Дачное строительство: Фундамент (часть 1)

victorprofessor — 24.07.2012
Земляные работы закончились, пора приступать к следующему этапу — строительству фундамента. Напомню, я один строю современный энергоэффективный загородный дом и делаю это первый раз в жизни!

Пересмотрев различные типы фундаментов, я решил остановиться на самом надёжном и универсальном варианте — монолитная фундаментная плита. Этот тип фундамента можно применять практически на любом грунте и он обладает максимальной несущей способностью (и минимальным давлением на основание). Это идеальный вариант для каменных домов, которым противопоказаны подвижки фундамента. Более того, по трудозатратам он проще, чем ленточный или свайный фундамент. И ещё одно огромное преимущество — фундамент одновременно становится полом первого этажа, что существенно сокращает объем работ. Поехали!


2. Но перед этим заглянем в Школу профессионалов Ytong расположенную на Новорижском шоссе. Здесь совершенно бесплатно можно пройти обучение состоящее из теоретической и практической частей, на которых подробно расскажут о характеристиках строительного материала Газобетон. Крайне рекомендую к посещению!


3. А также проведут практические занятия, продемонстрировав как необходимо укладывать блоки и рассказав обо всех тонкостях этого процесса.


4. Объяснят как правильно держать кельму и наносить раствор, здесь же станет понятно, что пазогребневые блоки созданы не для того, чтобы увеличить несущую способность кладки, а для того, чтобы при применении в Европе закрыть вертикальный стык, на который в более теплом климате не требуется наносить клеящий раствор. Покажут как выравнивать кладку, делать штробы и дадут возможность выполнить эту работу самому. По мнению специалистов, один человек в состоянии за день выкладывать до 3 кубических метров стен из газобетона. Подробнее обо всёх этих нюансах я буду рассказывать в ходе строительства.


5. А вот теперь возвращаемся на наш скромный участок 6 соток, захватив с собой оранжевые трубы для наружной канализации и доски 22х2400х100 в количестве 35 штук для опалубки. Стоимость досок менее 3000 рублей, канализационных труб — 1000 рублей.


6. Под основанием у нас насыпной грунт (около 20 см уплотнённой глины и столько же песка), в течение двух недель я регулярно проливал песок водой для его уплотнения. Теперь берём в руки лазерный нивелир и рулеткой и размечаем углы будущего дома. Видим перепад высот 12 сантиметров на 10,5 метров вдоль длинной стены. Будем выравнивать вручную.


7. Всё просто. С одной стороны подкапываем 6 сантиметров, с другой — насыпаем.


8. Теперь можно натянуть и диагональ — по ней легче отслеживать уровень в центре.


9. Приступаем к сборке опалубки. Плита у нас будет толщиной всего 20 сантиметров (это достаточный запас прочности для двухэтажного кирпичного дома). Доски для опалубки я собрал с разбежкой, чтобы уменьшить нагружку на каждой опоре (они идут с шагом 1,2 метра).


10. В солнечный день работать с бытовым лазерным нивелиром невозможно, его просто не видно дальше 2-3 метров. Поэтому покупаю за 300 рублей гидравлический уровень, чтобы точно выставить углы и центры (вследствие прогиба досок на 10-метровом пролёте) опалубки.


11. Опалубка поставлена, но жестко ещё не закреплена.


Небольшое лирическое отступление. Все решения которые я применяю, имеют техническое обоснование. Везде и всегда я руководствуюсь СНиПами и ГОСТами. Главное, я делаю только те работы, которые действительно нужны, избегая бесполезных и ненужных. Например, незаглублённой монолитной плите не требуется гидроизоляция снизу. В основание фундамента не нужно насыпать щебень (он даёт осадку как его не утрамбовать). А самое нелепое техническое решение: совмещение монолитной плиты со сваями — так делать категорически нельзя. Ну и нет необходимости в перерасходе материалов, например на плиту толщиной 50 см уже можно ставить пятиэтажку с солидным запасом прочности.

Что касается монолитной плиты в цифрах. Площадь моей монолитной плиты 90 квадратных метров (900 000 квадратных сантиметров), а несущая способность самого слабого основания (водонасыщенная глина или песок) составляет 1,5 кг/ кв.см. Это значит, что если мою плиту поставить на такое нестабильное основание, то основание сможет выдержать нагрузку 1350 тонн! А у меня масса дома будет около 100 тонн (плюс 40 тонн масса фундамента).

Очевидно, что ленточный фундамент имеющий на порядок меньшую площадь опоры на основание не способен нести такие нагрузки, не говоря уже о свайном фундаменте.

С первой нагрузкой, которая давит на фундаментную плиту сверху разобрались. Вторая сила действующая на фундамент — силы морозного пучения. Вода, как известно, при замерзании расширяется. Грунт, насыщенный водой соответственно тоже расширяется. При этом сразу надо уяснить, что противостоять силе морозного пучения (поставив, например, дом массой 1000 тонн сверху) невозможно. Наиболее пучинистым грунтом считается глина потому, что она плохо пропускает воду. Наименее пучинистым является песок, т.к. он свободно пропускает воду.

Но здесь важно не совершить очень частую ошибку: у нас допустим глинистая почва, вы решаете вырыть котлован и заменить пучинистый грунт (глину) на непучинистый (песок). По факту вы создали большой бассейн засыпанный песком в котором постоянно будет вода (она туда придёт из глины и останется, т.к. внизу под песком тоже глина). Результат предсказуем.

Что делать с морозным пучением? Очень просто — не давать грунту замезнуть. Нет замерзания — нет проблемы. Фундаментная плита очень успешно решает эту задачу, т.к. она всей своей поверхностью закрывает землю. То есть даже если на плите стоит неотапливаемый дом — грунт под плитой никогда не замерзнет. Но т.к. холод бьет в землю не строго вертикально, очень важно сразу же до первой зимы сделать утеплённую отмостку вокруг дома минимум на 1 метр. Вот такое решение надёжно предотвратит замерзание грунта под фундаментной плитой.

12. Очень важно, чтобы совпадали диагонали. На фотографии отвратительная тканевая рулетка длиной 30 метров. Запомните, такой рулеткой пользоваться категорически нельзя (посмотрие на ошибочные метки на правой доске), т.к. на больших расстояниях она сильно растягивается. Я её нашёл в гараже и не сразу сообразил, что нужно купить рулетку со стальной лентой.


13. Впрочем диагонали выровняли, теперь изготавливаем колья из брусков 50х50 и длиной 80 сантиметров и кувалдой забиваем с внешней стороны опалубки с шагом 1,2 метра.


14. Взял с собой отца, он помог выкопать две траншеи для канализации и подвода воды в дом. Канализация идёт без утепления на глубине 50 сантиметров (общая длина 7 метров) до кольца септика.


15. Подвод воды от колодца (длина 4 метра) на глубине 70 сантиметров с многослойным утеплением. Внутри утеплённой двумя слоями теплоизоляции канализационной трубы диаметром 110 мм пройдёт труба диаметром 32 мм с дополнительным утеплением.


16. Покупаем армированную полиэтиленовую плёнку 400 мкм. Один лист размером 2х10 метров стоит 460 рублей, всего потребовалось 6 листов (2760 руб). Плёнку кладут для того, чтобы цементное молочко из бетона не утекло в песок раньше, чем бетон начнёт набирать прочность.


17. В сумерках можно включить лазерный нивелир и убедиться, что при работе с гидравлическим уровнем ошибок не было — всё углы находятся на одной линии.


18. Застилаем основание плёнкой и прикрепляем её степлером к опалубке.


19. Достаём привезённую ранее композитную стеклопластиковую арматуру от компании Alien Technologies. Всего у нас 2 километра арматуры диаметром 8 мм в рулонах по 100 метров. Стоимость 1 метра арматуры — чуть меньше 20 рублей, итого вся арматура стоила 39 180 рублей. Это дешевле, чем классическая стальная арматура.


20. Вооружаемся болторезом и начинаем резать прутки. У нас пространственное армирование в два слоя с шагом 19 сантиметров. Для этого нам нужно 55 прутков длиной 8,44 м и 45 прутков длиной 10,59 м.


21. Разматывать рулоны надо аккуратно, арматура очень упругая и моментально пытается распрямиться.


22. Для связывания арматуры используем пластиковые хомуты. Для тех, кто не в теме — узлы связывающие арматуру в монолитных конструкциях не несут никакой нагрузки, соединения фиксируются только для того, чтобы придать форму на момент заливки бетоном. Несложная математика показывает, что 45х55=2475 узлов только в одном уровне сетки. Будем вязать хомуты в шахматном порядке, но угловые завяжем все. Стоимость 1 хомута примерно 1 рубль. Итого, на первый уровень нам потребовалось 1300 хомутов.


23. До того, как положить арматуру на место стоит взять линейку и разметить на нескольких прутках шаг сетки.


24. Как видите арматура на пролётах по 10 метров немного избигается, а эти метки позволят быстро и точно завязать контрольные точки сетки.


25. Пошёл дождь, на полиэтиленовой пленке образовались лужи, но надо работать.


26. Вязать арматуру очень тяжело. Во-первых приходится работать согнувшись, в то время как в колени больно впивается арматура, во-вторых объем работы на первый взгляд пугает, пачки с хомутами заканчиваются одна за другой, спина не разгибается и конца и края ещё не видно.


27. Но в результате за 2 дня я осилил завязать 1300 узлов сетки нижнего уровня. Теперь нужно связать сетку для верхнего уровня и поднять оба уровня на специальных проставках. Только после этого можно привозить бетон.


Продолжение следует.

Ну и несомненно не могу не упомянуть спонсоров и партнёров строительства. Скоро в их рядах будет пополнение, но об этом чуть позже.

Производитель строительной техники	Композитная арматура	Продажа и аренда строительной техники
Пластиковые окна Kaleva	Газобетонные блоки Ytong	Штукатурки Quick-Mix

Если ваша компания предлагает современные технические решения для строительства, то ещё не поздно стать партнёром проекта. Те, кто присоединится раньше — получает большее количество упоминаний в репортажах со стройплощадки. Не спите, пишите предложения на — [email protected].

Ранее в этой серии:
1. Начало
2. Подготовительный этап
3. Стеклопластиковая арматура
4. План дома
5. Земляные работы (часть 1)
6. Земляные работы (часть 2)

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив