Большая Байкальская подкова (ББП): вводное

kuba — 07.08.2025 Пожертвовав в этом году традиционной ежегодной поездкой на Север, провели большой отпуск в совсем других краях. Следившим за моими заметками с колес в последний месяц нетрудно будет догадаться, в каких. Если начертить на карте маршруты всех наших передвижений, получится гигантская подкова длиной около 700 км, огибающая Байкал с юга, да еще с выносами на юго-запад и северо-восток. Так и решила назвать эту серию постов.
Для меня это стало самым далеким путешествием и самой восточной точкой, куда довелось добраться. Но, конечно, не за личными рекордами отправились мы в столь дальний путь, а за чудесами, которые может предложить любопытному путешественнику земля Прибайкалья: уникальной природой, интересной архитектурой, экзотической этнографией и богатой историей. Все это я постараюсь подробно описать в следующей сериии постов. А пока вкратце расскажу о маршруте и впечатлениях.

География поездки получилась довольно раскидистой, хотя охватывала всего два региона (для Сибири это, впрочем, неудивительно): Иркутскую область и Республику Бурятия. Расположенные рядом, они довольно сильно отличаются друг от друга. На большей части Иркутской области этнический колорит заметен слабо, а природа сильно напоминает среднерусскую. Только в прибайкальском регионе пейзаж сильно меняется, а в районе Бурятского Усть-Ордынского округа Иркутская область становится всё больше похожа на Бурятию, которую мы видели, в основном, в регионе реки Селенги. Здесь она выглядит для жителя европейской части РФ максимально колоритно: степной пейзаж, разрезанный редкими извилистыми реками, на фоне синеющих вдали гор, по которому разбросаны редкие, но яркие пятна дацанов.
Маршрут поездки получился довольно сложным, что было связано с особенностями движения общественного транспорта, которым мы, в основном и пользовались в этом путешествии. Автомобиль арендовали только на три дня в Бурятии, где с ОТ ситуация похуже, да и объекты наши были относительно труднодоступны.
Понятно, что за две недели осмотреть все Прибайкалье (а тем более, с Забайкальем) нереально. Многое в нашу программу просто не влезло. Не знаю, удастся ли еще раз выбраться в те края, но объектов на новый маршрут наберется без труда. А о том, что увидеть удалось, расскажу ниже.

Прилетели в Иркутск, где провели первые три дня поездки, борясь с джетлагом, знакомясь с городом и разок выбравшись в старинное село Тельма, где находится один из красивейших храмов Сибири – ампирная Казанская церковь (1814-1816 гг). Вечером третьего дня загрузились в электричку до Слюдянки, где уже следующим утром сели на поезд Нерпа, ходящий 5 раз в неделю по заповедной тупиковой ветке Круглобайкальской железной дороги. Красоты КБЖД, правда, пришлось осматривать из окна электрички - не самый оптимальный способ, но времени и сил требует меньше всего.
Прибыв на Нерпе в порт Байкал, переправились на катере в Листвянку, где поселились в тихом гостевом доме неподалеку от начала Большой Байкальской Тропы. Ее как раз открыли после нескольких дней ловли одного распоясавшегося медведя, который выходил на тропу, пугал туристов и даже разорил туристский лагерь. До Больших Котов шли чуть более 19 километров по пересеченной красивой местности, частично прямо по берегу Байкала, а оттуда вернулись в Листвянку на метеоре.
Следующий день был посвящен знакомству с музеем деревянного зодчества Тальцы, осмотр которого требовал нескольких часов. Этот крупный скансен не то чтобы разочаровал (все-таки здесь есть несколько действительно уникальных экспонатов, которые нужно увидеть), но неприятно удивил количеством «историческим реконструкций» (так политкорректно здесь именуют новоделы).

Иркутск. Богоявленский собор (1716-1746 гг) - один из древнейших памятников Иркутска, который зачем-то немилосердно раскрасили.


Этот деревянный дом был выстроен для семьи Сергея Волконского в селе Урик в 1838 г. В 1847 г его перенесли в Иркутск, куда перебрались Волконские.


Декабрист Петр Громковский, отбывавший ссылку в селе Бельск, расписал весь свой дом. К сожалению, он был варварски уничтожен уже в наши дни. Лишь пару изображений удалось сохранить и передать в дом-музей Сергея Трубецкого. Польский костел в Иркутске (1881-1884 гг).


Спасская церковь (1706-1710 гг) - самое старое из дошедших до нас зданий города, сохранившее еще и наружную роспись нач. XIX в. Великолепным декором отличается Крестовоздвиженский храм, возведенный в 1747-1758 гг в стиле сибирского барокко.


Набережная Ангары. Недвусмысленный закос под Пермь.


Духовная семинария (1846 г) и воссозданные в наши дни Московские ворота.


Здание Российского географического общества (1882-1883 гг), в котором сейчас размещается иркутский краеведческий музей.


Деревянный Иркутск в парадном виде - усадьба Окладникова


Беседка-горка в парке усадьбы Сукачева (1881-1883 гг).


Еще один известный деревянный шедевр Иркутска - дом Шастина (1911 г) или "кружевной дом".


Кружево - это хорошо. Но мне больше нравятся вот такие небольшие деревянные дома, сохранившие т.н. "барочные" наличники.


Они, кстати, и более старые. Этот вид резьбы сложнее в исполнении и дороже, потому со временем от него отказались в пользу резьбы пропильной.


Но посмотрите, как это благородно выглядит.


Тельма. Казанская церковь (1814-1816 гг) - редкий для Сибири пример ампира.


Внутри каким-то чудом сохранился иконостас сер. XIX в.


Участок КБЖД в Слюдянке.


В Слюдянке в 1903 г на недавно открытом участке КБЖД из местного белого мрамора было построено здание вокзала.


Поезд Нерпа возит пассажиров и туристов по заповедному участку КБЖД.


Итальянская стенка появилась на КБЖД в 1900 г. Ее действительно строили итальянские рабочие и инженеры.


Участок Большой Байкальской тропы, идущий вдоль берега Байкала.


По ББТ ходят многие. Не только люди, как видите.


Вид на труднодоступный поселок Большие Коты, куда добраться можно только пешком или по воде.


Вода Байкала, действительно, прозрачна.


Два самых ценных объекта Тальцов легко умещаются на одной фотографии. Впрочем, они всегда стояли рядом - в затопленном в 1974 г при строительстве Усть-Илимской ГЭС селе Илимск. Казанская церковь (1676-1679 гг) и Спасская башня Илимского острога (1667 г).


Сектор Московский тракт в Тальцах


Деревянная синагога в Тальцах была воссоздана по облику сианоги из села Зима 1908 г, утраченной совсем недавно.


Традиционная усадьба городского казака Московского (кон. XVIII-нач. XIX вв).


Виды на озеро с Большой Байкальской тропы.


Из Иркутска ночным поездом отправились в Улан-Удэ, который стал на следующие несколько дней нашей базой для путешествий по Бурятии. Сам город смотрели по вечерам, но исторический центр здесь гораздо меньше, чем в Иркутске, так что времени нам вполне хватило. Успели даже в музей истории Бурятии зайти и посмотреть довольно богатую экспозицию бурятского буддистского искусства.
В первый же день сначала поехали в знаменитый Иволгинский дацан, где провели несколько часов, последовательно осматривая все его храмы. Потом на маршрутках добрались на окраину Улан-Удэ, где в бывшем селе Верхняя Березовка организован еще один скансен – музей деревянного зодчества народов Забайкалья. Он значительно меньше Тальцов, но какой-то более цельный и почти не грешит новоделами.
Вообще, Бурятия произвела на нас не менее сильное впечатление, чем сам Байкал. Здесь совсем другая природа – красивая и какая-то чужая, не похожая на то, что нам доводилось видеть раньше. Здесь густой этнографический колорит: и это не только буддистские дацаны и бурятские улусы, но и старообрядческие села семейских – первых русских крестьян-переселенцев в эти далекие земли. Сюда мы приехали на арендованном автомобиле, так как с общественным транспортом здесь сложно. Начали с посещения частного музея «семейских» в райцентре Тарбагатай, но самое яркое впечатление среди нескольких посещенных сел оставил Большой Куналей, наилучшим образом сохранивший образцы и традиции деревянного зодчества сибирских старообрядцев.
Следующий день посвятили поездке на юг в сторону монгольской границы. Сначала забрались в унылый, но исторический городок Новоселенгинск, где тоже жили в ссылке несколько декабристов, а трое из них похоронены здесь же. Потом отправились на Гусиное озеро, где сохранился один из редких исторических дацанов Бурятии – Гусиноозерский (Тамчинский) дацан. В нем уцелело целых два дугана XIXв постройки, что для Бурятии уникально.
Последний день в Бурятии был посвящен одному объекту – Спасскому собору, оставшемуся от Старого Селенгинска. Дороги туда сейчас нет, мы не доехали чуть более 6 км, которые идти пришлось пешком. К счастью, именно в этот день стоявшая ранее сильная жара спала – и мы смогли прогуляться до нашей цели относительно комфортно.

Музей деревянного зодчества народов Забайкалья в Верхней Березовке. Его подлинный шедевр - эти великолепные ворота (1906 г) усадьбы крестьянина Матвееваиз старообрядческого села Новая Брянь.


Иволгинский дацан. Дворец-дуган Зеленой тары (2010 г). За ним тоже новый собрный Цогчэн дуган.


В Цогчэн-дугане удалось сфотографировать статую Будды. При вхоже в дацан нужно обойти его по часовой стрелке, вращая барабаны гороо, украшенные росписями и надписями на тибетском языке.


Скансен в Верхней Березовке. Справа - единственная дошедшая до наших дней деревянная церковь старообрядцев-семейских - Никольских храм (1901-1910 гг) из села Никольск Мухоршибирского района Бурятии.


Дуган Деважин выстроен из дерева в 1758 г в Тамчинском дацане на Гусином озере. Вероятно, старейшая сохранившаяся буддистская постройка в России. Перенесена в скансен в Верхней Березовке.


Внутри дугана размещена выставка оронгойских резчиков рубежа XIX-XX вв. Это панно "Тунши" иллюстрирует индийскую сказку о четырех животных, решивших задачу, как достать плоды с высокого дерева.


Бурятская летняя юрта 1910 г. постройки перенесана в Верхнюю Березовку в 1976 г.


Эвенкийский чум в скансене.


Долина реки Селенга дает хорошее представление о природе и ландшафтах Бурятии.


Прекрасный частный музей культуры и быта старообрядцев-семейских в селе Тарбагатай.


Село Большой Куналей - одно из самых сохранных сел старообрядцев-семейских.


Здесь до сих пор у некоторых усадеб можно увидеть резные ворота.


В долине реки Куйтунка компактно расположилось несколько сел семейских.


На вершину горы Павлова в окрестностях села Надеино можно въехать на автомобиле. Здесь есть пещера с остатками петроглифов.


В Улан-Удэ тоже уцелел яркий образец сибирского барокко - кафедральный собор иконы Божией Матери Одигитрия (1741-1785 гг).


Дом крестьянина Загузина (ранее считалась усадьбой купчихи Черных) (1903 г) на пешеходном отрезке улицы Соборная в Улан-Удэ.


Наличник с совами дома на ул. Соборная.


Театр оперы и балета в Улан-Удэ выстроен в 1945-1952 гг и включен в список памятников федерального значения.


Скала Англичанка рядом с городом Новоселенгинск.


Могилилы декабристов там же.


Тамчинский дацан. Чойра-дуган (1861 г) - один из трех сохранившихся старых храмов дацана.


У входа в дуганы обычно ставят статуи львов. Оленный камень, установленный в Тамчинском дацане, датируют поздним бронзовым веком.


Богиня Гита в мандале (нач. ХХ в) - часть коллекции буддистского искусства музея истории Бурятии. Листы атласа тибетской медицины (кон. XIX в) - один из самых интересных экспонатов музея.


Костюмы персонажей буддистской мистерии Цам (XIX в, Забайкалье).


Дороги Бурятии, в целом, неплохи, но со своими особенностями.


Переправившись на пароме через реку Чикой, отправляемся в Старую Селенгу. По пути виды сногсшибательные.


Подлинное украшение нашего маршрута - Спасский собор в исчезнувшем Старом Селенгинске, куда мы долго шли пешком.


Вернувшись обратным ночным поездом в Иркутск, не стали в нем задерживаться, а сразу на маршрутке отправились на Ольхон, где провели следующие пару дней. Этого, конечно, оказалось мало для знакомства с красотами острова, но съездить на север Ольхона с экскурсией, а также погулять по центральному поселку Худжир мы успели.

Иркутску же посвятили последние три дня нашего путешествия, когда мы досматривали то, что не успели посмотреть раньше. Наверное, что-то мы здесь увидеть не успели, но общее представление о городе получили. Тем более, что перерыв пришлось сделать на поездку в старинное село Бельск, где нам хватило 10 минут на осмотр единственной сохранившейся на своём месте деревянной сторожевой башни - башни Бельского острога, выстроенного в 1691 году. Гораздо дольше пришлось сюда ехать через мрачноватый райцентр Черемхово.

Закат на Ольхоне с видом на скалу Шаманка (мыс Бурхан).


Паром на остров Ольхон на фоне пролива Ольхонские ворота.


Мыс Саган-Хушун в северной части Ольхона. Эта его часть называется Три брата.


Самая северная точка Ольхона (и нашего маршрута) - мыс Хобой.


Дух Байкала - работа бурятского скульптора Даши Намдакова, установленная в северной части Ольхона.


Сарайский пляж на окраине "столицы" Ольхона поселка Хужир


Здесь можно увидеть т.н. "ходульные" деревья.


Пейзажи Прибайкалья по дороге на Ольхон.


Раннесоветский (1920 г) памятник погибшим красноармейцам в Черемхово. Сторожевая башня Бельского острога (1691 г) в селе Бельск - единственный такой объект в России, сохранившийся на своем первоначальном месте.


Иркутск. Синагога (1870-е гг1) на улице Либкнехта.


Пешеходная улица Урицкого в Иркутске.


Здание Русско-Азиатского банка (1910-1912 гг) на ул. Ленина.


Дом Файнберга рубежа XIX-XX вв на ул. Халтурина.


Надгробие над захоронением Г.И. Шелехова в Знаменском монастыре. Табличка на могиле малолетнего сына Е.И. Трубецкой там же.


130-ый квартал Иркутска сосотоит, в основном, из старых усадеб. Правда, их так зареставрировали, что этот туристский кластер выглядит довольно новодельно.


Сезон для знакомства с летним Байкалом длится с сердины июня до конца сентября. Его пик - июль и август. Минусами его будут внушительные толпы в самых раскрученных местах и необходимость заранее покупать билеты и бронировать жилье. В это время пого

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив