Болонья. Санто-Стефано или Семь церквей

kolllak — 23.03.2021

В Болонье есть место, где вы за один раз можете посетить сразу семь церквей. Санто-Стефано - не одна церковь, а целый грандиозный комплекс из нескольких храмов, которые можно посмотреть за один раз, практически не выходя на улицу. Более того, это еще и местный болонский "Новый Иерусалим". Комплекс частично повторяет Храм Гроба Господня. Но давайте посмотрим. В этой серии: св. Петроний строит копию Иерусалима в Болонье, беременная Богородица гладит свой живот, рост Христа 1.70 м, проститутки идут к святыне первыми, Джульетту повесили на балконе, огромная ведьма терроризирует Болонью.



Достопримечательности Болоньи на карте:



Скажу честно, в плане искусства не ждите от комплекса каких-то шедевров. Внутри довольно пустынно, фрески почти не сохранились. Картин знаменитых художников тоже нет. Но место тем не менее древнее и атмосферное. Прогуляться внутри было интересно. По Санто-Стефано есть множество приличных обзоров, в т.ч. очень толковая статья в итальянской Вики. Так что буду краток, как житель Лаконии.

Со стороны площади видны фасады "всего лишь" трех церквей. На переднем плане самая большая - романская 8-го века церковь Распятия Господня.



Внутри один неф и очень необычная алтарная часть, которая высоко поднята. На мой вкус смотреть особо нечего. В крипте немного интереснее. Там есть колонна Христа. Знаете почему? Потому что она высотой 1.70, с точки зрения средневековых болонцев у Иисуса был именно такой рост.



Переходим к базилике Гроба Господня, она очень древняя - это 5-й век! Руку к ней приложил сам св. Петроний - покровитель Болоньи. Епископ воспроизвел ту самую церковь Гроба Господня из Иерусалима в центре Болоньи. 



В центре базилики Кувуклия, в общем, все, как в Иерусалиме. Когда-то в ней хранились мощи св. Петрония. Я даже сказал бы, что почти до недавнего времени. Только в 2000 году их перенесли в базилику св. Петрония. Дверь в Кувуклию открывалась только раз в году на одну неделю после Пасхи. Пускали туда только рыцарей Гроба Господня. И еще одних персон.



Хмм. Ну, вот так. Проститутки Болоньи тоже могли попасть в Кувуклию. Причем в первых рядах в Пасхальное утро. Такая вот память о Марии Магдалине. Они о чем-то там молились внутри, и их молитва была тайной, содержание ее известно только проституткам.



Кроме Кувиклии стоит найти необычную черную колонну. Она символизирует столб, у которого бичевали Христа. Табличка на колонне обещает 200 лет индульгенции, всем ее нашедшим. Еще в храме есть источник воды, который сохранился с римских времен. Когда-то на этом месте был храм Исиды. А в ее храмах обязательно должна была быть вода.



Выйдем из базилики Гроба Господня во Двор Пилата. Он символизирует место, где судили Иисуса. В центре двора Чаша Пилата 8-го века. Слева на фото в нише Петух св. Петра 13-го века в память о евангельском эпизоде ​​отречения от Иисуса. Поищите также любопытное средневековое надгробие портного с большими ножницами.



Интересно, что расположение дворика подгадали так, что расстояние от него до церкви Сан-Джованни-ин-Монте (т.е. на горе) точно соответствует расстоянию в Иерусалиме между Гробом Господнем и Голгофой. Это не единственная отсылка к Иерусалиму. Весь комплекс задумывался св. Петронием, как копия храмов в Святых местах.

А т.к. Иерусалимские храмы были сильно разрушены и перестроены в дальнейшем, то у нас осталась, выражаясь языком айтишников, архивная копия на момент 5-го века. В 19-м веке это не оценили и стали приводить все к современному состоянию Иерусалимских святынь, из-за чего часть древних пропорций была утрачена.



Из двора можно попасть в несколько капелл. В одной из них саркофаг, где хранились мощи св. Иулиании Болонской (Santa Giuliana de' Banzi). Святая жила во времена св. Амвросия, и он был ее духовником.



Еще одна капелла Утешения.



Остатки найденных фресок 13-го века на стенах Двора Пилата: Христос, св. Мария и св. Иоанн.



Ко Двору Пилата примыкает церковь св. Троицы или Мортириум.  Ее также начали строить во времена св. Петрония, но так и не завершили.



Тут кое-что уцелело из фресок.



Самая красивая фреска с каким-то неизвестным мне мучеником (в руках пальмовая ветвь - символ мученичества). Выражение лица у него очень лукавое.



Крайне необычное изображение беременной Богородицы. Св. Мария поглаживает свой живот.



Главный шедевр - деревянное Поклонение Волхвов 13-го (!) века. Это самый старый вертеп в мире. От греха подальше его даже отгородили стеклом. Уж больно ценная вещь.



Переходим в базилику свв. Виталия и Агрикола. Внутри очень брутальный интерьер. Неудивительно, ведь это самая старая церковь комплекса Санто-Сетфано. Она достоверно существовала уже в конце 4-го века. Именно из нее перевез мощи св. Виталия в Милан епископ Амвросий. Он очень почитал этого святого.

Св. Виталий был слугой (или даже рабом) Агриколы. При Диоклетиане их схватили и сначала жестоко пытали Виталия, чтобы испугать его хозяина и заставить отречься от Христа. Как писал св. Амвросий: "Испытали на нем все виды мучений, так что в его теле уже не было части без ран". Но Агриколу это не испугало и его тоже убили, распяв на кресте.

Занятно, что в 15-м веке здесь нашли надпись "Симон" на одном саркофаге. Народ стал толпами ломиться в эту церковь, т.к. решили, что это могила самого св. Петра. Ватикан стал терпеть убытки из-за перенаправления потоком паломников. Как сейчас пишут: "Папа Римский пришел в ярость, узнав об этом". Он повелел засыпать базилику землей, и так она простояла замурованной целых 70 лет.

Из интересного тут бывший саркофаг (не заснял) святых Виталия и Агриколы, а также алтарь, который взят из языческого храма и перевернут вверх ногами.



Это мы еще не все обошли, держитесь. Переходим к монастырю. Тут в первую очередь интерес представляет внутренний двор с живописным колодцем.



Главная ценность двора монастыря - средневековая колоннада с уцелевшими капителями. Самая интересная (на фото справа) с голым мужиком, у которого голова свернута на 180 градусов.



Необычная четверная колонна.



А вот по фрескам довольно скудно. Я заснял только эту. Проверил в Вики, а там больше ничего и нет, похоже.



И последний пункт, который надо посетить в Санто-Стефано - это музей Сан-Стефано. Музей совсем на любителя, но пробежаться можно. На фото ниже барочный саркофаг для мощей св. Флориана.



Тут очевидно Избиение младенцев Иродом.



Старинная лампада.



Вот это с подсветкой не смог идентифицировать.



На этом с Санто-Стефано у меня все. Еще раз повторюсь, что несмотря на отсутствие громких шедевров, комплекс Семи Церквей стоит посетить. Пардон за штамп, но место атмосферное и очень древнее.



Тут бы стоило поставить точку, но я продолжу прогулку по Болонье. Покажу несколько кадров с площади Санто-Стефано перед комплексом церквей. Вокруг довольно живописные здания. Не берусь судить о древности, но выглядят по-средневековому.



Вот тут уже явная неоготика. На самом деле нет. В 19-м веке только поработали над окнами второго этажа. Сам дворец Изолани - это 15-й век. В первом рассказе о Болонье я намекнул, что с городом не совсем сложилось. Ну, оно и понятно. Я был тут всего несколько часов и многие достопримечательности пришлось из-за такой спешки проигнорировать. Скажем, в палаццо Изолани стоит обязательно зайти. Там внутри шикарный двор, одна из самых красивых в мире лестниц, отличные фрески.



Повсюду типичные галереи Болоньи.















А теперь прогуляемся от Санто-Стефано в сторону церкви Сан-Франческо. Это противоположная сторона центра Болоньи. Условно мы двигаемся с востока на самый запад. Из каждой подворотни можно видеть самую высокую средневековую башню Азинелли.



Улицы в центре смотрятся крайне архаично.



Хозяин дома пристроил к стене эркер, из которого можно было наблюдать за узкой улицей.



Болонья - очень живой город. Из-того, что я видел в Италии, это, по движухе, пожалуй, третье место после Рима и Милана. Даже крупные Неаполь, Генуя или Турин кажутся более сонными.



Обычно в обзоры туристов по Болонье попадают только две самые известные башни: Азинелли и Гаризенда. Но на самом деле их уцелело гораздо больше. В Средние Века в Болонье было около ста башен, из них до нашего времени дошли 22. Я был в Болонье недолго, поэтому тоже не могу похвастаться, что увидел все башни. 

Для примера покажу еще одну - башня Галлуцци 13-го века. Высота ее 30 м, но, похоже, что когда-то она была гораздо выше или так задумывалась. Толщина стен у основания целых три метра! Явно рассчитывали, что они должны выдерживать огромный вес. Такие же стены у Азинелли, которая почти 100 м высотой. Обратите внимание на окно на высоте примерно 6 м. На самом деле - это бывшая дверь. В башню можно было попасть только по крутой лестнице.

Семейство Галуцци прославилось одной сомнительной историей в духе Ромое и Джульеты. Галуцци был гвельфы. В соседней башне жили их враги-гибеллины Карбонезе. И как-то раз вместо воина-лучника из башни Карбонези в Галуцци выстрелил Купидон. Девушка и юноша из враждующих семейств влюбились друг в друга.

Кончилось все не слишком приятным образом. Галуцци убили влюбленного юношу из семейства Карбонези. А девушку из своего рода повесили на балконе дома Галуцци, как предательницу. Впрочем, повесили ее ночью, выдав за самоубийство, чтобы избежать городского суда.



Типичный цвет стен домов Болоньи.












Временная инсталляция от известного болонского скульптора Никола Замбони. Скульптор наклепал множество медных статуй на тему Неистового Роланда и устроил из них грандиозную выставку. Затем они стали расползаться по площадям Болоньи. Ну, забавно.



Суровая башня над воротами Палаццо Комунале.







Следы от пуль на фасаде здания.



Мы уже почти дошли до Сан-Франческо. Но сделаем пока остановку у этой башни с воротами Torresotto Porta Nuovu (Новые ворота). Знамениты они тем, что в в конце 15-го века жила "огромная ведьма" (Strega Enormissima). Так ее прозвали за огромную силу колдовства. Попалась в руки правосудия она, когда уморила ребенка правителя Болоньи. При обыске у ведьмы нашли книги по некромантии и черной магии, алтарь с изображениями Люцифера, а также кости, украденные с кладбища. Служанка ведьмы подтвердила, что она разговаривала с дьяволом и научила ее заклинанию, чтобы влюблять мужчин. Когда ведьма горела на костре, то в огне с треском и грохотом появился сам дьявол, чтобы забрать душу грешницы.

Ну, это версия Инквизиции. А как было на самом деле?  Джентиле Будриоли происходила из обеспеченной семьи. Поэтому в юности ей удалось получить неплохое образование по тем временам. Наука и знания привлекали девушку, и уже после замужества она все равно продолжила получать знания. Рядом с ее домом был францисканский монастырь, она посещала его, чтобы изучать астрономию (точнее астрологию), целебные травы и получать другие древние знания.



Слава о ее врачебных талантах и умении читать звездное небо дошла до двора правителя Болоньи. Так Джентиле стала фрейлиной жены правителя Джинервы Сфорца. У Джиневры было 16 детей! Многочисленные роды подорвали ее здоровье. И целительница пришлась ко двору. Две женщины стали близкими подругами.

Внезапно заболел и умер один ребенок Джинервы. Влиятельные враги ее мужа-правителя стали обвинять семью, что они связались с колдуньей, которая магией навела порчу на ребенка. И хорошо бы этого правителя прогнать, а его жену казнить. Пришлось им сдать Джентиле Будриоли в руки Инквизиции. Конечно, главной целью заговора была нелюбимая в Болонье Сфорца и ее муж. Но благодаря высокому статусу ей удалось избежать обвинения.

После нескольких недель пыток Джентиле призналась в колдовстве и связях с дьяволом. Когда Джентиле сжигали на костре, палач кинул в огонь порох, чтобы простой народ решил, что это дьявол пришел за ее душой. Во время казни Джинерва Сфорца находилась в доме "ведьмы" в Торрезотто и рыдала, что не смогла спасти свою подругу, наблюдая из башни за казнью.



На фото ниже площадь Мальпиги, на которой сожгли Джентили. Вся эта дикая и печальная история происходила не в Темные века, а в то время, как Леонардо писал свою "Тайную Вечерю" в Милане.

Чтобы не заканчивать рассказ на совсем минорной ноте, скажу пару слов об этой статуе, посвященной Непорочному Зачатию. С ней связан важный праздник Болоньи Festa della Fiorita. Каждый год с момента утверждения католиками этого догмата (если, что православные в него не верят) в 1854 году болонцы возлагают в руки Девы Марии цветы. Как они это делают, ведь статуя такая высокая? А эта честь доверена гильдии пожарных. Натурально, пожарные подъезжают на машине к статуе, разворачивают лестницу и вручают Богородице букет.



Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив