Деба - монастырь Zenarruza

lana_ustinov — 11.10.2023 Накануне этого дня размышляла я не только о том, какой из предудущих дней был счастливее, но и "что делать"? Из отчета Светланы (https://sg59.livejournal.com/125215.html) мне было известно, что это "один из самых сложных на всем Норте", вроде 25 км., но все время в гору, и резко. Благоразумные предшественники просто написали, "задачи убиться" не было, и проехали до Маркины на автобусе. Голос благоразумия твердил: и у тебя нет такой задачи, ноги убить - тоже нет, ничего страшного не случится, если проедешь. Никому от этого ни горячо, ни холодно. Профиль этапа, если кому-то эта кривая о чем-то говорит, от нуля - до 500:


А выходишь из альберга, и ноги сами ведут по стрелкам.
Фотография альберга в Дебе кочует из отчета в отчет, и хорошо запоминается. Он и в самом деле расположен в здании действующего вокзала:


Через реку, через мост... За завтраком в кафе через дорогу обсуждали, будет дождь или нет, разные прогнозы обещали по-разному, склонялись, что раз такое прекрасное утро, значит вообще-то не должно быть)






Во время завтрака разговорились с Мари (из Бельгии), прошли вместе какой-то отрезок, не хотела ее тормозить, сказала, чтоб шла вперед. Не в первый раз встречаю девушек в возрасте от 33-х, кот. бросают работу и идут камино, в том числе, чтобы понять, чего они вообще хотят. Не знают.


После Дебы дорога отрывается от океана и уходит в горы, вглубь.




Такие симбиозы дома и церкви меня там очень занимали:)


Тот самый альберг, кот. не пожелал меня накануне вечером дождаться:


"Остановиться в ALBERGUE IZARBIDE, чтобы потом попасть в монастырь: 25 км.", - записано в моих подготовительных заметках.
Пора сказать, что в качестве следующего ночлега очень привлекательно выглядел старый монастырь Zenarruza, цистерцианский, точнее - еще более строгий. Трапписты - ответвление от цистерцианцев, по уставу им положено молиться 11 часов в сутки, трудиться (желательно в поле), соблюдать молчание, прерываемое только для молитв, и соблюдать строгий пост.
Разумные, кто рассчитывают свой путь заранее, специально останавливались здесь, чтобы потом  спокойно и без затраты сверхусилий дойти до монастыря, так и планировала (вот из заметка это подтверждает: "Наверное, в самом деле, до Маркины проехать, до монастыря дойти"), но... - сложилось иначе.


Губерния периодически не забывает писать:)


Но пока погода радует, и все хорошо:)






Где-то радуга показалась, мой персональный знак того, что "все будет хорошо":)






И в самом деле, хорошо, - воздух совершенно умопомрачительный, дурманящий голову, ветер...


Сначала превратившийся в мелкую дождевую пыль...




Постепенно картина менялась, не в лучшую сторону:


Ругала себя, что не купила дождевик. Специально ездила, примеривалась, в приципе, подходил, но... Понадеялась, как обычно, на авось. Что дождик чуть-чуть покавает, и пройдет) Я бы даже не сказала, что это какой-то особо трудный этап, перед Кадаведо (https://lana-ustinov.livejournal.com/1418932.html) лично мне было гораздо труднее. Если бы не дождь... Дело в том, что без специального чехла все вещи и в рюкзаке становятся мокрыми. Дальше - без фотографий. Картинок, как я съезжаю по размякшей глине как с горки - тоже, понятное дело, нет.


Только знаменитая San Miguel de Arretxinaga, построенная вокруг алтаря из мегалитов, времен палеолита, под крышей, потому что):


Руки мокрые, все мокрое, как бы телефон не испортить...


Раз San Miguel de Arretxinaga, кот. ни с чем перепутать невозможно, значит, до Маркины я все-таки дошла. Дождь полился уже таким мощным, беспрерывеным потоком, что пришлось укрываться на повернувшейся автобусной остановке. Подъехал автобус. Спрашиваю водителя:
- Ziortza-Bolibar?
- Нет, отвечает, но - "арива" - скоро придет, значит.
Очень обнадежил мен этот ответ, после 25 км. еще 7 под проливным... Казалось, что нет у меня совершенно никаких сил, и терпения было маловато. Вместо того, чтобы довериться водителю и покорно ждать, начала переспрашивать у местных. Местные повели себя очень странно, все в один голос утверждали, что нет такого автобуса, кот. довез бы меня до Ziortza-Bolibar. Заодно и узнала, что ударение у них, не БоливАр, а БолИвар. Услышав в третий раз, что нет такой возможности, двинула пешком, что делать... Тут меня автобус и обогнал, ой, как же было обидно, как сильно я ругала этих придур местных, зачем, почему они так сказали...
Всему на свете приходит конец, подуспокоился и этот проклятый дождь.


Ракушки приветствуют на подходе к БолИвару)


С этим словом у меня много связано. Рассказывала уже эту историю, но повторюсь. Младший, в возрасте, когда начинаешь задаваться экзистенциальными вопросами, - лет 5-6, - спросил как-то:
- Мама, почему я играю на виолончели, а не на скрипке?
- Боливар не вынесет двоих...
На лице недоумение, оказывается он ничего не знает про Боливара:) Рассказываю историю в двух словах, выстрел в финале, чтоб как-то скрасить брутальность истории, изображаю, "стреляя" из пальца, как из пистолета... "Пф"!
- Ааааааааа.....
Мой 5-6-летка плачет громко и горючеми слезами.
- Что?! Ты что?!...
- Баливара жалка....
Или я плохо объяснила, или ребенок чего-то не допонял, или просто не мог допустить, что выстрел достался товарищу, а значит жертвой пал Боливар.
Психологи говорят, что жалость к себе - чувство совершенно не продуктивное. Но сколько же раз, черт побери, при самых разных обстоятельствах, мелькало в голове это "Баливара жалка"...
Вот ты и дома, Боливар!


Крохотный Боливар был основан в 11 веке, но современное имя получил от Симона Боливара — главного освободителя Латинской Америки от Испанского владычества, баскские предки которого здесь и жили. В городке даже есть маленький музей, посвященный жизни национального героя Венесуэлы (из цитированного уже в предыдущих постах отчета: http://testendurance.com/blog/el-camino-norte/).
Так вот ты какой, северный Боливар!




От Боливара до монастыря - всего-ничего, пара км., но опять в гору.


Неужели?


Да!!!






На счет ночевки в монастыре буду краткой. Ужасно. Холод собачий, в том, что все мои вещи были мокрыми, монахи, конечно, не виноваты, но все же... Спасли одеяла.
- ¿Podrías darme una manta?, - записала я себе "нужную" фразу. На самом деле - совершенно лишнюю, потому что если одеяла есть, они лежат на видном месте. У монахов были. В одно я завернулась сразу же, в нем и пошла на вечернюю мессу. А после - на ужин. Макароны, приготовленные на полных три сдвинутых стола паломников, в огромной кастрюле, были, надо сказать, отменные. Говорят, монахи варят очень вкусное, "фирменное", знаменитое на всю страну пиво. Но у меня зуб на зуб не попадал, какое уж там пиво... Экстравертка и болтушка, за этим ужином сидела мрачнее тучи, не откликалась ни на один из языков, включая немецкий, и, доев свою (вторую) тарелку макарон, молча встала и покинула этот банкет. В комнате сгребла практически все доступные одеяла (4-5-6?), зарылась в берлогу из одеял, к середине ночи, примерно, холод отступил. Это был единственный раз, когда я извлекла из рюкзака свои компрессионные гольфы, но не из-за ортопедических проблем, а чтобы подавить чувство холода. Дорога в душ и туалет - через улицу, метрах в ... 50-60 (?). От душа в тот вечер пришлось отказаться, просто подумать о воде уже было муторно (а вдруг она холодная?). Дорогия братья-монахи! У меня для вас есть отличный совет. Жидкое мыло (и туалетную бумагу) по мере исчезновения надо добавлять. И вообще, сделайте хотя бы из небольшой части своих многочисленных помещений нормальную гостиницу! Так как это делают все остальные. Заломите цены - как коллеги-сестры в монастыре Арментейра на Португезе (https://lana-ustinov.livejournal.com/757168.html) И люди к вам потянутся) В общем, предупреждаю на всякий случай: может, если погода хорошая, жарко, но не в дождь и холод!
Пятница, 22 сентября. Картинка дня:

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив