мотаются на работу в Галвей? Держат ферму и овец на субсидии Евросоюза? Фрилансят по интернету? Чтоооо?
(И смотрят каждый день на Атлантику. Полагаю, это многое объясняет).



Большинство туристов сразу едет в национальный парк, на утесы, а мне неймется пройтись пешком по прибрежной тропе, да еще и не в том направлении: умные люди идут с утесов до деревеньки Дулин (вниз) и любуются на открывающиеся виды, а я полезла от Дулина вверх; на виды приходится оборачиваться, а перед собой только и видишь, что траву, камни и склон холма.





Дорога вот так и идет - с одной стороны частные пастбища, огороженные низким заборчиком, с другой стороны - травяной вал, иногда каменная кладка - и утесы, уходящие вниз. И коровки!





Идет туча с Атлантики:





... Пролилась и ушла (только капли на объективе).





SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив