Dakhni Sarai | Туризм: личный опыт

Так вот, о путешествии на такси к караван-сараю. Я не считаю, что это место нужно скрывать, дабы оно оставалось девственным. Напротив, я думаю, реконструкция ему не повредит. А деньги на реконструкцию могут принести только туристы. Такова жизнь.

На самом деле на карте, которую мне дали в турофисе возле Золотого Храма, Dakhni Sarai отмечен. Как и еще многие достопримечательности, которые мне хотелось бы посмотреть, но не было на это времени. К сожалению.

Мужчина в турофисе прекрасно говорит по-английски. Он понял, что я хочу и помог мне: прозвонил со своего мобильного все таксопарки и договорился на наиболее приемлемое для меня такси. Будто новенькая блестящая белая машинка подъехала к турофису буквально минут через 15. Внутри работал кондишн, что по такой жаре немаловажно… Хотя можно обойтись и открытыми окнами, в принципе. Водитель ни фига меня не понимал, говорил только на хинди. Кроме того, он был не сикх, а значит, ухо нужно держать востро: может обмануть. Например, отвезти не туда, что он и попытался сделать, или попытаться срубить денег больше, чем было оговорено, но в данном случае номер мог тоже не пройти, т.к. сумма была написана на квитанции, окромя того, имелось три свидетеля договоренности.

Я так понимаю, все это повергло моего водителя в пучину скорби и он всю дорогу то ли ворчал, то ли молился на хинди. Но, если молился, то, видимо, сердито жалуясь своему Богу на меня.

Когда же машина передними колесами увязла в канаве, я думаю, он сложил на меня все индийские матюки. Про себя, конечно, не вслух. Мне пришлось объясняться с ним жестами, мол, садись за руль, я буду толкать. J Номер не вышел. В канаве текла вода для орошения полей и каждая попытка вытолкнуть машину сопровождалась бурными грязными фонтанами с двух сторон. Короче, на будущее тем, кто решит посмотреть этот караван-сарай: проехать можно, но надо смотреть под ноги, вернее, под колеса. J

Далеко в поле работал сикх. Я удивляюсь иногда такому фанатичному соблюдению религиозных правил: страшная жара, он без рубашки, но в чалме, из под которой струиться пот. Пошла к нему. Не надеясь особо, что в такой глуши кто-то знает английский. Но он, видимо, понял, что белая женщина в такой глуши у него в поле просто так не появится. J

Пошел помогать. Вдвоем мы тоже не справились. Машину явно надо было приподнимать или тащить тросом.

Тут сикх, работавший в поле в дикой глубинке Индии, голый по пояс, вынимает из широких белых штанин… мобильник. Это смотрелось как-то сюрреалистично… Вынимает и звонит брату на соседнее поле, мол, приходи! Моя первая мысль при этом, как в мультике о Простоквашино: «Ну, надо же до чего техника дошла!!!»J

И продолжение сразу: «Это не техника дошла! Это я сама …. к Вам сюда заехала… Ой… Что это я натворила?!»

Приходит второй сикх. Пытаемся вытолкнуть машину втроем, приподнимая за бампер. Водитель жмет на газ и бурчит. Молится или ворчит?

Вдруг в далеке показался грузовичок: я рванула в ту сторону крича «Эй-ей!!!» и размахивая руками… А что мне оставалось делать? Перспектива выйти замуж за неиспорченного благами цивилизации сикха, конечно, заманчива, но 15 детей я сделать не смогу, работая при этом в поле по 12 часов. J Умру на втором.

Грузовичок начал было поворачивать в сторону, но тут дети, сидевшие в нем, затарабанили водителю по крыше, крича ему, что в поле видна сумасшедшая белая женщина и всем жуть как интересно узнать, что же она хочет. Водитель послушно порулил в мою сторону. Мне осталось только показать на белое блестящее такси, уткнувшееся носом с навешанными на него амритсарскими кисточками в грязную лужу. Я надеялась, что водители имеют хотя бы трос. Сейчас раскрою всем секрет: в индийских такси нет ни запаски, ни троса, ни каких-то инструментов. Дело швах. И тут мальчики выскакивают из грузовичка и вытаскивают мою машину. Произошло все так быстро и я была так ошеломлена, что даже не догадалась все происходящее сфоткать на камеру. Хорошо, что хоть догадалась вытащить из кармана все имеющиеся при мне конфеты и угостить их: это же дети, всего-то лет по 10-13.

Протягиваю сикху 50 рупий за помощь – не берет. Вот, блин, пропасть какая в Индии: один за услугу денег вообще не берет, зато другие хотят ободрать, как липку, только за то, что ткнули пальцем в нужную сторону. Это, конечно, не только в Индии так, но, почему-то, именно здесь мне это сильно бросилось в глаза.

Ладно, пришлось засунуть деньги в карман и просто поблагодарить, сложив ладошки, как это принято в Индии. Хотя я и не уверена, что сделала это правильно.

Машину вытащили, канаву заложили камнями, чтобы можно было проехать через нее, и через пятнадцать минут я была уже вплотную у стен DakhniSarai. Вход, естественно, бесплатный, внутри нет толп туристов. Почти никого нет. Только несколько рабочих, которые укрепляют фундамент. Кстати, большинство работ в Индии ведутся вручную. Почему-то технику они не признают и, поэтому, то, что можно было сделать за день, может продолжаться месяцами. Особенно, учитывая местную неторопливость, желание лишний раз отдохнуть… J Пожилой сикх сфоткал меня на мой фотоаппарат и разрешил мне подняться по лестнице на обзорную площадку восточных ворот. Я пробежалась по стене, забралась на самую верхушку трехэтажных ворот, ужаснулась тому, как легко могу упасть и превратиться в никчемный кусок мяса… Но раньше люди не строили заграждений для любопытных туристов. J

Мост Великих Моголов был виден с восточных ворот. Почти рядом, только поле перейти. Но на мне легкие тапочки, а не сапоги, а со змеями, наверно, лучше не шутить. К тому же проводника у меня нет, заросли довольно высокие, снизу могу и не увидеть, куда идти.

Вернулась к таксисту и знаками показала, стараясь не замечать его недовольный и усталый вид, едем к мосту! В этот момент Бог послал мне проводника в виде молодого индийца, который подъехал к караван-сараю на мотоцикле. То, что кто-то из индийцев интересуется собственной историей, само по себе удивительно, вдвойне удивительно, что этот кто-то приперся в такую глушь на мотоцикле именно в тот момент, когда туда дочухала и я на блестящем белом такси с перепачканным носом. Я думаю, в таких местах ехать на мотоцикле – наиболее правильное решение, жаль, что мне эта мысль не пришла в голову раньше. Хотя я все равно не взяла бы мотоцикл. Движение левостороннее, мне и так все время казалось, что мы движемся по встречке.

Мотоциклист предложил показать мне дорогу к мосту и в Накодар. Моему водителю пришлось лениво и недовольно кивать головой. Хотя, впрочем, он с удовольствием, как мне показалось, побродил по мосту, задумавшись, видимо, о том, что же эти сумасшедшие делают здесь, почему бросают дом и семью, чтобы увидеть руины, находящиеся иногда за тысячи километров.