Блеск и нищета Душанбе

alexio_marziano — 11.09.2019 У каждого из нас есть свой Зурбаган — сказочный город из раннего детства, воспоминания о котором уже трудно различить от наложенных на них фантазий. Мой Зурбаган — это Душанбе, с поездки в который начались мои путешествия. То событие далёкого 1983 года стало самым первым воспоминанием в моей жизни — мне тогда еще не было и 3-х. И будет лишним говорить, с каким душевным трепетом я въезжал в Душанбе спустя 36 лет.

Но стоит признать, что места, с которыми связаны самые тёплые детские эмоции, всё же не стоит посещать повторно...




Мы приехали в столицу Таджикистана уже почти ночью, преодолев нелёгкий путь из Самарканда по Варзобскому ущелью, через Гиссарский хребет. Немного не рассчитав время, мы попали на перевал уже в сумерках. Темноты добавила и очень густая облачность, из-за которой дороги впереди почти не было видно. После Анзобского тоннеля (длина 5 км) ехать по раскисшей дороге стало вообще страшно. Справа в 10 метрах от нас была ничем не огороженная пропасть. Некоторые машины просто вставали в карманах, в надежде дождаться ухода тумана.

Кое-как спустились с гор в долину и миновали пункт оплаты проезда по тоннелю, после которого вдали уже показались огни большого города. На въезде нас остановил милиционер. Он оглядел салон, пожелал доброго пути и отпустил, так и не объяснив причину остановки. Да она и так была понятна...

В забронированном за час до заезда хостеле не оказалось свободных мест, и нас отправили в другую гостиницу, почти в самом центре столицы. Заселившись, отправились бродить по городу в поисках какой-нибудь еды. Первое, что бросилось в глаза — почти полное отсутствие людей на улицах в 10 часов вечера. Я бы понял это, оказавшись в каком-нибудь провинциальном городе, но это был центр столицы! Все кафе уже были закрыты, и мы с трудом отыскали какой-то фастфуд, где и поужинали. Утром нам предстояло получить пограничные пропуска в Горно-Бадахшанскую автономную область, чтобы попасть на Памирский тракт.

На оформление пропуска обычно уходит полдня, в течение которых можно спокойно погулять по городу. Свою экскурсию мы решили начать с одного очень важного для меня места — Свято-Никольского собора. Почти 36 лет назад в этой церкви меня крестили. В Ульяновске, на родине Ильича, было нельзя — родители тогда работали на оборонном предприятии, и к крещению ребёнка там наверняка отнеслись бы с непониманием. А потерять работу означало потерять всё, включая выданную тем же НИИ квартиру. Вот по настоянию бабушек меня и крестили вдали от всевидящего ока Партии, когда в очередной раз поехали в гости к тётушке в Душанбе.




По словам настоятельницы, церковь тогда была намного меньше и деревянной. Большой храм вырос тут сравнительно недавно. Свято-Никольскй собор — единственный православный храм в Душанбе. Он является не только домом для молитвы, но и местом сбора немногочисленной русской общины, оставшейся тут после 1993 года. Несладко им живётся в Таджикистане на мизерные пенсии, которых не хватает даже на еду. Если бы не побежали тогда из охваченной огнём гражданской войны страны, то кто знает, как всё теперь было бы...

Но тогда это было очень страшно — не каждый бы такое выдержал. Я немного знаю о событиях тех лет по рассказам своей тёти и дяди, которые тоже вынуждены были бежать с семьей, бросив дом, сад и нажитое имущество. Ничего этого уже не вернуть, а на месте дома стоит чужой огромный коттедж.

После долгой беседы с настоятельницей храма мы отправились бесцельно бродить по Душанбе.




Да, город чист и ухожен, но в каждом его строении ощущался какой-то кич, бахвальство, напыщенная и безвкусная роскошь.




Высосанные из страны деньги толстым слоем золотой пыли легли на мачтах освещения, громоздких памятниках и огромных ростовых портретах Лидера нации, «уважаемого высшего руководителя» Эмомали Рахмона.




На некоторых из них он изображён рядом с Путиным — Россию с Таджикистаном связывают очень крепкие и дружные отношения.




Почти все продукты на полках таджикских магазинов из России, а цены почти московские. Вот, для понимания, цены на курицу в обычном магазине: 1 сомони равен 7 рублям. Считайте сами, умножая на 7.




Как это вяжется с пенсиями в 270 сомони (1800 рублей), я д сих пор не могу понять. Очень много людей живёт за чертой бедности, выживая только за счёт работающих в России родных. Побывав в странах Средней Азии, как-то по-другому начинаешь относиться к трудовым мигрантам. Едут они к нам от ужасающей безысходности, ведь им просто больше некуда деваться — на юге Афганистан, на востоке и западе тоже не лучше.




Ну да ладно, не будем о печальном. Вот несколько зарисовок жизни городских улиц Душанбе:




Недалеко от набережной реки Душанбинка (Варзоб):




В городе очень популярны зелёные стёкла, которыми застеклён почти каждый новый дом.




Высадка цветов на проспекте Рудаки:




Вход в городской сад «Боги Рудаки»:




В советское время он назвался «Парк культуры и отдыха имени В. И. Ленина». В 2007 году его полностью перекроили, убрав находившиеся там аттракционы и спортплощадки. Теперь это просто цветник с памятником Абуабдулло Рудаки посередине.




Центральная аллея парка выводит к главному фасаду Дворца нации, дому Высшего руководителя. Подойти к нему ближе просто невозможно. Даже фотографировать в ту сторону нельзя. Когда я делал этот кадр, из кустов за забором выскочил сотрудник и закричал на меня, чтобы я прекратил съёмку.  К счастью, фотографию, которая символизирует жизнь простых людей в Таджикистане, мне удалось сделать.




Район вокруг парка и Дворца нации словно вымерший. На одного случайного прохожего здесь приходится по 2-3 сотрудника милиции, которые прячутся под каждым кустом. Надо отдать должное, к нам они относились вполне доброжелательно.




Но это как повезёт. Например, у памятника Исмаилу Сомони, судя по подсказке в Swarm, дежурят оборотни в погонах.




На всякий случай мы решили обойти их стороной.




Еще одно культовое сооружение Душанбе — стела с гербом Таджикистана, высотой 45 метров.




С площадки у стелы можно получше рассмотреть Дворец нации.




Дорожки парка пустынны. Возможно, вечером сюда приходят гулять горожане, но днём за час нам встретилось от силы человек 10.




Парни охотно попозировали :)  Наверное, студенты какого-нибудь престижного ВУЗа.




Мама с дочкой что-то смотрят в смартфоне:




Золотая корона и арка памятника Сомони:




Нарядные девушки на фоне цветущих тюльпанов:




Еще две красавицы в похожей униформе. Возможно, сотрудницы какой-нибудь финансовой организации, расположенной поблизости.




И еще две :)




Колоритный мужчина с посохом, шагающий у памятника Сомони. Как он контрастирует с блеском и шиком зданий правительственного квартала!




Остановился что-то сказать парню, который подрабатывает фотографом возле памятника.




Весёлые и бодрые парни, идущие с учёбы домой :)




Два приятеля.




Чиновник.




Пожилой мужчина, торгующий ветками сирени в переходе.




Дедушка, торгующий бытовой мелочёвкой у остановки. Очень просил что-нибудь купить у него. Мы купили.




Портреты Эмомали Рахмона должны висеть почти на каждом здании в центральных кварталах. Таджики очень любят и уважают своего Лидера Нации — Основателя мира и национального единства. В 2016 году в Таджикистане прошёл референдум, который снял с Эмомали Рахмона ограничение по числу переизбраний на пост президента. А также снизил возрастной ценз для президента с 35 до 30 лет, таким образом подготовив почву для наследования власти его сыновьями.



Уезжал из Душанбе я с тяжёлым сердцем. Не стало того города, каким я его помнил. Мой Зурбаган теперь живёт лишь в воспоминаниях.

---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено!  Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить — обращайтесь, контакты в верхнем посте.


*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Средней Азии:
1. Мама Азия: Четыре с половиной страны за 3 недели
2. Застрявшие в Босжире. День 1
3. Застрявшие в Босжире. День 2
4. Застрявшие в Босжире. День 3
5. Застрявшие в Босжире. День 4. Финал
6. Когда вернётся море
7. Увидеть Афганистан и не умереть
8. Как устроена киргизская могила
9. Как залезть на минарет в Самарканде
10. Как устроена киргизская юрта

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив